Як укласти металочерепицю правильно – укладання і кріплення додаткових елементів покрівлі

Інноваційні методи дозволяють покрити металочерепицею покрівлю практично будь-якої форми. Подужати цю роботу може навіть новачок: головне – точно дотримуватися технології, як укласти металочерепицю.

Інструмент для укладання

Для укладання листів металочерепиці буде потрібна наявність такого інструменту – рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта з насадкою під саморізи, шнура, шурупів, молотка, довгої планки, дриля з насадкою для різання металу, різних різаків для покрівлі. Необхідно знати, чим різати металочерепицю, щоб не зіпсувати її. Порізку покрівельного матеріалу зазвичай здійснюють за допомогою електричного лобзика, ручних важільних ножиць для металу (прямих, правих і лівих), дрібної ножівки, електричних ножиць.

Місця різки профілю зафарбовують, використовуючи спеціальний балончик з фарбою: таким чином оцинковка захищається від іржавіння. Використовувати для порізки болгарку з абразивними кругами категорично забороняється, оскільки виправити металочерепицю в такому випадку практично неможливо. Річ у тому, що в процесі такого розрізання руйнується не тільки полімерний шар, але й сам цинковий лист. Згодом це виллється в окислення і появу корозії.

Порядок розрахунку матеріалу

Перед тим, як класти металочерепицю на дах своїми руками, необхідно визначитися з кількістю закуповуваного матеріалу. Для цього дах необхідно ретельно заміряти. При цьому слід враховувати число виступів, рядів та інших конструкційних елементів. Для полегшення цієї процедури застосовують спеціальні розрахункові формули.

Для прикладу такого підрахунку можна взяти за ширину скатів 6 метрів. Виробники металочерепиці вказують корисну ширину профілю, як 1,11 м (інша назва – ефективна довжина). Щоб визначити кількість рядів, 6 потрібно розділити на 1,1: виходить цифра 5,4. Після округлення виходимо на 5 рядів.

Щоб розрахувати довжину листів, потрібно виміряти довжину схилів між карнизом і коником, додавши довжину звису (приблизно 40-50 мм). При використанні розкладки металочерепиці в декілька рядів додають також 150 мм – мінімальне число горизонтального напуску. Якщо взяти за довжину схилів 7 м, то в такому випадку показник необхідної довжини буде становити 7+0.05+0.15=7.2 метра (за умови, що кожен ряд буде складатися з двох листів).

Для зручності довжина нарізки профілю може вибиратися в індивідуальному порядку. Існує обмеження за максимальною довжиною – 8 метрів. Найбільш зручними в роботі вважаються листи металочерепиці довжиною 4-5 м, тому наведений вище приклад припускає застосування дворядного порядку укладання металочерепиці на двосхилий дах.

Рекомендації з використання металочерепиці

Щоб зрозуміти, як правильно покласти черепицю на дах, слід ознайомитися з деякими правилами, здатними значно продовжити термін служби покриття:

• Для безпечного перевезення профільних листів необхідно вибирати кузов, розміри якого не поступаються довжині матеріалу.
• В якості спецодягу може застосовуватися звичайний будівельний комбінезон, захисні рукавички та м’яке взуття (як варіант – резинові кеди). Таким чином поверхня металочерепиці буде захищена від випадкових пошкоджень. При розкладці металочерепиці дозволяється ставати або на каркас, або в нижню хвилю.
• Переносити листи можна тільки у вертикальному положенні: таким чином матеріал буде захищений від перекосів, що провокують більш серйозну деформацію.
• Складувати металевий профіль бажано на брусках товщиною 200 мм, укладених з кроком 500 мм. При зберіганні більше одного місяця листи розпаковують і перекладають рейками. При цьому враховується максимальна висота хвилі 70 мм.
• Покрівлю піддають контрольному обміру. Змонтувавши крокви, слід заміряти прямокутність скатів. Дві діагоналі покрівлі можуть відрізнятися не більше, ніж на 20 мм. Для всіх крокв повинна використовуватися одна площина встановлення.
• Перевіряють також мінімальний нахил скатів: він не повинен бути меншим, ніж 14 градусів.

Як вибрати та кріпити саморізи

Необхідно розуміти, як кріпити металочерепицю правильно. Фіксація профілю до решетування проводиться за допомогою оцинкованих саморізів, якість яких повинна бути найвищою. Важливо, щоб кріпильні елементи змогли прослужити стільки ж, як і сам покрівельний матеріал (тобто не менше 30 років). Для цих цілей підійдуть тільки спеціальні фірмові шурупи, пофарбовані в колір поверхні металочерепиці. В якості прокладки тут використовують ЕПДМ гуму.

Для закручування можна використовувати шуруповерт або дриль, що має реверс і перемикання обертів. При нанесенні випадкових пошкоджень металевого листа під час закручування шурупів дефект обробляють маскуючим шаром аерозольної фарби. Фіксувати кріплення потрібно щільно, але без продавлювання ущільнюючої прокладки.

Як укласти металочерепицю – покрокова інструкція

Перед тим, як укладати метало черепицю, проводять попередню антисептичну обробку всіх конструкційних елементів. По ходу монтажу на поверхню покрівлі рекомендується підіймати не більше одного листа металочерепиці. Роблять це за допомогою спеціальних підйомних ременів чи лагів, розташованих між землею і краєм даху.

Якщо розмір ската збігається з довжиною профілю, то лініями вирівнювання першого листа служить торець і карниз покрівлі. Фіксують листи на спеціальні покрівельні саморізи, що мають гумову прокладку і пофарбовану голівку. Для дерев’яної обрешітки застосовуються шурупи розміром 4.8×28 мм, для металевого каркаса – 4.8×20 мм. На довжину саморізів впливає тип профілю: цю інформацію краще уточнити у продавця.

Місцем вкручування шурупів краще обирати підошву хвилі, там, де лист прилягає до решетування. При цьому дотримується шаховий порядок розміщення точок фіксації, через одну хвилю. Зазвичай на 1 м2 металочерепиці йде 6-8 штук. При укладанні зліва направо потрібно підкладати край другого листа під попередній, з наступним вирівнюванням. Така технологія застосовується впродовж всього ската.

При монтажі першого листа на каркас потрібно робити винос 40-50 мм за край карниза, використовуючи для тимчасової фіксації один саморіз по краю коника та біля карниза. Потім укладають другий лист, забезпечуючи щільне і точне його стикування з попереднім елементом методом поздовжнього напуску. При цьому важливо уникати перекосів і щілин. Для з’єднання двох листів використовуються саморізи 4.8×20 мм, що встановлюються через верх хвилі. Фіксацію слід починати від низу листа, оскільки з’єднувати металочерепицю таким способом найпростіше.

Встановивши таким чином 3-4 профілі, треба зняти тимчасовий саморіз з першого листа, і провести вирівнювання всього блоку за карнизним зрізом. По ходу цієї процедури перевіряють правильність виносу з обох боків блоку. Якщо ці розміри збігаються, значить лист вирівняний правильно. Після цього він кріпиться до каркаса на один шуруп. Кріплення решти листів блоку проводиться по стиках і на решетування.

