Шпалерні яблуні: посадка та догляд, технологія вирощування своїми руками, відео

На шпалерах вирощують різноманітні садові чагарники. Але чи багато хто чув про вирощування дерев на шпалерах? А тим часом цьому способу вже кілька століть, і він успішно застосовується у низці країн.

Дерева займають на ділянці найбільше місця. Під ними не можна висаджувати деякі рослини, яким потрібне світло, а обрізка плодових дерев з роками стає все більш серйозним випробуванням – адже дерево росте вгору. Однак існують прості методи, що дозволяють вирощувати у кілька разів більше дерев, ніж у вас було раніше, і при цьому отримувати небувалий урожай.

З фруктових дерев декоративному формуванню непогано піддаються груші та яблуні

Що таке шпалерні яблуні

Шпалерні яблуні мають дуже ефектний вигляд. Суть методу полягає в тому, щоб сформувати та виростити дерево в одній площині. Для такого вирощування підходять будь-які вертикальні поверхні, які можна знайти на ділянці: можна закріплювати гілки дерева і формувати його на стіні будинку, паркані або побудувати спеціальні шпалери.

Для вирощування на шпалері вибирають сорти яблунь, що повільно ростуть. Найчастіше використовуються дерева на карликових або напівкарликових підщепі або колоноподібні культури.

При виборі сорту для шпалерного вирощування найкраще зупинитися на зимових сортах, тому що вони не скидають листя восени і залишаються з яскравими плодами набагато довше, ніж літні.

Помилка 2

Фундамент будинку постраждає від зайвої вологості, оскільки ґрунт під пристінними деревами міститься у вологому та пухкому стані.

Така небезпека загрожує лише неякісно зробленому фундаменту і в тих випадках, коли не організовано стік для води. Сучасні будівельні технології дозволяють організувати збирання дощової води з поверхні даху та доставити її безпосередньо до кореневої системи дерева. Плодові дерева та лози, розташовані біля теплих стін, випаровують багато вологи – тобто вони витягують із ґрунту багато води, приносячи швидше користь, ніж шкоду.

Пропонуємо ознайомитись Багаторічні хризантеми восени: догляд та підготовка до зими

Переваги шпалерного методу

Насамперед при вирощуванні шпалерним методом садівники відзначають підвищення врожайності яблунь. Крім родючості, шпалерні культури мають привабливий зовнішній вигляд, незвичність форм виконує декоративну функцію. За допомогою шпалер можна розмежувати ділянку на кілька зон, відгородити певні зони одна від одної або прикрашати ділянку красивими алеями та арками. На невеликій ділянці можна забезпечити посадку яблунь у кілька разів більше.

Яблуня вирощена шпалерним способом.

Як відбувається встановлення шпалери на яблуні

Під час підготовки місця для шпалерної яблуні необхідно врахувати наступне:

• ділянка повинна бути добре освітлена;
• прихований від протягів;
• не повинен перебувати в заболоченому місці або піддаватися застою вологи.

Шпалера – це конструкція, до якої кріпиться яблуня та формується крона. Обоє влаштовують з дерев’яних або металевих стовпчиків, з’єднаних між собою міцним дротяним в’яззю. Висота опорних стовпів має відповідати висоті дорослої культури. Посадка саджанця здійснюється біля стовпчика, до якого згодом кріпиться стовбур. Зростання гілок прямує праворуч, ліворуч або в обидва боки від стовпчика. У результаті виходить пласка стіна з дерева.

Особливості посадки та вирощування шпалерних яблунь своїми руками

Посадку шпалерних яблунь рекомендується проводити навесні. Відразу після посадки необхідно обрізати саджанці, тому осіннє висадження недоцільніше. Після обрізки саджанцю буде потрібно багато сил на відновлення, що можливе лише під час вегетаційного періоду. Схема посадки шпалерних яблунь залежить від підщепи або типу культури:

• на півкарликовому підщепі відстань між деревами має бути 2,5-3 м;
• на карликовому – 1,5-2 м;
• для колоноподібних культур достатньо 60-100 см.

Якщо є кілька рядів шпалер, між рядами залишають проміжки 3-4 метри.

Напівкарликові яблуні на шпалері.

Шпалери для вирощування плодових культур обладнують восени. Навесні приблизно за місяць до наміченої посадки обрану ділянку обробляють Фітоспорином або мідним купоросом, потім вносять добрива і залишають відпочивати. За тиждень до посадки саджанців викопують посадкові ями глибиною 50-60 см. Йому необхідно викопати так, щоб опорний стовп опинився у її центрі. Частину ґрунту з ями змішують із родючою сумішшю з перегною, торфу та мінеральних добрив. Третина суміші засипають в яму і заливають 20 л води. Через тиждень висаджують саджанці, дотримуючись основних правил посадки яблунь. Відстань між опорним стовпом та стволом деревця 25-30 см.

