Догляд за помідорами у відкритому грунті: полив, підживлення, формування, підгортання

Томати, мабуть, найпопулярніші овочі на наших городах.

Дачники вирощують їх давно і в цілому агротехніку знають: як поливати, чим підживити, як формувати. Але не завжди дотримуються її точно. А між тим норми, строки і правильний догляд за помідорами у відкритому ґрунті часто відіграють важливу роль.

Полив помідорів

Здавалося б, які тут можуть бути проблеми? Береш шланг. і відразу помилка: такий полив томатам не подобається. Є 4 правила, яких потрібно дотримуватися обов’язково, інформує Ukr.Media.

Дощовою водою. Вона м’яка, в ній краще розчиняються поживні речовини, і рослинам простіше отримати їх з ґрунту. А водопровідна, а вже тим більше кринична — жорстка. Якщо поливати нею, томатам важче буде добути собі прожиток. Так що не полінуєтеся — поставте на ділянці бочку.

Коли немає спеки. Вранці (до 9.00) або ввечері (з 17.00 до 20.00). Вдень, в жарку погоду, поливати не можна: велика різниця в температурі повітря і води здатна викликати у рослин фізіологічний шок. Виникає парадокс: ви поливаєте, а томати в’януть у вас на очах.

Строго під корінь! Вода на листках підвищує ризик розвитку фітофтори. Вона, звичайно, в будь-якому випадку з’явиться, але на мокрому листі швидше.

Як часто поливати

Якщо поливати часто і потроху, у рослин розвинеться поверхнева коренева система і вони будуть постійно страждати від нестачі вологи, тому що верхній шар ґрунту просихає швидше всього.

Тому поливати треба рідко, але як слід. У кілька прийомів. Давайте воді вбратися і повертайтеся на одне і те ж місце знову — так волога буде проникати вглиб, а не розливатися поверху.

До моменту плодоношення томати поливають 1 раз на тиждень по 5 л на рослину.

А далі полив залежить від сорту.

Низькорослі томати поливають до того моменту, як почнуть червоніти перші плоди. Норма така ж — раз на тиждень 5 л на кущ. Потім полив припиняють. Якщо продовжувати поїти рослини, помідори розтріскаються.

Урожай у низькорослих томатів дозріває дружно, тому не бійтеся, що рослини загинуть без поливу, — плоди встигнуть дозріти.

Високорослі сорти мають на одній рослині одночасно і квіти, і зав’язі, і вже дозріваючі плоди, тому поливати їх треба, навіть коли зріє урожай. Але кількість води потрібно зменшити — до 3 л на рослину.

Після поливу замульчуйте грядки — сіном, соломою або перепрілою тирсою (свіжу використовувати не можна, вона забирає у рослин азот) шаром 4 — 5 см. Цей простий прийом дозволить довше утримувати вологу в ґрунті. До того ж світла мульча відбиває світло, і томатам дістається більше сонця — вони його отримують не тільки зверху, але і знизу. А ще мульча захищає ґрунт від перегріву. У результаті плоди дозрівають на тиждень раніше, а врожай зростає на 25 — 30%.

Підживлення помідорів

Зараз, влітку, для догляду за помідорами у відкритому ґрунті потрібно всього два основних підживлення.

Коли плоди активно набирають масу: по одному сірниковому коробку аміачної селітри і сірчанокислого калію на 10 л води. Витрати — 3 л на кущ.

Через 20 — 30 днів після першого: ті ж добрива в тих же дозах.

Підвищити якість і смак плодів допоможе настій попелу: 2 склянки заливають 10 л теплої води і витримують 5 годин. А потім поливають їм рослини під корінь. І так все літо, через кожні 10 — 12 днів.

Формування помідорів

Томати дуже сильно розростаються, дають масу бічних пагонів. Але чим більше зелені, тим менше урожай. Тому рослини треба формувати. Способів багато, вони залежать від сорту і від того, де ростуть помідори в теплиці або відкритому ґрунті. Але можна не морочитися, вивчаючи різні варіанти, є один універсальний: формуйте томати в одне стебло з 6 квітковими китицями — не помилитеся.