Після закінчення монтажних робіт проводять прибирання м’якою щіткою всієї стружки, що виникла при обрізанні та свердлінні. Всі пошкоджені місця тонуються спеціальним барвником-аерозолем.

При реалізації багаторядного способу укладання металочерепиці процедура монтажу дещо відрізняється. Найкраще в такому випадку застосовувати метод нарощування, де монтаж визначають з’єднані внапуск водовідвідні канавки, якими забезпечені краї металочерепиці. По ходу нарощування з’єднання окремих листів здійснюють по лінії покрівельних скатів, роблячи напуск 150 мм. При кріпленні на решетування укладається підошва поздовжньої хвилі.

Закріплюють поперечний профіль матеріалу в торцеву частину поперечної хвилі або в підошву поздовжньої хвилі, над поперечною: фіксація на каркас тут не проводиться. У якості кріпильного матеріалу використовуються саморізи по металу 4.8×20 мм.

Укладання металочерепиці на вальмовий дах починають з верхньої точки, дотримуючись принципу рівномірності по обох сторонах. При цьому використовується вищеописана технологія. Важливо, щоб попередній лист якісно перекривав капілярну канавку на кожному профілі.

Коник на дах

Щоб забезпечити хорошу вентиляцію підпокрівельного простору, профільні листи під коником не стикуються. Встановлюючи коник даху своїми руками на поверхню металочерепиці, використовують саморізи, якими оснащуються верхівки кожної другої хвилі. Напуск планок по довжині потрібно робити не менше, ніж 100 мм. Напівкруглу коникову планку для вальмового даху зручніше встановити, використовуючи Y-подібні накладки та шатрові заглушки.

Карнизна планка

Завдяки карнизній планці лобова дошка отримує надійний захист від атмосферних впливів, чим значно збільшується термін її служби. Укладають її, використовуючи напуск 50 мм і крок кріплення на цвяхи 30 см.

Єндова

Виконуючи монтаж єндови, необхідно розмістити планки для єндови на одному рівні з латами. Між ними дотримується вентиляційний зазор у 20 мм. Карнизну планку після обрізки встановлюють на кутові ділянки єндови. Потім потрібно закріпити нижню частину єндови, обрізавши її за обрисами карнизної планки. В якості невидимих кордонів між листами профілю виступає нанесена розмітка уздовж планки єндови. Бажано, щоб між цими лініями було не менше 20 см. По завершенню покрівельних робіт планки єндови оформляються декоративною верхньою вставкою. Тобто, встановлюється верхня планка єндови, яка покращує зовнішній вигляд. Для її укладання вибирається верхня хвиля металочерепиці, з кроком 30-50 см.

Торцева планка

Торцевою планкою оснащують торцеву дошку, використовуючи для цього саморізи: дистанція між точками кріплення – 100 см. Щоб зафіксувати цю планку до решетування, потрібні шурупи з кроком встановлення 40-80 см. За мету ставиться досягнення такого положення речей, щоб цей елемент прикрив верхній гребінь хвилі металочерепиці.

Монтуємо коникову планку і утеплювач своїми руками

Укладання універсального утеплювача рекомендуються проводити перед монтажем коникової планки. Для цього смужки матеріалу звільняються від захисної плівки та приклеюються до 25 сантиметрах від зрізу коника, у напрямку до центру. Коник фіксують на покрівельний лист, вкручуючи саморізи в кожну третю поздовжню хвилю. Мінімально допустимий напуск тут – 10 см.

Снігозатримувачі

Для істотного продовження терміну служби водостоків ділянки підвищеного ризику покрівлі оснащуються снігозатримувачами. Планку снігозатримуючого елемента кріплять під другим поперечним візерунком профілю металочерепиці. Опорні куточки встановлюються під профільною планкою: їх фіксують спільно на каркас довгими шурупами. Нижню частину планки снігозатримувача кріплять саморізами до профілю через хвилю, у верхній точці.

Як правильно укладати металочерепицю на дах

На внутрішній стороні листів металочерепиці при зміні температури відбувається конденсація вологи, яка може з часом, якщо не вжити вчасно заходів, привести до дуже неприємних наслідків, таким як гниття кроквяної системи покрівлі, обрешітки, корозія металу і т. Д.

Щоб таких неприємностей в майбутньому не відбулося, під черепицю підкладається гідроізоляційна плівка і робиться внутрішня вентиляція покрівлі. Вентиляція проводиться за рахунок контрольних рейок, набитих зверху на гідроізоляційну плівку, і обрешітки, на яку укладається металочерепиця.

Гідроізоляційна плівка підбирається з такого матеріалу, який має хорошу гідрофобність і не схильний до накопичення вологи. Він повинен стійко переносити будь-які температурні перепади і підходити саме до конкретних кліматичних умов. Ще з вимог можна відзначити тривалий термін експлуатації і витривалість до будь-яких умов.

Укладання гідроізоляції: хід роботи

Плівку, починаючи від самого низу ската, розкочують по даху горизонтально. При цьому кожна верхня смуга повинна нахлестивать на нижню приблизно на 100-150 мм. Часто для орієнтиру на плівці вже є відповідна кольорова смуга, яка вказує величину нахлеста.

Плівка фіксується на стропильних ногах скобами, забитими з допомогою будівельного степлера, і остаточно кріпиться до крокв контрольною рейкою, на якій згодом збирається обрешетка для черепиці. Для більш надійної ізоляції стики нахлеста плівки додатково склеюються клейкою стрічкою.

Плівці між стропіліни потрібно дати невеликий провис приблизно в межах 20 мм. Це потрібно для її збереження в зимовий час, щоб вона не порвалася при низькій температурі від надмірного натягу. При розкочування гідроізоляції дуже важливо не переплутати сторони плівки, інакше всі її властивості перестануть виконувати свої функції, і вона буде не тільки протікати, але і виведе з ладу утеплювач, якщо укладання такого планується.

Кріплення примикають елементів крок за кроком

• Нижня планка. Її прикріплюють до решетування із заступом на нижній кінець труби.
• “Краватка”. Металевий лист, який має відбортовки по краях для відводу опадів, заводять під планку. Цей елемент направляють або аж до карниза до системи водостоку, або до розжолобку, коли скат великий.
• Бічні планки. Їх монтують із заступом на нижню з планок.
• Верхня планка. Щоб її встановити, роблять заступ на бічні планки.
• Черепиця. Навколо змонтованого примикання викладають листи матеріалу, рухаючись від низу до верху.
• Зовнішня обробка. Після завершення монтажу черепиці, зовнішні планки фіксують на саморізи. Роблять роботу в тій же послідовності, як і в випадку з внутрішніми планками. Місце, де вони примикають до труби, ізолюють, використовуючи бітумну стрічку.

Щоб надалі не виникало підтікання, потрібно правильно змонтувати планки примикання:

• Спочатку робиться розмітка. Планку поміщають на трубу і маркером проводять волосінь.
• Нарізається штроба. Згідно розмітці болгаркою або штроборезом ріжуть штробу. Щіткою вимітають з неї пил.
• Встановлюються планки. У штробу поміщають загнутий край планки. Інший її кінець кріплять до обрешітки через кожні 25 сантиметрів саморізами.
• Герметизується місце примикання планки до труби. Для цього використовують бітумний або покрівельний силіконовий герметик. Після його висихання зону примикання проклеюють бітумної стрічкою.