Варіанти формування крони

Існує кілька загальноприйнятих способів формування крони шпалерних дерев.

Сітчастий кордон

Найчастіше використовують для створення живоплотів – звідси і назва.

Саджанці висаджують у ряд через кожні 25-30 см. Центральний провідник зрізають на висоті 10 см від рівня кореневої шийки. Навесні, коли починають відростати пагони, їх видаляють, залишивши по дві бічні гілки у кожної рослини. Потім сусідні гілки зв’язують хрест-нахрест і обрізають над місцем з’єднання. Протягом кількох років операцію повторюють, ніби сплітаючи сітку.

Якщо у місцях з’єднання гілок зрізати кору, згодом вони зростуться, утворюючи міцну живу стіну.

Шпалерні дерева у вигляді сітчастого кордону

Тонкощі догляду

Агротехніка догляду за шпалерними яблунями мало чим відрізняється від агротехніки для яблунь звичайної форми. Яблуням на шпалерах також необхідний регулярний полив, внесення комплексних добрив та обприскування проти грибкових захворювань та шкідників. Догляд за такими яблунями та їх обробка полегшується завдяки компактним розмірам та відсутності об’єму у крони. Основна відмінність полягає у формуванні крони шпалерної культури.

Полив та підживлення

Коренева система у карликових-напівкарликових та колоноподібних яблунь розташовується близько до поверхні ґрунту, тому рекомендується поливати такі культури більш часто, ніж звичайні яблуні. Окрім щорічних осінніх вологозарядних поливів, карлики потребують регулярних поливів з інтервалом у два тижні протягом усього вегетаційного періоду. У посушливі роки частоту поливів можна збільшити до щотижневих. Плодові дерева добре відгукуються на дощування.

Перед проведенням поливу в такий спосіб необхідно попередньо розпушити ґрунт у приствольних колах та внести при необхідності мінеральні добрива.

Перші рік-два після посадки вносити добрива не рекомендується, інакше можна перегодувати деревце: йому достатньо харчування, закладеного при посадці. На третій рік вирощування можна починати підгодовувати комплексними мінеральними добривами у весняно-літній період та органічними – восени.

Схема обрізки яблуні на шпалерах.

Обрізка та формування крони

Обрізка – основна ланка під час вирощування шпалерних культур. Формування крони та обрізка проводяться щосезонно, тобто практично протягом усього вегетаційного періоду. Особливості обрізки на шпалерах залежить від форми вирощування яблунь. Найчастіше використовуються такі форми шпалер:

Горизонтальний кордон

Для формування простого горизонтального кордону підходить лише однорічний саджанець. Висота кордону всього 50-70 см, тому така форма вирощування підійде для оформлення дільниці доріжок або позначення меж ділянок. У місці, підготовленому шпалери, вкопують стовпчики висотою 50 див з відривом 2-2,5 м друг від друга. Стовпчики з’єднують між собою міцним дротом або дерев’яною рейкою на висоті 40 див.

Біля першого стовпчика висаджують однорічний саджанець яблуні та загинають його під прямим кутом у бік другого. Місце вигину стовбура має бути на одному рівні з поперечною рейкою. Стволик закріплюється на рейці в кількох місцях, верхівка повинна залишитися у піднесеному положенні. При досягненні бічними пагонами висоти в 15 см, їх прищипують, залишаючи на кожному пагоні не більше трьох бруньок. З цього моменту починається формування обростаючих гілок. Коли з залишених бруньок відростуть пагони довжиною 10 см, їх також прищипують, залишаючи вже дві бруньки. Таким чином можна повторити формування ще кілька разів.

Горизонтальний кордон

Щоб сформувати крону у вигляді горизонтального кордону, рослини висаджують з відривом 4–5 м друг від друга. Як і у випадку з сітчастим кордоном, після весняного обрізання залишають дві бічні гілки (плечі), але не переплітають їх, а підв’язують горизонтально.

Зазвичай горизонтальний кордон має 1-2 яруси. Перший закладають на висоті 20-30 см від рівня ґрунту, другий – ще через 50-60 см.

Так виглядає яблуня, сформована у вигляді двоярусного кордону

U-подібний кордон

Спочатку саджанець формують так само, як для горизонтального кордону. А коли плечі відростуть до 45-50 см, їх спрямовують вертикально. Виходить скелет крони, схожий на свічник.

Через рік гілки, що ростуть вертикально, також можна подвоїти.