Як видаляти пасинки

Робити це треба постійно, не даючи їм вирости довше 5 см. Чим більше пагони, тим вони товщі, а отже, і рана після обрізки буде більше. А це ворота для інфекції.

Не можна видаляти пасинки повністю — слідом же з цієї пазухи полізуть нові. Бічні пагони треба саме зрізати. Так, щоб залишався пеньок 1 см.

Треба обривати нижнє листя

Деякі дачники вважають, що це зайва праця, а користі від нього немає. Але це не так. Користі немає від нижніх листків: світло вони не вловлюють, тому що їх затінює верхня частина куща. Але вони активно випаровує вологу. До того ж під час дощів на них потрапляє земля, в якій мешкають спори фітофтори. Саме з нижніх листків починається хвороба.

Обривати листя треба, коли плоди починають біліти. Роблять це поступово — спочатку 1 — 2 листи, через кілька днів ще пару і так далі, поки не будуть видалені всі листочки нижче першої плодової кисті. Чому не можна обірвати їх всі відразу? Тому що виникає різкий дисбаланс: коріння продовжують добувати воду в тих самих кількостях, що й раніше, а листів, які можуть її випаровувати, стало менше. В результаті вода спрямовується на плоди, і вони тріскаються.

Підгортання помідорів

Ми звикли підгортати картоплю, але томатам цей прийом теж потрібен — так вони утворюють додаткові корені. А чим більше коренів, тим простіше рослині себе прогодувати. А отже, і врожай буде вище.

За літо проводять два підгортання.

Коли у самої землі на стеблах з’явилися зачатки коренів.

Коли стебло знизу трохи посиніло.

Коли і як підгодовувати кімнатні рослини

Субстрат для кімнатних рослин надає їм всі необхідні поживні речовини протягом дуже короткого терміну. Через обмежений обсягу грунту, через кілька місяців після пересадки запаси необхідних рослинам макро – і мікроелементів виснажуються, і кімнатні улюбленці починають залежати від заходів, що заповнюють поживність грунту.

Підживлення – не тільки основний, але і життєво важливий пункт догляду за рослинами. Як і полив, вони приносять користь тільки тоді, коли їх проводять правильно і своєчасно.

Правильний вибір субстрату важливий і з точки зору створення ідеального повітро – і водопроникного середовища для розвитку кореневої системи, для оптимального протікання процесів поглинання вологи і поживних речовин з ґрунту.

Але навіть найкращий, якісний, ретельно підібраний з урахуванням всіх індивідуальних особливостей субстрат для кімнатних рослин як джерела поживних речовин працює лише в перші тижні після пересадки.

На відміну від природи, поживні речовини в грунті в горщиках не поновлюються і не заповнюються в результаті біологічних процесів. І навіть хороший їх запас вичерпується досить швидко.

Підживлення для кімнатних культур призначені саме для підтримки стабільного живильного середовища, компенсації виснаження субстрату і постійного доступу рослини до всіх необхідних поживних речовин. Відповідно питання про те, коли виникає потреба в підгодівлі для кімнатних рослин досить проста: підживлення проводять тоді, коли субстрат вже не може надати рослинам всі необхідні макро – і мікроелементи.

Якщо рослини пересаджують щорічно, то підживлення для них відіграють меншу роль, ніж при більш рідких пересадках: починаючи з наступного року рослина в харчуванні буде повністю залежати тільки від програми догляду за нею.

Часто найголовнішим в підгодівлі називають вибір самих добрив. Спеціальні добрива для декоративно-листяних рослин, кактусів, орхідей, пальм, троянд і багато інші препаратів дозволяють не обмежувати свій асортимент тільки універсальними добривами.