Укладання металочерепиці на ламану дах пов’язана з деякими додатковими складнощами, вони пояснюються наявністю внутрішніх стиків між сусідніми скатами, тому в даному випадку для забезпечення герметичності виконують примикання до стін і каналах вентиляції, роблять внутрішній фартух.

Помилки при укладанні металочерепиці

Початківці покрівельники найчастіше допускають такі помилки:

• Кріплення снегозадержателей саморізами для монтажу металевої черепиці. Подібна помилка призводить до того, що під вагою сніжної маси снегозадержатели зриває. Зазвичай в комплект до даних елементів з розрахунку на кожну секцію входить близько десятка саморізів М8 × 50. Кріпильні деталі з меншим діаметром, що використовуються для укладання черепиці, використовувати не слід. У тому випадку, коли покрівельний матеріал встановлює наймана бригада монтажників, власникові будинку потрібно перевірити зроблену роботу. Справа в тому, що часто працівники для фіксації снегозадержателей задіють покрівельні саморізи, оскільки їм не хочеться міняти на шуруповерт насадку.
• У місцях примикання покриття покрівлі до димоходу залишається зазор. Ця недоробка призводить до проникнення вологи всередину покрівельного пирога. Виконуючи обхід труби, потрібно, щоб пристінний профіль і герметик знаходилися на одному рівні із зовнішнім фартухом, який необхідно робити максимально щільно прилеглим до поверхні димохідної конструкції. При неправильно виконаному монтажі, наприклад в разі використання бітумного скотчу, усунення проблеми вийде тимчасовим. Подібні герметики в результаті постійного перепаду температури з часом відійдуть, і виникне щілину.
• Наявність зазорів в місці примикання черепиці до розжолобку. Як і в попередньому випадку, поява великих щілин є результатом недбалого ставлення до своєї роботи покрівельників. Подібні помилки призводять до обов’язкового проникненню опадів всередину покрівельного пирога, що значно скорочує термін експлуатації покрівельної конструкції.
• Виникнення корозійних процесів на косильною волосіні різу. Причина появи даного недоліку. різання металочерепиці болгаркою з відрізним диском для робіт по металу. Дану помилку найчастіше допускають початківці покрівельники, які не бажають купувати спеціальний інструмент. Процес, пов’язаний з різкою металу за допомогою диска, що обертається зі значною швидкістю, завершується перегрівом полімерного покриття, що оберігає черепицю від корозії. В результаті лист в місці різу починає іржавіти, при цьому покриття поступово зникає.
• Викривлення покрівельного матеріалу в результаті зберігання. Якщо черепиця була придбана заздалегідь і покладена в штабелі неправильно, листи можуть викривити. У підсумку з укладанням і вирівнюванням металочерепиці виникнуть труднощі. На цю роботу потрібно буде затратити чимало часу, а можливо, доведеться матеріал купувати заново. Щоб черепиця не піддавалася деформації, висота штабеля для її складування не повинна бути более70 сантиметрів. Якщо матеріал зберігається більше одного місяця, штабеля розбирають і перекладають їх у зворотній послідовності.
• Саморізи були перетягнуті або не дотягнути. Подібну помилку зазвичай допускають початківці монтажники, у яких відсутній відповідний досвід. Коли саморіз НЕ докручен, в отвір почне проникати вода і корозійного процесу не вдасться уникнути. Якщо кріпильний елемент перетягнуть, то захисне покриття пошкодиться і в цьому місці виникне корозія металу.

Установка карнизної планки

До того, як покласти металочерепицю на дах:

• Кріпляться власники. На нижню дощечку обрешітки монтують кріплення для ринв. Іноді карнизну планку встановлюють без них, для чого задіюють короткі утримувачі. Їх монтують нема на обрешітку, а на лобову дошку.
• Встановлюється карнизна планка. Її нижній край фіксують так, щоб він захопив кріплення власників. Верхній кінець планки закріплюють саморізами на першій з дощок обрешітки на відстані 30 міліметрів від її поздовжнього краю. Карнизну планку монтують зверху власників.
• Облаштовується пароізоляція. Край планки проклеюють сполучної стрічкою СП-1. Пароізоляційну мембрану виводять на край і прикріплюють до неї.

Скільки потрібно матеріалу і як його вибрати

Укладання металочерепиці своїми руками. це цілком реалізована задача. Але перш ніж до неї приступити, слід придбати сам матеріал, причому в потрібній кількості. Для того, щоб визначити скільки листів металочерепиці вам знадобитися, слід зробити наступне:

Розрахувати площу покрівлі. Якщо дах двосхилий, то зробити це буде нескладно. Труднощі з розрахунками виникнуть при більш складної конфігурації покрівлі. Для Чотирьохскатні, ламаного або іншого варіанту, слід вирахувати площу кожного ската окремо.

По-перше, захисний полімерний шар металочерепиці не повинен мати відколів і тріщин. По-друге, самі листи повинні бути рівними, без вм’ятин і перегинів. Крім того, вимагайте у продавців документацію на матеріал. Там повинно бути вказано, що металочерепиця виготовлена ​​за існуючим ГОСТу.

Ще одна порада. це робити покупку безпосередньо у великого виробника. В цьому випадку вартість металочерепиці може бути менше відсотків на тридцять. А чому у великого? Справа в тому, що верстати по виробництву металочерепиці купують багато підприємців. Але не у всіх у них, якість виробів на потрібному рівні. Великі виробники більш «трепетно» відносяться до своєї репутації.

Покрівля з металочерепиці: гідроізоляція та пароізоляція

Перш, ніж приступити до монтажу металочерепиці своїми руками, слід подбати про ізоляції покрівельного пирога. Захист внутрішніх просторів від рідини забезпечується шарами пароізоляції і гідроізоляції.

Гідроізоляція розташовується між кроквами і контробрешітка і не дає потрапляти у нутрощі покрівельного пирога вологи з навколишнього середовища. Найпоширеніші вологозахисні матеріали. це поліетиленові і армовані плівки. Вони натягуються по всій площі ската з незначним провисанням. Важливо стежити за тим, щоб гідроізоляція не перетинаються з теплоізоляцією.

Пароізоляція. це захисний шар, що не пропускає у внутрішній простір даху вологу, що утворюється в приміщеннях. Це найнижчий шар покрівельного пирога, він знаходиться під кроквами (до них він кріпиться) і теплоізоляцією, тим самим забезпечуючи її захист від конденсату.

Мансардний дах з металочерепиці обов’язково повинна бути якісно пароізолірована, в холодних дахах без утеплення установка пароізоляції не є обов’язковою.

підготовка підстави

Монтаж металочерепиці. завершальний етап покрівельних робіт, яка формує верхній шар покрівельного пирога. Кількість і товщина його інших верств залежить від того, холодну або опалювальне приміщення розташовується безпосередньо під дахом.