Жива огорожа з шпалерних дерев з U-подібною кроною

Пальметта

Поширений спосіб формування крони – у вигляді віяла гілок, що рівномірно відходять від центрального стовбура. Обриси крони нагадують пальмовий листок, тому форму назвали пальметтою.

Гілки можна спрямовувати по-різному:

• горизонтально, формуючи 4-6 ярусів;
• під кутом 45 ° – віялом;
• як канделябра – кожному горизонтальному плечі виводять 4–6 вертикальних гілок;
• як одноярусного горизонтального кордону, від якого гілки направляють вільно вгору.

Деревам на шпалері можна надати будь-яку іншу форму: кола, квадрата, овалу, піраміди – все залежить від фантазії та майстерності садівника. Більш детальну інформацію про формові сади дивіться у відео.

Поради дослідних садівників

Перш ніж зайнятися вирощуванням шпалерних культур, необхідно ознайомитися з рекомендаціями дослідних садівників:

1. Використовуйте для посадки лише районовані сорти яблунь.
2. Конструкція шпалер має бути міцною та витримувати сильні пориви вітру.
3. Обрізання крони можна здійснювати лише до набухання нирок, а формування гілок – у період активного руху соку.
4. Слід пам’ятати, що яблуні, що плодоносять, потребують більш частих поливах, ніж молоді неплодоносні.

Дотримуючись основних правил, можна виростити не просто красиві, але й урожайні яблуні. Вирощування шпалерних яблунь дозволяє значно скоротити площу посадок, прикрасити сад незвичайними формами рослин. Доглядати такі культури легше і зручніше.

Що таке шпалерні яблуні

Шпалерні яблуні є якимось окремим сортом. Назва має на увазі особливу технологію вирощування культури з використанням шпалер, подібних до тих, що застосовують при культивації помідорів, огірків, але призначених для дерев. Використовувати таку методику почали близько 200 років тому у Швейцарії та Франції, звідки вона поширилася іншими країнами.

Для культивації шпалерним методом підходять тільки сорти на карликовому підщепі, що відрізняються повільним пагоноутворенням, або карликові та колоноподібні види. Дерево спочатку розташовується на опорі, від якої відходять убік шпалери. Саме до них закріплюють скелетні гілки.

За допомогою таких пристроїв можна створити цілий шпалерний ряд, який гратиме не тільки практичну, але й естетичну роль. Можливий варіант вирощування яблунь в безпосередній близькості від стін господарських будівель, парканів і будинків. За такого підходу гілки рослин закріплюють безпосередньо на стіну.

Як відбувається встановлення шпалери на яблуні

Шпалера є залізними або дерев’яними стовпами з рамою, на якій закріплені дротяне полотно або рейки (дерево, метал). Саджанець відразу висаджується в безпосередній близькості від основного стовпа шпалери. У процесі розвитку, в період щорічної обрізки, гілки формують зручним для себе чином і кріплять до рейок або дротяного полотна.

Шпалери можуть бути вертикальними та горизонтальними . Відмінність між ними полягає у розташуванні підтримуючих опор для гілок. У першому варіанті дротяне полотно або рейки кріпляться знизу вгору, у другому – по горизонталі. Самі опори мають у своєму розпорядженні на відстані 15-20 см. Більш зручною для плодових культур є друга інтерпретація, тому її використовують частіше.

Вертикальна шпалера є доцільною для формування декоративних дерев, від яких не чекають урожаю. Справа в тому, що у яблунь плоди дають тільки гілки, що розташовуються горизонтально, під кутом 70-90 ° щодо стовбура, а вертикальні прирости не формують зав’язь.

Установка опор та посадка

Шпалери завжди встановлюються на теплій ділянці, яка регулярно освітлюється сонцем. На важкій конструкції, що складається з металевих стовпів та рам, монтується плоский екран рейок або жорсткого дроту. Стовбур дерева прикріплюється до стовпа, а гілки, сформовані за певною формою, фіксуються за допомогою дроту та рейок.

Саджанці для висаджування шпалерним способом потрібно так само, як і звичайні дерева, поглибити на розпоряджену відстань у землю, підтримувати оптимальний склад ґрунту. Їх можна садити близько один до одного, якщо це дозволяє форма опори.

По сусідству потрібно розміщувати ті сорти дерев, які найкраще підходять для перехресного запилення.

Особливості посадки та вирощування шпалерних яблунь своїми руками

Посадка шпалерної яблуні практично нічим не відрізняється від звичайної. Такий метод має на увазі близьке розташування дерев один до одного і в ряду. Для культивації спочатку потрібно вибрати найсвітліше місце на ділянці, із заляганням ґрунтових вод не ближче 2 м. Посадку краще проводити навесні до розпускання бруньок, з середини квітня до кінця травня (для різних регіонів час посадки відрізнятиметься залежно від погодних умов).