Вибрати добрива просто – достатньо вивчити рекомендації для конкретної рослини і переконатися, що співвідношення азоту, фосфору і калію відповідає їх перевагам. Але є ще два нюанси підгодівлі, які визначають їх «правильність».

В питанні внесення добрив для кімнатних рослин велике значення має те, коли підживлення проводяться і як саме воно здійснюється.

Коли підгодовувати кімнатні рослини

Кімнатні рослини підгодовують тільки під час активної вегетації, коли в них ростуть і розвиваються і підземні і надземні частини. Саме в цей період і потрібно вносити добрива. Таке правило зовсім не означає, що правильні підживлення проводять тільки навесні і влітку: є й такі рослини, які не тільки не володіють повним періодом спокою і розвиваються весь рік, але й квітучі восени і взимку. Вибирати період, коли потрібно підгодовувати кожну рослину, потрібно саме по її вегетації і її особливостях.

Навесні і влітку підгодівлі потребують всі рослини. Період активного розвитку культур, навіть зростаючих в приміщеннях, починається із збільшенням тривалості світлового дня та інтенсивності освітлення. Зазвичай початок вегетації припадає на березень, а при сприятливій погоді стартує вже в кінці лютого. І разом з цим починається період активних підживлень.

Закінчується активна вегетація восени, з відповідним скороченням світлового дня та загальній інтенсивності освітлення. Сезонне скорочення освітленості зазвичай проявляється вже в жовтні, тому період традиційних підживлень завершують зазвичай протягом вересня.

В підживленнях восени і взимку розібратися не так просто:

• Якщо рослина переходить на повний період спокою і повністю зупиняється в рості, підживлення восени і взимку не проводять зовсім. Зазвичай у припиненні підживлень потребують здерев’янілі і великі рослини, красиві цвітучі культури, що скидають листя або всю надземну частину рослини.
• Зменшення світлового дня, уповільнення росту, прохолодна зимівля, частковий період спокою вимагають зменшення та скорочення підживлень на осінньо-зимовий період. Наприклад, для багатьох декоративно-листяних рослин хоча й рідкісна, але підтримує стабільні умови зимова підгодівля необхідна для збереження краси листя.
• Якщо рослина цвіте в холодну пору року або восени, то для неї продовжують вносити добрива.
• При цьому проводити підживки для кімнатних рослин в період з жовтня до лютого можна тільки в тому випадку, якщо рослина отримує комфортний рівень освітленості і не страждає від нестачі світла.
• Для культур, які в цей період підгодівлі не потребують, внесення добрива можуть призвести до опіків кореневої системи і надмірного накопичення поживних речовин. Навіть культури, які розвиваються взимку і далі, внаслідок сезонних особливостей і скорочення освітленості все одно знижують свої потреби в поживних елементах, і без корекції підживлень вони також постраждають від надлишку добрив.

Для того щоб не заплутатися в терміни та періоди активних підживлень і в їх повної або часткової зупинки, досить уважно вивчити характеристики кожної окремої кімнатної рослини – не лише інформацію про температуру або освітлення, але і про те, яким рослинам потрібен догляд. Зазвичай в рекомендаціях надають всю необхідну інформацію про особливості даного виду, про кращу частоту внесення та про склад добрив. Є рослини, які люблять різкі зміни режиму підгодівлі, і ті, для яких періоди, коли підживлення проводять активно, повинні починатися і закінчуватися поступово. Універсальні терміни підживлення змінюються для новопридбаних і пересаджених рослин. Підживлення після пересадки починають проводити тільки через місяць для примхливих і через 2-3 місяці – для витривалих і не надто вимогливих до живлення рослин.

При покупці рослини не підживлюють не тільки протягом карантину, але і протягом перших місяців після нього, починаючи відновлювати їх поступово. Підживлення ніколи не проводять для культур, вражених хворобами чи шкідниками, повністю прибираючи їх з програми догляду до завершення процесу лікування.