Технології укладання покрівельного пирога присвячена окрема стаття, в ній можна прочитати про відмінності в його пристрої для теплої мансарди і холодного горища.

Важливим моментом монтажних робіт є підготовка підстави. обрешітки під металочерепицю. У неї дві функції. бути несучої опорою для МЧ і вирівняти скатну площину кроквяної системи.

Висота брусків контробрешетування повинна бути достатньою для циркуляції повітря між сталевими листами і гідроізоляційним шаром. Дізнатися докладніше про вентиляцію покрівлі з металочерепиці

Під металочерепицю встановлюється розріджена обрешетка, вона виготовляється з сухих однорідних брусків або дощок. По всій площі даху їх висота повинна утворювати рівну площину, без перепадів. Стандартний крок між дошками обрешітки дорівнює хвилі металочерепиці і становить 35 см.

Навколо мансардних вікон, димарів, розжолобків лати робиться суцільний.

Порядок установки елементів

Листи металочерепиці та добірні елементи встановлюють на обрешітку в наступній послідовності:

• карнизна планка;
• нижні елементи ендови, місця примикання до труб, стін, вентиляційних виходів;
• листи металочерепиці;
• торцеві планки;
• верхні елементи ендови і місця примикання;
• конькова планка.

Кріплення листів

Листи кріпляться в решетування покрівельними оцинкованими саморізами з прокладкою з EPDM-гуми.

Саморізи потрібно загвинчувати перпендикулярно обрешітці, щоб уникнути протікання і забезпечити зовнішню естетику даху. Їх вкручують в прогин МЧ в шаховому порядку через одну хвилю, виняток. перший нижній ряд над карнизної планкою, сюди кріпильні елементи ввинчивают в кожну хвилю.

Щільне прилягання листів металочерепиці до обрешітки запобігає її вібрацію і зайвий шум. Досягається це за рахунок відсутності перепадів висот брусків і рівномірним розташуванням кріпильних елементів. 6-8 штук на 1 кв. метр.

Способи укладання листів

Якщо монтаж ведеться зліва направо, то край кожного наступного листа МЧ укладається під попередній. Якщо покрівельні роботи здійснюють справа наліво, то край кожного другого листа накладають на попередній. Величина виступу нижнього краю металочерепиці над карнизом становить 4-5 см.

Важливий момент. вирівнювання довгих листів металочерепиці по схилу. Воно здійснюється не щодо фронтоном торця, а відносно горизонтальної косильною волосіні карниза.

Рекомендується спочатку покласти лист, зафіксувавши у конькової планки одним саморізом. Потім додати ще 2-3 листа, скріпити їх з першим і між собою в один блок по швах саморізами, які не фіксуючи до обрешітки. Далі слід вирівняти блок щодо карниза і тільки після цього закріпити остаточно.

Як правило, металочерепиця поставляється нарізаними листами по довжині ската. Якщо довжина листів менше, монтаж МЧ на дах виробляється в кілька рядів.

Послідовність укладання виглядає наступним чином: фіксуються два листа поспіль в першому ряду, а третій поміщають над першим у другій ряд. Далі все парні за рахунком листи. 4, 6, 8 укладаються в перший ряд, а непарні. 3, 5, 7. над ними в другий ряд. Стиковка по довжині здійснюється з нахлестом в 10 см.

При необхідності лист металочерепиці можна відрізати, роблять це спеціальним інструментом. Читайте в статті, чим краще різати металочерепицю.

Застосування болгарки заборонено, сильне нагрівання розплавляє і випалює захисне покриття і позбавляє гарантії виробника. Місця зрізу щоб уникнути корозії обробляють аерозольної емаллю для ремонту полімерних покриттів або фарбують.

Як укладати металочерепицю на дах

Виробники металочерепиці (МЧ) розробили детальну інструкцію для її монтажу, виконання рекомендацій допоможе уникнути помилок, забезпечить покрівлі надійність і довговічність.

Для проведення робіт знадобляться наступні інструменти:

• інструмент для різання сталевих листів;
• шуруповерт;
• металева лінійка, рулетка, маркер;
• кріплення. саморізи з гумовою EPDM-прокладкою, оцинковані цвяхи.

Правила техніки безпеки вимагають наявність страхувальних поясів, взуття з неслизькою гумовою підошвою, рукавичок. Слід очистити прилеглу територію від будівельного сміття і травмонебезпечних предметів.

Підйом листів металочерепиці на висоту:

• для підйому від землі до карниза встановлюють опори, за якими МЧ подають наверх;
• тримати листи потрібно за стикувальні краї, подавати знизу також притримуючи за обидва краю;
• під час підйому не можна перебувати в зоні їх можливого падіння.

Покрівельні роботи з металочерепицею проводять в слабо вітряну суху погоду, в умовах сильного вітру листи набувають парусність.

Установка карнизних планок

Перед монтажем металочерепиці на лобову дошку карниза встановлюється карнизна планка з нахлестом одна на іншу 5-10 см. Її функція. захищати дерев’яні елементи схилу даху від конденсату і дощу. Кріпиться цей елемент оцинкованими цвяхами з відстанню між ними близько 30 см. Краї гідроізоляційної плівки виводяться на обрешітку і укладаються поверх карнизної планки.

Після установки карнизної планки і нижніх розжолобків (докладніше тут) починається послідовний монтаж листів металочерепиці: від фронтону або від розжолобків. обидва варіанти допустимі.

Монтаж торцевих планок

Після завершення укладання листів металочерепиці поверх фронтонних дощок встановлюють торцеву планку, яка перешкоджає попаданню під покриття бічного вітру і опадів.

Починають монтувати планки знизу і продовжують вгору в напрямку коника. Кріплять їх покрівельними саморізами з кроком 1 м до фронтону і коньковимі з кроком 30-80 см в дерев’яну обрешітку поверх металочерепиці. Для герметичності з’єднання торцеві планки накладаються одна на іншу з нахлестом 10 см.

Останніми встановлюють коньковие планки, верхні планки ендови і елементи безпеки. Читайте як правильно встановити снігозатримувачі на металочерепицю.

Дотримання послідовності монтажу, рекомендацій з різання і правил кріплення металочерепиці забезпечить довговічність покрівлі та збереже гарантію виробника.

Як укладати металочерепицю своїми руками

Металочерепиця міцно увійшла в наше життя. Саме цей варіант все більшу кількість людей вибирає для покриття даху. Переваг у нього багато, і одна з головних вважається великий термін експлуатації і надійність. Але щоб ці плюси дійсно працювали, слід правильно провести монтаж. А яка технологія укладання металочерепиці на дах? які можуть виникнути труднощі на шляху реалізації цього завдання? Про це і піде мова в статті.

Що знадобитися для укладання матеріалу

Покласти металочерепицю своїми руками на дах будинку. це завдання нескладне. Але, щоб все йшло швидко і без запинок, слід підготуватися до роботи. В першу чергу потрібно обзавестися всіма інструментами і пристосуваннями.