Осіння посадка для шпалерних яблунь недоцільна, тому що відразу після цієї маніпуляції необхідно виконати обрізку, а вона забере багато сил у дерева на відновлення, що знизить швидкість приживання коренів. Для вирощування на шпалерах підійде одно-, дво- або трирічний саджанець . Але найкращу приживаність мають однорічні екземпляри, плюс, їх простіше формувати.

Територію під посадку слід підготувати за півроку. Спочатку її треба розчистити. Потім скопати ґрунт на глибину 30 см, знезаразити 3% розчином мідного купоросу. Через 10 днів необхідно провести повторне перекопування на таку ж глибину, попередньо внісши на кожен 1 м2:

Ще через 10 днів проводять установку основних стовпів шпалери. Виглядає це приблизно так:

Стовпи краще робити з дерева . Якщо планується вирощувати дерева, які у дорослому стані досягатимуть у висоту 2–3 м, між стовпами залишають відстань 1,5 м, для карликових екземплярів буде достатньо 1 м, а колоноподібним — і зовсім 60 см. Безпосередньо біля цих паль висаджуватимуться деревця.

Коли стовпи встановлені, до них кріпляться екрани, від яких простягаються кілька рядів дроту або прибиваються дерев’яні балки . Висота опорних паль залежить від сорту дерев, які планується вирощувати. Для карликових буде достатньо висоти 1,5-2 м, більш високим екземплярам – 3 м, колоноподібним – 0,8-1 м. Таку висоту стовпи повинні мати над рівнем ґрунту, а вглиб їх потрібно вкопати на 1 м.

Пристосування для натягування дроту при встановленні шпалер: а – машинка «Грипп»; б і г – важелі для натягу дроту; в – прилад для підтягування дроту; д – блоки з лещатами для натягування дроту; е – натяжник храповий

Шпалери для дерева своїми руками

Є три типи шпалер, які підходять для плодових дерев. Інші типи орнаментів занадто ненадійні і не витримають ваги дерева, що росте.

У всіх типів є свої мінуси та переваги. Дерево, навіть просякнуте спеціальним складом, є відносно недовго. Залізо іржавіє, а ДПК має мало кольорів і не здатний вразити різноманіттям форм.

Для виготовлення дерев’яних шпалер потрібні:

1. Молоток
2. Саморіз
3. Викрутка
4. Цвяхи або, якщо завгодно, шурупи
5. Ножівка для різьблення по дереву
6. Оброблені антисептиком бруски із міцних порід дерев

Якщо на бруски пішов дуб або ясен, його ширина не може перевищувати 3см.

Основа у шпалери з брусів найрізноманітніша, але для дерев потрібна звичайна прямокутна форма.

Для її виготовлення треба:

• Для створення шпалери потрібен брус шириною в три см і довжиною під три або два з половиною метри. Ті частини бруса, яким призначено бути в землі, слід обробити складом проти загнивання і обернути ізоляцією, що не пропускає вологу.
• Дерев’яні «пали», що виходять, вкопують у землю на п’ятдесят сантиметрів. За допомогою схилу стежать, щоб вони стояли строго перпендикулярно землі. Залежно від того, наскільки гіллястим виявиться дерево, відстань між палями потрібно робити не менше трьох метрів.
• Потім на «палі» кріплять поздовжні бруси за допомогою шурупів, цвяхів та іншого кріпильного матеріалу. Місця стикування можна ізолювати водостійким клеєм. Землю на підставі «паль» утоптати.
• Настав момент, коли підготовлену раму вбудовують рейки так, щоб їх перетин відповідало обраному внутрішньому малюнку форми. На основу рейки прибиваються, а між собою склеюються деревним клеєм.
• Залишилося лише просочити шпалеру складами від вологи та гниття, а також пофарбувати її у вибраний колір.
• Якщо її ставлять біля стіни, то відстань від будинку до форми – тридцять сантиметрів мінімум. До стіни будинку шпалера чіпляється металевими кріпленнями.

Металева конструкція шпалери більше підходить для садових ділянок через можливість надати їй найдивовижнішу форму. На жаль вона не настільки транспортабельна, як дерев’яна шпалера, і швидше починає піддаватися корозії.

• Найпростіша прямокутна рама робиться з арматури діаметром 2 або 3 см. Висота рами повинна бути вищою за дерево на двадцять сантиметрів.
• З одного боку, до неї приварюють металеві профілі. Після цього основу бетонують у землі з відривом 3 м і більше друг від друга. На ці залізні стовпи приварюють дріт завтовшки півтора або два сантиметри. Найчастіше її кріплять горизонтально, але її також можна розташувати хрест-навхрест.
• Після встановлення шпалеру або фарбують або обмотують ізоляційним матеріалом, щоб уберегти дерево від продуктів корозії.