Спеціальні (додаткові) підживлення проводять тоді, коли будь-яка рослина демонструє явні ознаки нестачі певних поживних речовин. Поява плям на листках, скидання листя і бутонів, зупинка чи уповільнення зростання, карликовість, відсутність цвітіння, збліднення листя – все це вказує на неправильні підживлення.

Головне завдання таких підживлень – надання всього, чого рослині не вистачає. Звичайні рідкі підгодівлі принесуть результат не одразу, набагато швидше відновитися рослинам допоможе відновлення нормального догляду, а також заходи, доповнені ще й позакореневими підгодівлями.

Як правильно вносити добрива

Щоб не помилитися і проводити підживлення правильно, найголовніше – точно слідувати інструкції по застосуванню, які надають всю вичерпну інформацію і допоможуть не сумніватися ні в дозуваннях, ні у методах застосування. Інструкції точно вкажуть, як застосовувати добрива: у вигляді порошку, гранул, паличок, капсул і навіть в рідкій формі. Про який би вигляді добрив не йшла мова, варто пам’ятати, що в питанні підживлення є кілька універсальних рекомендацій:

«Недогодувати» набагато краще, ніж внести занадто великі дози добрив. Спеціальні суміші добрив розраховані на певну концентрацію і благотворно впливають, тільки якщо їх використовують згідно з інструкцією виробника.

Застосування безконтрольно, в завищеній дозі не зменшить частоту підгодівлі і не створить «запас» в грунті, а лише підвищить ризик пошкодження коренів і порушення нормальної життєдіяльності, процесу поглинання поживних речовин і вологи. Кімнатні рослини, на відміну від садових, від надлишку поживних речовин страждають дуже сильно. І мова йде не тільки про втрати декоративності, але і про ризик втрати рослини в цілому.

• опіки на листках;
• пожовтіння, почорніння і відмирання верхівок або окремих пагонів;
• скидання листя.

Будь-який тип добрив не вносять в землю, якщо вона повністю суха. Підживлення рідкого, сухого, і навіть позакореневого типу проводять тільки після зволоження грунту та поливу. Якщо для рослин підтримується стабільний режим вологості, субстрат ніколи не пересихає повністю, то рідкі добрива можна вносити разом з водою для поливу. Якщо субстрат сухий, краще завжди розділяти підживлення і поливання і проводити підживлення на наступний день після поливу, по свіжому та вологому грунті. Така вимога дозволяє виключити ризик опіку кореневих тканин.

Якість води важлива не меншою мірою, ніж якість добрив. Вода для поливу повинна бути м’якою, відстояною, підбиратися за перевагами кожної конкретної рослини. Якщо добрива розчиняють у воді або додають в неї, то ні в якому разі не варто використовувати холодну воду: будь-які добрива вносять тільки у воду трохи теплішу кімнатної температури.

Підживлення не проводять у розпал дня і спеку, а тим більше під прямими променями сонця. Як і для садових рослин, підгодівлю для кімнатних культур варто вносити або рано вранці, або у вечірній час.

Самий популярний і безпечний варіант внесення підгодівлі – добрива в рідкому вигляді або підживлення короткої дії. Рідкі порошкові і розчинні добрива надають рослинам поживні речовини в легко засвоюваній формі. Їх вносять разом з водою для поливу, вливаючи концентрат або розчиняючи в ній сухі суміші, уникаючи ризику опіку або надлишку речовин при дотриманні рекомендованих дозувань для кожної окремої рослини і виду добрив.

Зазвичай в період активної вегетації рідкі підгодівлі проводять з частотою 1 раз на 2 або 3 тижні, в період цвітіння – 1 раз в 1 або 1,5 тижні. В період відносного спокою, якщо підгодівлі продовжують проводити, їх вносять вдвічі рідше – 1 раз в 1 або 1,5 місяця. Дозування добрив також прийнято зменшувати вдвічі.