Укладання металочерепиці на покрівлю своїми руками проводиться з використанням наступного:

• Дах розташована високо, тому без драбини не обійтися. Крім того, потрібно підготувати і спеціальну драбину, яка буде закріплюватися за коньковий брус. Це пристосування потрібно для безпечного пересування по даху;
• Для того, щоб піднімати листи металочерепиці на покрівлю, слід підготувати дві міцні дошки потрібної довжини і надійну мотузку;
• Укладати будь-який покрівельний матеріал без його різання неможливо. Тому слід приготувати потрібний інструмент. У випадку з металочерепицею для цих цілей використовуються ножиці по металу. Застосовувати «болгарку» або інший інструмент з абразивної ріжучої поверхнею не можна. В такому випадку ви пошкодите захисний полімерний шар матеріалу;
• Правильна різання металочерепиці можлива тільки по розмітці. Для цього зручно використовувати крейду або маркер. Також підготуйте довгу лінійку або рівний дерев’яний брусок;
• Місця зрізів потрібно обов’язково обробити спеціальним розчином, щоб не допустити корозії. Така речовина краще придбати у того ж виробника, у якого була куплена металочерепиця;
• Покрівельний матеріал кріпиться за допомогою саморізів. Але брати будь-які не можна. Саморізи повинні бути спеціальні, покрівельні. Вони мають оцинковкой і забезпечені гумовими шайбами;
• Вкручувати саморізи можна простою викруткою, але така робота виснажлива і довга. Тому, краще обзавестися шуруповертом, і бажано з акумулятором;
• молоток.

Також слід підготувати і потрібні матеріали. Крім саморізів і самої металочерепиці слід «запастися» добірними виробами. Будь-який дах будинку не обходиться без карнизної і торцевої планки, коника і інших деталей. Їх бажано придбати у того ж виробника, у якого була куплена металочерепиця.

Скільки потрібно матеріалу і як його вибрати

Укладання металочерепиці своїми руками. це цілком реалізована задача. Але перш ніж до неї приступити, слід придбати сам матеріал, причому в потрібній кількості. Для того, щоб визначити скільки листів металочерепиці вам знадобитися, слід зробити наступне:

Розрахувати площу покрівлі. Якщо дах двосхилий, то зробити це буде нескладно. Труднощі з розрахунками виникнуть при більш складної конфігурації покрівлі. Для Чотирьохскатні, ламаного або іншого варіанту, слід вирахувати площу кожного ската окремо.

По-перше, захисний полімерний шар металочерепиці не повинен мати відколів і тріщин. По-друге, самі листи повинні бути рівними, без вм’ятин і перегинів. Крім того, вимагайте у продавців документацію на матеріал. Там повинно бути вказано, що металочерепиця виготовлена ​​за існуючим ГОСТу.

Ще одна порада. це робити покупку безпосередньо у великого виробника. В цьому випадку вартість металочерепиці може бути менше відсотків на тридцять. А чому у великого? Справа в тому, що верстати по виробництву металочерепиці купують багато підприємців. Але не у всіх у них, якість виробів на потрібному рівні. Великі виробники більш «трепетно» відносяться до своєї репутації.

Підготовка підстави під металочерепицю

Укладання металочерепиці на дах виробляється з використанням обрешітки. Зробити її можна своїми руками. Для цього потрібно підготувати матеріал. Як правило, для обрешітки використовується дерев’яні дошки або бруски, але можна покласти і лист ДСП. Останній варіант у випадку з металочерепицею застосовується рідко. Для цього виду покрівельного матеріалу обрешітка робиться розцяцькованої.

Використовувані дошки або бруски повинні відповідати наступним вимогам:

• Вологість матеріалу не більше 10-12 відсотків.
• Всі дошки повинні бути однакового розміру, особливо це стосується їх товщини.
• Не можна використовувати матеріал з «вадами», наприклад, з тріщинами або місцями схильними до гниття.

Для обрешітки покрівлі під металочерепицю найчастіше використовують дошки з розмірами 25 на 100 міліметрів. Якщо дах має складну конфігурацію, то краще застосувати більш товсті бруски.

Дуже важливо визначитися з кроком обрешітки. Тут все залежить від варіанту металочерепиці. Крок укладання дощок повинен дорівнювати відстані між хвилями. Але це стосується не всіх ділянок покрівлі. У карниза крок між дошками обрешітки повинен бути менше, приблизно на 2-3 сантиметри.

Технологія укладання дощок обрешітки даху під металочерепицю проста. Починати роботу слід від карниза. Перша дошка монтується на самий край. Далі, робиться відступ в 23-28 сантиметрів і кріпиться наступна. Після цього, дошки укладають з кроком, рівним кроку хвилі металочерепиці.

Кріпити можна за допомогою саморізів по дереву або з використанням цвяхів. Перший варіант вважається найбільш надійним. Кріплення проводиться безпосередньо до крокв, двома точками.

Перед монтажем дуже важливо обробити всі дошки спеціальними просоченнями. Деревина. це «примхливий» матеріал. Він «боїться» вологи, вогню і біологічного впливу, якщо дошки не обробити просоченнями, то вони швидко згниють.

Не варто забувати і про гідроізоляцію. Звичайно, якщо правильно класти металочерепицю, то покрівля протікати не буде. Але без додаткового шару гідроізоляції обійтися не можна. Справа в тому, що при перепадах температур під покрівельним матеріалом починає утворюватися конденсат. Якщо волога потрапить на дерев’яні елементи кроквяної системи, то вони почнуть гнити.

В якості гідроізоляції можна використовувати різні матеріали. Можна укладати товсту поліетиленову плівку або спеціальну мембрану. Як недорогого варіанту можна застосовувати і руберойд, але тут слід бути обережними. Якщо бітум потрапить на полімерний шар металочерепиці, то останній може почати «псуватися».

Інструкція з укладання

Тепер варто розглянути таке питання, як укладання металочерепиці крок за кроком. Технологія цього процесу виглядає наступним чином:

• Насамперед слід закріпити карнизну і торцеву планку. Ці добірні елементи грають важливу роль, вони захищають дах будинку. Перед тим як монтувати карнизну планку прибивають лобову дошку. На неї кріплять кронштейни для водостоку. Після цього проводиться укладання карнизної планки.
• Якщо дах має негативний кути, то наступний крок буде монтаж ендови. Цей елемент потрібно класти на суцільну обрешітку.
• Далі можна проводити укладку самої металочерепиці. Робити це потрібно від карниза. З якого боку даху, з правого або з лівого, почати. це справа самого майстра. Це не принципово. Перший лист потрібно класти поруч із карнизом і краєм даху. Наступний укладають справа або зліва.
• Порядок укладання простий. Спочатку монтується нижній ряд. Далі, наступний і так до коника. Найоптимальніший варіант. це якщо довжина листів металочерепиці збігається з довжиною ската. У такому випадку і укладання буде проводитися швидше, і сама покрівля вийде надійніше (буде мало стиків). Але якщо дах ламана або має складну конфігурацію, то так вчинити не вийти.
• Кріпити листи металочерепиці до обрешітки відразу не потрібно. Спочатку проводиться розкладка одного ряду. Далі слід вирівняти всі листи щодо один одного і країв даху. Після цього проводиться кріплення металочерепиці до обрешітки. При цьому на кожен квадратний метр має бути мінімум вісім саморізів.
• Місця кріплення повинні бути строго над дошками обрешітки. Інструкція по монтажу вказує на те, що саморізи вкручуються на півтора сантиметра нижче штампувальної косильною волосіні металочерепиці. При цьому сильно старатися не можна. Капелюшок повинна щільно притискати металочерепицю до основи, при цьому, не пошкодивши її.
• Інструкція з укладання металочерепиці вказує на наступний крок. це кріплення верхньої ендови. Її укладання проводиться поверх покрівельного матеріалу. При цьому потрібно використовувати спеціальні вироби, які покращують герметичність стиків. Єндова. це найнебезпечніше місце будь-якого даху. Саме тут, найчастіше спостерігаються протікання.
• Далі, за інструкцією монтажу металочерепиці, йде укладання добірних виробів. Це коник, торцеві планки і так далі. Найкраще, щоб вони були від одного і того ж виробника. У цьому випадку укладання пройде без особливих складнощів. Крім того, це забезпечить більш привабливий зовнішній вигляд і значно поліпшити захист даху будинку.
• При укладанні добірних матеріалів також слід уважно ставиться до гідроізоляції і іншим «доповненням». Особливо це стосується коника. Тут, крім ущільнювача для поліпшення захисту від протікання, слід використовувати і інші пристосування, які будуть забезпечувати наявність вентиляційного зазору. Без такої «щілини», конденсат, що утворюється під металочерепицею при зміні температур, може швидко вивести кроквяну систему з ладу.

Схема укладання металочерепиці досить проста і зробити все своїми руками зможе кожен. Дуже важливо не поспішати і робити все акуратно і дотримуючись правил. В цьому випадку і покрівля вийде надійної, і ризик отримати травму зведеться до нуля. Дуже важливо серйозно поставитися до цілісності полімерного покриття металочерепиці. Якщо при транспортуванні або монтажі його пошкодити, то покрівля вже досить скоро «дасть» текти.

Єндова

Виконуючи монтаж ендови, необхідно розмістити планки для ендови на одному рівні з латами. Між ними дотримується вентиляційний зазор в 20 мм. Карнизну планку після обрізки встановлюють на кутові ділянки ендови. Потім потрібно закріпити нижню частину ендови, обрізавши її по контурах карнизної планки. Як невидимих ​​кордонів між листами профілю виступає нанесена розмітка уздовж планки ендови. Бажано, щоб між цими лініями було не менше 20 см. По завершенню покрівельних робіт планки ендови оформляються декоративної верхньої вставкою. Тобто, встановлюється верхня планка ендови, яка покращує зовнішній вигляд Для її укладання вибирається верхня хвиля металочерепиці, з кроком 30-50 см.

Інструмент для укладання

Для укладання листів металочерепиці потрібно наявність такого інструменту. рулетки, монтажного ножа, маркера, шуруповерта з насадкою під саморізи, шнура, шурупів, молотка, довгою планки, дрилі з насадкою для різання металу, різних ризиків для покрівлі. Необхідно знати, чим різати металочерепицю, щоб не зіпсувати її. Порізку покрівельного матеріалу зазвичай здійснюють за допомогою електричного лобзика, ручних ричаговими ножиць для металу (прямих, правих і лівих), дрібної ножівки, електричних просічних ножиць.

Місця порізки профілю зафарбовують, використовуючи спеціальний балончик з фарбою: таким чином оцинковка захищається від іржавіння. Використовувати для порізки болгарку з абразивним кругом категорично забороняється, так як виправити металочерепицю в такому випадку практично неможливо. Справа в тому, що в процесі такого розрізання руйнується не тільки полімерний шар, але і сам цинковий лист. Згодом це виллється в окислення і поява корозії.

торцева планка

Торцевої планкою оснащують торцеву дошку, використовуючи для цього саморізи: дистанція між точками кріплення. 100 см. Щоб зафіксувати цю планку до обрешітки, будуть потрібні шурупи з кроком установки 40-80 см. За мету ставиться досягнення такого стану речей, щоб даний елемент прикрив верхній гребінь хвилі металочерепиці.

Монтуємо коньковую планку і утеплювач своїми руками

Укладання універсального утеплювача рекомендуються проводити перед монтажем конькової планки. Для цього смужки матеріалу звільняються від захисної плівки і приклеюються в 25 сантиметрах від зрізу коника, у напрямку до центру. Коник фіксують на покрівельний лист, вкручуючи саморізи в кожну третю подовжню хвилю. Мінімально допустимий нахлест тут. 10 см.

Як укласти металочерепицю. покрокова інструкція

Перед тим, як укладати метало черепицю, проводять попередню антисептичну обробку всіх конструкційних елементів. По ходу монтажу на поверхню покрівлі рекомендується піднімати не більш одного листа металочерепиці. Роблять це за допомогою спеціальних підйомних ременів або лаг, розташованих між землею і краєм даху.

Якщо розмір ската збігається з довжиною профілю, то лініями вирівнювання першого листа служить торець і карниз покрівлі. Фіксують листи на спеціальні покрівельні саморізи, які мають гумову прокладку і забарвлену головку. Для дерев’яної обрешітки використовуються шурупи розміром 4.8 × 28 мм, для металевого каркаса. 4.8 × 20 мм. На довжину саморізів впливає тип профілю: цю інформацію краще уточнити у продавця.

Місцем вкручування шурупів краще обирати підошву хвилі, там, де лист прилягає до обрешітки. При цьому дотримується шаховий порядок розміщення точок фіксації, через одну хвилю. Зазвичай на 1 м2 металочерепиці йде 6-8 штук. При укладанні зліва направо потрібно підкладати край другого листа під попередній, з подальшим вирівнюванням. Така технологія застосовується на всьому протязі ската.

При монтажі першого листа на каркас потрібно робити винос 40-50 мм за краї карниза, використовуючи для тимчасової фіксації один саморіз по краю коника і біля карниза. Потім укладають другий лист, спостерігаючи щільну і точну його стикування з попереднім елементом методом поздовжнього перехлеста. При цьому дуже важливо уникати перекосів і щілин. Для з’єднання двох листів використовуються саморізи 4.8 × 20 мм, що встановлюються через верх хвилі. Фіксацію слід починати від низу аркуша, так як з’єднувати металочерепицю таким способом найпростіше.

Встановивши таким чином 3-4 профілю, потрібно зняти тимчасовий саморіз з першого листа, і провести вирівнювання всього блоку по карнизного зрізу. По ходу цієї процедури перевіряють правильність винесення по обидва боки блоку. Якщо ці розміри збігаються, значить лист вирівняний правильно. Після цього він кріпиться до каркасу на один шуруп. Кріплення інших листів блоку проводиться по стиках і на обрешітку.

По завершенні монтажних робіт проводять прибирання м’якою щіткою всієї стружки, що виникла при обрізанні та свердління. Усі пошкоджені місця тонуються спеціальним барвником аерозолем.