Шпалери з ДПК дуже схожа на деревну шпалеру в плані установки.

Тонкощі догляду

Основний догляд за рослинами, що культивуються на шпалерах, нічим не відрізняється від такого при стандартному вирощуванні. Він включає стандартні заходи:

• полив;
• внесення підживлення;
• розпушування та мульчування ґрунту;
• обрізання та формування крони.

Полив та підживлення

Полив після посадки здійснюється щомісяця. На рослину йде в середньому від 10 до 20 л води за один раз. Такої схеми поливу дотримуються протягом перших 3 років життя деревця на ділянці, якщо висаджувався однорічний екземпляр.

Плодоносним деревам вносять вологу за схемою:

Витрата води на плодоносні дерева становить близько 50 л, для колоновидних і карликових – 30 л. Протягом перших 3 років життя рослини підгодівлі вносять тільки у весняний період, щоб простимулювати пагоноутворення. Це полегшить роботу з формування крони. У цей час необхідні азотисті добрива. Найкраще чергувати за рік мінерали з органікою. Так, першого року після посадки вносять по 6 ст. л. сечовини або нітрофоски на 30 л води, наступного сезону використовують розчин гною – на 10 л води додають 300 г курячого сухого гною або 5 л рідкого коров’яку, потім до вже отриманого концентрату додають ще 20 л води.

З 3-4 роки життя дерева на ділянці навесні так і продовжують вносити азотисті підживлення. Відразу після цвітіння застосовують компостно-зольний настій. На 20 л води додають 5 кг трави (чистотіл, кропива) та 1 кг деревної золи. Склад наполягають 3 доби, потім відціджують, змішують із 10 л води. Використовують такий склад не тільки поливу, але й обприскування. Застосовувати його можна кожні 14 днів.

Восени, в середині-кінці жовтня, проводять останню підгодівлю. На цьому етапі під перекопування вносять 90 г суперфосфату на 1 м² ствольного кола.

Обрізка та формування крони

Формування крони при шпалерному вирощуванні – це основний прийом агротехніки. Виконувати його можна декількома способами, залежно від своїх переваг:

Горизонтальний кордон

Таке формування найпростіше виконується при висадці однорічних саджанців. Так, відразу після посадки, штамб вкорочують до 60 см. Це простимулює зростання пагонів у сторони. На другий рік, у весняний період, залишають 2 найпотужніші гілки скелета, що ростуть у різні боки. Їх підв’язують до туго натягнутого дроту в положенні 90° щодо штамба.

У наступні роки всі пагони, що з’являються на цих гілках, скорочують до 15 см

Віялові шпалери

Плануючи такий тип формування, слід заздалегідь встановити відповідну шпалеру. Вона являє собою опорний стовп, від якого дві різні сторони на висоті 60 см відходять планки, як у варіанті з горизонтальним кордоном. Через 40-50 см від першого рівня планок до стовпа кріпиться другий рівень. Тільки самі планки закріплюються під кутом 70° щодо центрального паля.

Відразу після посадки коротять центральний провідник до необхідної висоти. Через рік після посадки, дві гілки, які ростуть на висоті 50-60 см, закріплюють на нижній рівень шпалери під кутом 90 °. Надалі всі гілки, що ростуть на них, вкорочують до 15 см. Через рік формують другий ярус гілок, які закріплюють на відповідній ділянці шпалери. Всі інші пагони, крім залишених 4 та центрального провідника, вирізають на кільце.

Пальметта

Ця форма нагадує горизонтальний кордон, але передбачає наявність більшої кількості ярусів, а не лише одного. Відстань між ярусами має становити щонайменше 30 див.

Догляд за шпалерними деревами

При грамотному догляді шпалерні дерева цілком і цілком виправдовують. Починають плодоносити подібні дерева значно раніше, урожайність збільшується на 20–40 %, якість плодів стає значно кращою.

Система коренів у шпалерних дерев на слаборослих підщепах розміщена неглибоко. Тому, якщо верхній шар ґрунту надто сухий, дерева переривають ріст, а плоди опадають. Найближче до поверхні землі розташована коренева система карликових підщеп — айви та парадизки. Через це в ході росту та плодоношення дерева можуть нагинатися і навіть вивертатися з коренем із ґрунту.

Особливо небезпечно, коли вони схильні до впливу сильного вітру.

З огляду на це дерева на карликових підщепах обов’язково вирощують на шпалерах. Подібні сади називають шпалерно-карликовими. З вище викладеного можна дійти невтішного висновку, що поливати шпалерні дерева необхідно досить часто, особливо у проміжок вегетації.