Будь-які добрива тривалої дії – палички, гранули, зерна тощо – застосовують у відповідності з інструкціями. Зазвичай частіше 1 рази в 2 або 3 місяці додавати їх в грунт не доводиться.

Іноді такі добрива просто додають при пересадці і забувають про підгодівлі до наступної процедури, але частіше всі добрива пролонгованої дії вимагають внесення з 1-3 частини. Оскільки поживні речовини вивільняються поступово, вони спрощують процес догляду.

Різні види добрив тривалої дії використовують по-різному:

• Гранульовані або порошкоподібні добрива вносять у грунт при посадці.
• Палички добрив або добрива з функцією інсектициду вносять у землю вже після посадки рослини. Їх заглиблюють на 4-5 см і приблизно на такій же відстані від краю горщика, розраховуючи кількість паличок по діаметру горщиків (1 паличка – на горщик діаметром близько 10 см).
• Позакореневе підживлення застосовують досить специфічно. Їх проводять тільки для трав’янистих рослин, що володіють неопушеним гладким листям і формують густу листяну масу. Вони не використовуються не тільки для сукулентів, але і для пальм. Проводять позакореневе підживлення тільки по листю, в період активного росту. Фактично, наносять на листя, але роблять це дуже простим методом – обприскуванням. Замість звичайного обприскування теплою і м’якою водою проводять обприскування розчином добрив малої концентрації.

Цю процедуру проводять акуратно, ізолювавши рослину і поставивши її на такій поверхні, попадання на яку мінеральних речовин не викличе неприємних наслідків. Але куди важливіше переконатися, що при підгодівлі по листю рослина не буде страждати від занадто яскравого освітлення і тим більше від прямих сонячних променів, які миттєво залишать на листках опіки. Вологість повітря під час проведення підживлень повинна бути хоча б середньою або високою. Позакореневе підживлення завжди поєднують із звичайними, адже незважаючи на те, що така процедура підтримує декоративність листя, основні поживні речовини рослина поглинає саме з землі.

Підживлення полуниці – коли та чим підгодовувати полуницю: схеми та дозування

Всіми улюблена полуниця – ягода примхлива, що любить добре «поїсти». Маленька компактна рослина дає хороший урожай тільки за умови своєчасних та регулярних підживлень. Крім того, добре удобрена рослина набуває підвищеного імунітету до хвороб та шкідників. Чим годувати полуницю? Давайте розумітися.

1. Види підживлення
2. Кореневе підживлення
3. Позакореневе підживлення
4. Схема підживлення полуниці за фазами розвитку
5. Рано навесні
6. Перед цвітінням
7. Після плодоношення
8. Як готувати удобрювальні розчини
9. Особливості підживлення ремонтантної полуниці
10. Чим підгодовувати полуницю та як: відео

Види підживлення

Найбільш ефективне поєднання обох видів підживлення – і кореневих, і позакореневих.

Кореневе підживлення

Сухі добрива чи удобрювальні розчини вносяться безпосередньо під корінь рослини. При проведенні кореневих підживлень потрібно дотримуватись певних правил.

1. Вносити розчини удобрення потрібно тільки по вологій землі – після поливу або сильного дощу.
2. Перші підживлення проводять тоді, коли земля прогріється до температури щонайменше 8-10°С.
3. Проводити кореневе підживлення вранці, ввечері або в похмуру погоду. Але не вдень, коли сонце яскраво світить і рівень випаровування води з поверхні грунту високий.
4. Добрива не повинні потрапляти на листя, інакше їх можна обпекти. Якщо таке все ж таки сталося, то кущ поливають з лійки чистою водою.
5. Не можна проводити кореневі підживлення під час плодоношення. Це не стосується ремонтантної полуниці, про особливості підживлення якої буде сказано нижче.

Позакореневе підживлення

Чим годувати полуницю? Підживлення проводиться рідкими розчинами удобрення невеликої концентрації (30-40% від зазначеного в інструкції). Дуже ефективні підживлення мікроелементами. Тут теж потрібно дотримуватись простих правил.