При реалізації багаторядного способу укладання металочерепиці процедура монтажу дещо відрізняється. Найкраще в такому випадку застосовувати метод нарощування, де монтаж визначають з’єднані внахлест водовідвідні канавки, якими забезпечені краю металочерепиці. По ходу нарощування з’єднання окремих листів здійснюють за косильною волосіні покрівельних скатів, роблячи нахлест 150 мм. При кріпленні на обрешітку укладається підошва поздовжньої хвилі.

Закріплюють поперечний профіль матеріалу в торцеву частину поперечної хвилі, або в підошву поздовжньої хвилі, над поперечної: фіксація на каркас тут не проводиться. Як кріпильного матеріалу використовуються саморізи по металу 4.8 × 20 мм.

Укладання металочерепиці на вальмовую дах починають від верхньої точки, дотримуючись принципу рівномірності по обидва боки. При цьому використовується вищеописана технологія. Важливо, щоб попередній лист якісно перекривав капілярну канавку на кожному профілі.

Рекомендації по використанню металочерепиці

Щоб зрозуміти, як правильно покласти черепицю на дах, слід ознайомитися з деякими правилами, здатними помітно продовжити термін служби покриття:

• Для безпечного перевезення профільних листів необхідно вибирати кузов, розміри якого не поступається довжині матеріалу.
• В якості спецодягу може застосовуватися звичайний будівельний комбінезон, захисні рукавички і м’яка взуття (як варіант. гумові кеди). Таким чином поверхню металочерепиці буде захищена від випадкових ушкоджень. При розкладці металочерепиці дозволяється ставати або на каркас, або в нижню хвилю.
• Переносити листи можна тільки у вертикальному положенні: таким чином матеріал буде захищений від перекосів, провокують більш серйозну деформацію.
• Складувати металевий профіль бажано на брусках товщиною 200 мм, укладених з кроком 500 мм. При зберіганні більше одного місяця листи розпаковують і перекладають рейками. При цьому враховується максимальна висота хвилі 70 мм.
• Покрівлю піддають контрольному обміру. Змонтувавши крокви, слід заміряти прямоугольность скатів. Дві діагоналі покрівлі можуть відрізнятися не більше, ніж на 20 мм. Для всіх крокв повинна використовуватися одна площина установки.
• Перевіряють також мінімальний нахил скатів: він не повинен бути меншим, ніж 14 градусів.

Коник на дах

Щоб забезпечити хорошу вентиляцію підпокрівельного простору, профільні листи під коником не стикуються. Встановлюючи коник даху своїми руками на поверхню металочерепиці використовуються саморізи, яким оснащуються верхівки кожної другої хвилі. Нахлест планок по довжині потрібно робити не менше, ніж 100 мм. Напівкруглу коньковую планку для вальмовой даху зручніше встановити, використовуючи Y-образні накладки і шатрові заглушки.

Порядок розрахунку матеріалу

Перед тим, як класти металочерепицю на дах своїми руками, необхідно визначитися з кількістю закуповуваного матеріалу. Для цього дах необхідно ретельно заміряти. При цьому слід враховувати число виступів, рядів і інших конструкційних елементів. Для полегшення цієї процедури застосовують спеціальні розрахункові формули.

Для прикладу такого підрахунку можна взяти за ширину скатів 6 метрів. Виробники металочерепиці вказують корисну ширину профілю, як 1,11 м (інша назва. ефективна довжина). Щоб визначити кількість рядів, 6 потрібно розділити на 1,1: виходить цифра 5,4. Після округлення виходимо на 5 рядів.

Щоб розрахувати довжину листів, потрібно виміряти довжину схилів між карнизом і коником, додавши довжину схилу (приблизно 40-50 мм). При використанні розкладки металочерепиці в декількох рядів додають також 150 мм. мінімальне число горизонтальних накладок. Якщо взяти за довжину схилів 7 м, то в такому випадку показник необхідної довжини становитиме 70.050.15 = 7.2 метра (якщо кожен ряд буде складатися з двох аркушів).

Для зручності довжина нарізки профілю може вибиратися в індивідуальному порядку. Існує обмеження по максимальній довжині. 8 метрів. Найбільш зручними в роботі вважаються листи металочерепиці довжиною 4-5 м: тому наведений вище приклад припускають застосування дворядного порядку укладання металочерепиці на двосхилий дах.

Металочерепиця

Металочерепиця – це покрівельний листовий матеріал, який виготовляється з тонкої оцинкованої сталі з кольоровим полімерним покриттям методом штампування. Довжина листа виготовляється на замовлення. Ширина у листів стандартна, близько метра, і залежить від виду металочерепиці і висоти її хвилі (чим вища хвиля, тим вужче лист). В наявності може бути тільки модульна металочерепиця (довжина 70–80 см). Довгі листи виготовляються виключно на замовлення щоб уникнути відходи при нарізанні листів потрібної довжини. Ви можете купити металочерепицю з металу різних виробників, який відрізняється товщиною, кількістю цинку, типом полімерного покриття та звісно ж вибрати бажаний колір, який на ціну не впливає. Вся металочерепиця виготовляється із вже пофарбованого металу, тому перед замовленням слід уточнити у нас наявність на заводі бажаного кольору у вибраному вами металі та актуальні терміни виробництва замовлення на поточний момент з урахуванням завантаженості виробництва. Листи «стандартної» довжини можуть продаватися в покрівельних магазинах, але дах з них буде складно зібрати, тому що їх розмір не буде відповідати розмірам даху, що спричинить роботу з їх порізки та утворення відходів, які можна легко уникнути, якщо купити металочерепицю на замовлення. Термін виробництва металочерепиці від одного дня, тому це не стане проблемою для дотримання графіків будівництва.

Як вибрати металочерепицю?

У нашому інтернет-магазині великий вибір металочерепиці, що може спричинити складнощі з її вибором. У зв’язку з цим хочемо вам дати кілька порад щодо вибору металочерепиці.

При виборі металочерепиці Вам слід звертати увагу на такі аспекти як товщина металу, кількість цинку, форма хвилі та тип покриття. Всі ціни на металочерепицю на нашому сайті є актуальними. Ми постійно їх оновлюємо відповідно до змін прайсу заводів, незважаючи на складну обстановку в Україні. Тож актуальні ціни на металочерепицю у 2022 році можете дивитися на нашому сайті, вони точно правильні. За знижками розмова окрема, вони також вказані від кількості в кожному товарі, але якщо щось не так, дзвоніть, домовимося!

Яка товщина металу для металочерепиці?

Товщина металу впливає на жорсткість профілю. Оптимальна товщина 0,5 мм. Тонкий метал легко деформується, на ньому можуть залишатися вм’ятини після монтажу та щілини в місці стикування листів через розтягування металу та погану стиковку.

Найдешевша металочерепиця з металу товщиною 0,38 мм, і таку теж купують, але в основному покупка здійснюється дистанційно. Адже якщо поглянути і помацати таку тонку металочерепицю, то бажання витрачати на неї гроші й час одразу відпадає, якою б низькою та привабливою не була б її ціна. Звичайно, якщо ви робите тимчасову споруду або площа покриття незначна, на якій не буде багато снігу і не загрожують великі вітрові навантаження, можна купити і таку металочерепицю. Але коли йдеться про будівництво повноцінного даху на житловий будинок, то розглядати товщину металу менше 0,45 мм ми не радимо.