Землю в міжряддях у таких садах необхідно задернити. Для цього найкраще висіяти злакові трави, які протягом зростання (досягнення ними висоти 15 – 20 сантиметрів) скошують, а скошену траву застосовують у пріствольних колах у вигляді мульчі.

Для того, щоб дерева отримували достатньо вологи в етап вегетації, грунт під деревами розпушують і поливають. Підживлення таких дерев виконується так само, як і у звичайних деревах, проте норму добрив, що вносяться, підвищують на 30–50 % залежно від родючості землі.

Через щільність гілок у подібному саду стає проблема появи та поширення шкідників та хвороб. Саме тому такі дерева вимагають регулярного та високоякісного догляду.

Надання форми кроні дерев

• Шпалера . На одному стовбурі має існувати кілька пар протилежно розміщених гілок, що підв’язуються у горизонтальному положенні. Пальметта за зовнішніми показниками схожа на шпалеру, але гілки дерева підв’язують, створюючи вгору кут 45 °. Дані способи використовуються для сортів груш та яблук.
• Віяло . Стовбур необхідно значно вкоротити. Всі гілки закріплюють формою променів, іноді подібну розкладку порівнюють з пишним віялом. Бічні відростки ростуть на гілках часто, що надає дереву додатковий обсяг. На цій опорі можна вирощувати абсолютно всі дерева, які на думку господаря добре виглядатимуть.

• Кордон . Усі посадки мають бути з одним стволом. Якщо їх виконується більше, називається такий метод подвійним кордоном. Стовбур схожий на колону. Гілки дорощують до 40–50 сантиметрів та зрізають. Можна вирощувати їх різноманітними способами: з формуванням нахилу 45°, у вертикальному положенні, відтворювати контури конкретних предметів, наприклад, ділянки геометричної фігури. Досить часто метод застосовують для яблук, а також для слив та груш.
• Горизонтальний кордон . Стовбур дерева повинен досягти 30 сантиметрів, потім необхідне його розбіжність на дві окремі гілки. Вони прямують у зворотні сторони, їх намагаються розмістити максимально паралельно до грунту. Горизонтальне розташування гілок закріплюється. Воно підходить для різних дерев, а також для чагарників і окремих квітників.

• Балерина . Зростає довгий стовбур без утримання гілок. Нирки, а після плоди, можуть бути поширені по всій площині, проте потрібно дбати за їхньою рівномірністю. Догляд полягає у проріджуванні молодих плодів, дерево не потребує спеціалізованої обрізки. Метод використовується для карликових дерев. За його використання можна формувати рослинність для маленьких садів.
• Штамб . Стовбур не покривають гілками чи бруньками на висоті до одного метра. Пишна крона розміщується у верхній частині дерева. Для ствола потрібна надійна опора. Вирощуватися даним методом можуть будь-які дерева. На цих рослинах добре ростуть фрукти. Вони є оригінальною прикрасою різних рослинних ділянок.

• Кущові форми . Крона розміщується за принципом піраміди. Така форма дає можливість отримувати всім складовим рослини достатньо світла, повітря та тепла.

Обрізка шпалерних дерев

Обрізка плодових дерев – найголовніша частина всього процесу. Вона потрібна для підтримки форми крони, профілактики захворювань та попередження надмірного розростання пагонів. Молоді дерева необхідно підрізати раз на рік на початку весни. Виняток становлять слива та вишня, які бажано обрізати наприкінці весни – на початку літа.

Коли настає плодоношення, починайте літнє обрізування. Вона потрібна для того, щоб дерево не витрачало ресурси на активно росте листя, а повністю віддавало їх на виробництво плодів. Намагайтеся відсікати пагони наскільки можна коротше, а хворі та висохлі гілки видаляти цілком і повністю.

Крім підрізування гілок, необхідно проріджувати плоди. Так, це неабияк скоротить кількість врожаю на виході, але сприятиме поліпшенню смакових властивостей фруктів, що залишилися.

Шпалерний спосіб розведення плодових дерев простий у реалізації, зберігає вільний простір і перетворює сад до невпізнанності. Розмістіть шпалеру на стіну стародавнього сараю і посадіть вишню. Некрасива будова перетвориться на гарний об’єкт.

Те саме можна зробити зі стіною будинку або гаража, або створити у дворі маленький лабіринт із зелених стін, на яких навесні зростатимуть квіти, а ваші діти зможуть грати там цілий день.