1. Перше позакореневе підживлення роблять не раніше початку бутонізації кущів.
2. Обов’язковий попередній полив полуничної грядки.
3. Підживлення робиться вранці або у похмурий, але не дощовий день.
4. Обробка повинна торкнутися не тільки верхнього листя, але й більш недоступного листя в центрі куща, а також нижньої сторони кожного полуничного листа.
5. Не можна проводити позакореневе підживлення під час збирання врожаю.

Схема підживлення полуниці за фазами розвитку

У різні періоди свого розвитку полуниця потребує різних поживних елементів.

Одна із схем підживлення полуниці

Рано навесні

Як тільки сніг повністю розтане, грядку з полуницею очищають від старого, замерзлого листя та залишків торішніх бур’янів. Одночасно злегка підпушують ґрунт для кращого вбирання добрив. Мульчу з грядок зараз краще зовсім видалити, щоби земля добре прогрівалася. З центру куща вже починають пробиватися зелені конуси першого листя. Дачники починають замислюватися, чим годувати полуницю. Молодому листю необхідні в цей період азотні підживлення. Можна скористатися одним із варіантів:

• Ι варіант. Сухе підживлення. Гранули аміачної селітри розкидаються між кущами. на 1 кв. грядки витрачають 20-25 г добрива.
• ΙΙ варіант. Рідке добриво готують із курячого посліду чи коров’яку. Як приготувати ці добрива, можна прочитати нижче.

Перед цвітінням

У цей період полуниця особливо гостро потребує поживних елементів. Виняток становить азот – він потрібен у найменших кількостях. Надлишок азоту може призвести до того, що рослини не формуватимуть зав’язі та ягоди, а почнуть виганяти нове листя. Вони виростуть більшими, а врожаю ягід можна і не дочекатися. Навіть якщо плоди і будуть, то полуниця буде водянистою і майже без аромату.

З макроелементів у період особливо потрібен калій і фосфор. Фосфор сприяє формуванню потужної кореневої системи, а калій відповідає за розмір ягоди та її насолоду. З мікроелементів обов’язкове підживлення бором, магнієм та цинком. Знову вибираємо один із варіантів.

• Ι варіант. 1 ст. нітрофоски та 1 ст.л. сульфату калію на 10 л води. Під кожний кущ виливають 0,5 л розчину.
• ΙΙ варіант. Підживлення зольним та трав’яним настоєм. У 10 л води розчиняють 1 л трав’яного настою та 0,5 л зольного. На один полуничний кущ витрачають 0,5л отриманого розчину.

Через 2 дні після основного кореневого підживлення роблять позакореневе. Готують її так: на 10 л води додають половину півлітрової банки настою золи, 1 г борної кислоти, 2 г сірчанокислого цинку та 2 г сульфату магнію. Можна не додавати золу в розчин, а присипати ґрунт навколо кущиків полуниці просіяною золою – приблизно неповну жменю на кущ.

Після плодоношення

Урожай, тим більше якщо він багатий, виносить із ґрунту багато поживних елементів, та й сама рослина виснажена. Після збору останніх ягід потрібно дати полуниці відпочити протягом 3-4 тижнів. Після закінчення цього терміну на грядці потрібно навести порядок, перш ніж почати підживлення. Необхідно вирізати пожовкле і старе листя, обрізати вуса. Добре прополоти ґрунт між кущами і пропушити його. У серпні полуничним кущикам потрібні рясні поливи. У цей час на них закладаються квітконоси для ягід наступного врожаю. Тому потрібно забезпечити їх не лише вологою, а й підживленням.

• Ι варіант. 2 ст. монофосфату калію, 1 ст. суперфосфат на 10 л води. На кожен кущ витрачають 0,5л розчину.
• ΙΙ варіант. Робиться так само, як і підживлення перед цвітінням – зольний розчин + трав’яний.