Скільки цинку має бути?

Другий, дуже важливий чинник у якості металочерепиці – кількість цинку. Цинковий шар захищає сталь від корозії та продовжує термін її служби. Топова металочерепиця (RUUKKI) має 275 г цинку на квадратний метр, більше не існує. Такого захисту достатньо майже на 30 років без урахування наявності додаткового захисного шару з полімеру, який надає даху кольору. У найдешевшого (китайського) металу заявлено цинку близько 80 грамів. Але за лабораторного аналізу його кількість може опускатися і до 20–30 г, що критично мало. Така металочерепиця, як правило, починає іржавіти, зіткнувшись вже з першими опадами. Середній показник кількості цинку в районі 100–140 г мають вітчизняні та європейські виробники (Україна, Словаччина, Італія, Туреччина) товщиною 0,45 мм. Для 0,5-ї стали європейськими виробниками (ArcelorMittal, Arvedi), як правило, використовується 225 або 275 грамів.

Слід зауважити, що окрім цинку можна зустріти захисне покриття із сплаву цинку з магнієм. Воно набагато надійніше, тому таке покриття має менший шар. Наприклад, аналог 225 г цинку вважається 90 грамів магній-цинкового сплаву. Такий метал пропонує австрійська компанія Voestalpine. Але є ще кращій метал від ThyssenKrupp, у якого магній-цинк нанесений шаром 130 грамів. На нашому сайті металочерепиця з металу ThyssenKrupp представлена від заводу виробника «Будсервіс ІФ». Металочерепицю Voestalpine виготовляє Тайл. Для швидкого пошуку потрібної металочерепиці ви можете відсортувати її по виробнику металу за допомогою фільтру.

Поради щодо монтажу металочерепиці

Почнемо з решетування. Решетування під металочерепицю – це елемент покрівельної конструкції, який робиться на першому етапі при підготовці даху до укладання металочерепиці. Саме від дерев’яної основи залежить, чи правильно будуть прикручені листи і чи не утворюватиметься потім шум від дощу і граду.

Решетування для металочерепиці

Для обрешітки під металочерепицю використовують дошку шириною 100–120 мм та товщиною 20–30 мм. Дошка перетином 100×30, на нашу думку, буде найоптимальнішим варіантом. Її набивають на контррейку 50×50, якою прибивають підпокрівельну гідроізоляцію до крокв.

Крок обрешітки під металочерепицю залежить від кроку поперечного штампування листа. Зазвичай це 350 мм, але бувають і винятки, тому дивіться на креслення або характеристики обраної форми. Крок міряється центром дощок. Винятком є лише перший крок (між першою та другою рейкою). Він на 50 мм менше та вимірюється від початку першої до середини другої дошки. Перша дошка повинна бути вищою за інші приблизно на висоту поперечного штампування металочерепиці (див. характеристики). Всі ці маніпуляції з першим кроком пов’язані зі зсувом листа в ринву водостоку.

Монтаж гідробар’єру

Прибирати з покрівельного пирога під металочерепицю гідроізоляційний шар і набивати решетування безпосередньо на крокви категорично заборонено. Гідроізоляція відводить конденсат із нижньої поверхні металу, якого іноді утворюється досить багато, а конррейка забезпечує вентиляційний зазор для провітрювання підпокрівельного простору. Без неї і вода не буде нормально стікати, і гідроізоляція через підвищену температуру матиме скорочений термін служби. Нижній край гідроізоляції виводиться на крапельник та приклеюється покрівельним двостороннім скотчем. Капельник монтується під контррейку.

Розмір вентиляційного зазору повинен вираховуватися виходячи з їх довжини ската та кута нахилу, а також наявності утеплювача та дифузійних характеристик підпокрівельної гідроізоляції. Перетин контррейки повинен відповідати потрібній висоті вентиляційного зазору. Мінімальна висота для холодного горища 30 мм. Якщо на утепленому даху кут ската більше 25°, довжина ската не більше 6 м і ви використовуєте як гідроізоляцію супердифузійну мембрану, висота контррейки повинна бути не менше 50 мм. А якщо підійти до сього питання серйозно, то існують таблиці розрахунку висоти вентиляційного зазору з урахуванням декількох чинників.

Утеплений покрівельний пиріг

1. Внутрішня обшивка. 2. Крокви. 3. Пароізоляція. 4. Бутиловий скотч. 5. Утеплювач. 6. Супердифузійна мембрана. 7. Контрарейка. 8. Обрешітка. 9. Металочерепиця.

Якщо у вас складна ситуація, зверніться за проектуванням покрівлі з металочерепиці до фахівців, інакше є ризик отримати проблеми у роботі системи покрівельного пирога та значно знизити довговічність матеріалів. До того ж, неправильно зібраний дах тягне за собою тепловтрати та проблеми з конденсатом, що руйнує як покрівельну конструкцію, так і внутрішнє оздоблення приміщення.

У разі використання поліетиленової гідроізоляції (наприклад, Гідробар’єр™) для утепленого даху потрібно забезпечити циркуляцію повітря не тільки зверху мембрани, а й під нею, між утеплювачем та плівкою. Через це на карнизі повинен бути вільний приплив повітря, а в коньковій частині даху потрібно зробити правильний вузол для виведення повітря назовні з усіх шарів пирога через проміжок між листами металочерепиці та конькової планки. Як це зробити показано на малюнку вище.

Монтаж аркушів

Під нижній край листа металочерепиці прикручується карнизна планка, яка закриває решетування і направляє потоки води в жолоб, не даючи вітру їх здути на лобову дошку.

Після монтажу карнизної планки можна приступати до монтажу металочерепиці. Прикручують листи металочерепиці за допомогою покрівельних шурупів по дереву розміром 4,8×35 мм. Лист розташовують так, щоб він лежав нижньою частиною штампування на центрі дошки. Саморіз вкручують саме в це місце, під штампування, де лист стикається з основою. Таким чином забезпечується максимальний притиск листа та виключається вібрація металу (а з нею і шум від дощу та граду).

Як вкручувати шурупи в металочерепицю

Окрім прикручування листів до основи, їх рекомендується скручувати між собою по бічному напуску під штампуванням (у верхню частину хвилі). Для цього застосовують спеціальні шурупи 4,8×20 мм.

Щоб гумка на шурупі виконувала свою функцію довго та якісно, її не можна «перетискати» інакше вона потріскається і згодом відпаде.

Покрівельні планки

Бічні частини ската закриваються L-подібною вітровою планкою, яка виготовляється з такого ж металу, що й металочерепиця. Якщо край скату закінчується кроквяною ногою і розміру вітрової планки недостатньо щоб повністю перекрити дерев’яну конструкцію, знизу встановлюють торцеву (лобову) L-планку. Розмір вітрової планки стандартний, а торцева планка виготовляється за розмірами замовника, виходячи з розмірів конструкції даху. Розмір вітрової та лобової дощок вимірюється при загальному вимірі даху.