Поради дослідних садівників

Пропонуємо кілька корисних рекомендацій від досвідчених садівників початківцям у справі вирощування яблунь на шпалерах:

1. Обрізайте та формуйте крони лише до початку набухання нирок.
2. Відразу після відсікання зайвих пагонів ті, які повинні кріпитися до шпалери, пригніть і акуратно зафіксуйте. Тільки наприкінці червня можна починати надавати гілки необхідної форми, інакше великий ризик зламати рослину.
3. Простішим варіантом культивації яблунь на шпалерах є використання устінків житлового приміщення – вони акумулюють тепло, що дозволяє виростити хороший урожай навіть у регіонах ризикованого землеробства.
4. Обов’язково подбайте про те, щоб на ділянці було кілька різних сортів яблунь для перехресного запилення.

Шпалерне вирощування яблунь відкриває перед аграріями більше можливостей. При використанні такої методики можна займатись інтенсивною культивацією дерев на невеликих ділянках. Крім цього, шпалерні екземпляри несуть у собі естетичну цінність і відрізняються більш високими показниками врожайності, завдяки розташуванню гілок у положенні 90° щодо штамбу.

Вирощування плодових дерев на шпалерах

Якщо ви хочете виростити у своєму саду щось незвичайне, переселіть яблуні та груші на шпалери. Це вимагатиме певних зусиль, але результат буде надзвичайно ефектним. Навесні фасади з гратчастими конструкціями на стінах потопають у морі квітів, а влітку дозрілі плоди спокусливо проглядають крізь темно-зелене листя.

На шпалерах певної форми можна вирощувати навіть теплолюбні фрукти, такі як персики або абрикоси. Вони добре дозрівають на сонячному боці будинку навіть у тих місцях, де клімат досить суворий та малопридатний для обробітку таких культур.

Витриваліші сорти яблунь і груш при правильному обрізанні стають компактнішими і дають урожай ароматних плодів навіть на східній та західній стороні будинку, які зазвичай не використовуються для таких цілей.

Уявіть: виходьте ви з дому і зриваєте стигле яблуко, яке росте прямо на стіні.

Кам’яна стіна акумулює тепло та створює сприятливі умови для рослин. Плодові дерева на пристінних шпалерах не тільки прикрашають будинок, але й захищають його від перегріву особливо спекотні дні.

Жива огорожа з вибудованих у вертикальну лінію яблунь або груш – ще один цікавий варіант застосування шпалер. Вона поділяє сад на зони.

Жива огорожа з фігурно обрізаних фруктових дерев, що пропускає світло, стане справжньою окрасою саду.

Місце розташування шпалер

Залежно від декоративних завдань та виду дерев залежить їхнє розташування на ділянці.

На стіні будинку або іншої будівлі, орієнтованої на південь, добре почуваються теплолюбні фруктові дерева – персики, абрикоси, айва. Кам’яна або цегляна кладка не тільки захищає від холодних вітрів, але й накопичує сонячне тепло, яке вночі віддає рослинам.

Південно-західні та західні стіни підійдуть для яблунь та груш – вони гірше переносять повне сонце і віддають перевагу півтіні.

Часто шпалери кріплять на паркані, використовуючи зелені насадження і як живоплот, і як елемент декору.

Плоскі живі стіни – ідеальний варіант зонування ділянки. З їхньою допомогою можна відгородити декоративний сад від городу, виділити зону відпочинку, затінити альтанку.

Замість троянд – яблуні: різновид шпалерного саду на арці

Усі на шпалери!

Важливо, щоб шпалера – конструкція з дерева або дроту – була надійною, міцно закріпленою у ґрунті, здатною витримати вагу рослини. Продумайте, як ви ремонтуватимете її, адже плодові дерева живуть довго. Обрізка з метою надання деревам потрібної форми хоч і передбачає наявність певних навичок, але не вимагає надто великих зусиль, якщо вибирати відповідні для цього види та сорти.

Шпалерний дріт легко деформується, тому перед підв’язуванням пагонів його потрібно додатково підтягувати.

Вербові прути – натуральний обв’язувальний матеріал. Згодом їх зв’язувальна сила слабшає, так що немає небезпеки, що прути вростуть у кору гілок, що збільшуються в розмірі.

Форми шпалер

Горизонтальний двоплечий кордон – дві гілки направляють у різні боки горизонтально і підв’язують до туго натягнутого дроту. Бокові пагони, що з’являються потім, вкорочують.

Віялова пальметта – бічні пагони прямують горизонтально вправо і вліво від стовбура або по діагоналі вгору.

Вертикальна пальметта – мінімальна відстань між окремими поверхами повинна становити 30 см.

Найбільш підходяща форма шпалер для абрикосів, персиків, а також вишні та черешні – це віялова пальметта .

Кісточкові культури для віялових шпалер

1. До плоских персиків належить сорт ‘Микитський плоский’. Так їх називають через характерну форму плодів. Соковита м’якоть легко відокремлюється від кісточки і майже не втрачає сік при надкушуванні плода.