Через 2-3 дні після кореневої роблять позакореневе підживлення сульфатом магнію. На 5 л води – 0,5 чайного л. препарату.

Як готувати удобрювальні розчини

Мінеральні добрива можна легко приготувати, дотримуючись інструкцій до упаковки. Органічні кожен городник готує по-своєму, але їхня користь від цього не змінюється. Ось рецепти приготування деяких із них.

1. Настій гною або курячого посліду. Щоб його зробити, потрібно цебро наповнити на чверть коров’ячим гноєм або курячим послідом, долити водою і наполягати тиждень, заважаючи вміст хоча б один раз на добу. Потім на цебро чистої води додають 1 л отриманого коров’яку або 0,5 л настою курячого посліду. На 1 кущ витрачають 0,5 л розчину удобрення.

1. Настій зеленої трави. Це одне з кращих органічних добрив, що містить багато корисних поживних речовин. Готується таким чином: ємність (бочка, відро) наповнюється на ⅔ свіжоскошеною травою. Трава може бути будь-якою, але найкращі результати виходять, якщо переважно використовувати кропиву, подорожник, снитися, деревій, конюшина. Потім ємність доливається до верху водою та нещільно закривається кришкою. Наполягати траву потрібно 7-10 днів, кілька разів на день перемішуючи. На поверхні рідини повинні з’явитися бульбашки, що говорить про початок бродіння. Коли інтенсивність бродіння трохи впаде, настій готовий до застосування. На 10 л води додають 2-3 л настою та використовують для підживлення, витрачаючи 1 л удобрювального настою на одну рослину.

1. Настій золи. У цебро об’ємом 10 л набирають 2 л просіяної золи. Доливають до верху теплу воду і добре вимішують. Накривати необов’язково. Витримують 3-4 дні, щодня заважаючи вміст. Акуратно злити настій, що утворився, з осаду. Для полуниці можна використовувати непроціджений настій разом із осадом. Для обприскування цей настій необхідно процідити через кілька шарів марлі.

1. Витяжка із суперфосфату. Це, звісно, не органічне добриво, але його також потрібно правильно приготувати. Зазвичай простий чи подвійний суперфосфат використовують як гранул. Але вони погано розчиняються у воді, тому потрібно готувати витяжку, якщо удобрення необхідно використовувати у рідкому вигляді. Для цього 0,5 кг суперфосфату заливають гарячою водою (5 л) не менше 80°З протягом декількох хвилин добре вимішують. Наполягають протягом 10 годин. Можна всю ніч. На дні утворюється нерозчинний осад, його викидають. 0,5 л витяжки розчиняють у 10 л води та використовують для підживлення.

Особливості підживлення ремонтантної полуниці

Для так званої «одноразової» полуниці підживлення під час плодоношення не потрібне. Ягоди вже дозріли і на врожайність нічого не може вплинути. Кущ віддав весь урожай і тепер готуватиметься до зимівлі. Але з ремонтантною полуницею справи інакше.

Ремонтантна полуниця плодоносить кілька разів на літо, тобто. в порівнянні зі звичайною вона виносить із ґрунту ще більше живлення. Тому до тих підгодівель, про які вже було сказано, додають ще одну – під час плодоношення. Це допоможе кущам полуниці швидко відновитися та дати ще один урожай. Якщо передбачається і третя хвиля, то під час збирання другого врожаю роблять ще одне підживлення, аналогічне попередньому.

Якими ж добривами можна підгодувати ремонтантну полуницю під час плодоношення? Бажано, щоби це були мінеральні. Органічні, особливо такі як настій гною, є неприйнятними навіть з естетичної точки зору. Монофосфат калію буде найкращим мінеральним комплексом у цей час. Готують його за інструкцією до препарату.

Чим підгодовувати полуницю та як: відео

Ролик про те, чим підгодовувати полуницю навесні. Простий спосіб приготування розчину для підживлення своїми руками. Приєднуйтесь до перегляду!