2. ‘Тріумф північний’ – один з найнадійніших сортів абрикоса для Нечорнозем’я: зимостійкий, стійкий до весняних заморозків і різних хвороб, та ще й самозапильний. Весною дерево красиво цвіте, а до кінця літа на ньому дозрівають соковиті та ароматні плоди, які міцно тримаються на гілках навіть при сильному вітрі).

3. Черешня ‘Овстуженка’ відноситься до умовно самоплідних сортів. Квітки стійкі до весняних заморозків.

4. Темно-бордові плоди вишні ‘Шоколадниця’ солодкі, з невеликою кислинкою, на вигляд і смак нагадують південну черешню.

Всі класичні та сучасні штучні форми крон розроблялися головним чином для яблуні та груші. На віяловій пальметті можна вирощувати і кісточкові – абрикоси, вишню, персики та деякі ягідні чагарники, наприклад, смородину. Але не всі сорти плодових дерев підходять для формування:

• Деякі яблуні з дуже сильним розгалуженням (аніси, пепіни, китайки) та ті, у яких основна маса плодів формується на довгих однорічних гілках, погано піддаються фігурному обрізанню.
• Не завжди вдалим можливо використання рослин літніх сортів. Вони дуже рано віддадуть яблука, скинуть листя та втратить всю декоративність.
• Також не годяться для створення штучних форм дерева з дрібними непоказними плодами.
• А ось яблуні пізніх сортів з яскравими помітними плодами тішать око до глибокої осені.

Сорти яблунь, що не потребують особливого догляду

1. ‘Бажане’ – сорт яблуні з плодами пізньорічного дозрівання, зимостійкий і стійкий до парші. Придатний для вирощування на карликових підщепах.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом із Південного Тироля. Яскравофарбовані плоди кисло-солодкого смаку дозрівають у вересні. Дерева цього сорту піддаються найсучаснішим типу формування та ідеально підходять для вирощування на шпалерах.

3. ‘Різдвяне’ — сорт з плодами ранньозимового терміну дозрівання, абсолютно стійкий до парші. Привабливі яблука з десертним смаком можуть зберігатися до Нового року та довше.

4. Американський сорт ‘Уелсі’ добре відомий в Україні ще з кінця XIX століття. Він цінується за високу врожайність та відмінні смакові якості великих гарних плодів зимового терміну споживання. За характером зростання основних гілок годиться для шпалер віялового типу.

Як організувати власний сад?

Моє знайомство з фермерським господарством «Титул-агро», що на Пружанщині, почалося з дегустації. Сергій Глущенко, його голова, запропонував скуштувати яблуко ґатунку «джонаголд». Смачне, соковите. І це у червні! Хто з господарів може похвалитися таким?

Землі господарства розкинулися на понад 130 гектарах. У ньому культур небагато, але всі значущі: яблуня, чорна смородина, чорноплідна горобина, малина.

Чому саме садівництво? Допоміг випадок. Колишній директор Пружанської дослідної станції Тамара Лукуть якось взяла його з собою до Польщі на один із семінарів. Це так захопило Сергія Миколайовича, що він одразу ж спалахнув ідеєю створити свій сад. І сьогодні вдячний за ту підказку і про ухвалене рішення ніколи не пошкодував.

Життєве кредо Глущенка — вчитися: завжди, скрізь та все. Коли пішов із колгоспу до комерції, відчуваючи, що знань не вистачає, закінчив Академію управління за Президента. Спеціальність – менеджер-економіст. Пропонували залишитися працювати у виші, але повернувся на Пружанщину: де народився, там і став у нагоді. Тепер, зайнявшись плодівництвом, теж навчається. Практично за всіма садовими спеціальностями закінчив курси або в Польщі, або у нас, у Білорусі. Щороку виїжджає на міжнародні семінари садівників — Чехія, Іспанія, Голландія, Америка… Якщо знадобляться ще якісь знання, зізнається фермер, знову готовий сісти за парту.

В останні 10 – 15 років всі садівники світу включилися в гонку за швидкоплідністю, швидкою окупністю, високою якістю плодів. І не дивно, що при закладці саду Сергій Миколайович намагався взяти найпередовіший на той час (а це був 2005 рік) європейський досвід. Сьогодні фермер має все, що треба для грамотного розвитку плодівництва. Сергій Миколайович входить до п’ятірки найбільших виробників підщеп у Білорусі. Минулого року зробив понад 375.000.

Розбиваючи яблуневий сад, Глущенко вирішив зробити його найкращим: якщо не в країні, то в області точно. Ставка – на інтенсивні технології. А це спеціальні сорти на карликових підщепах, щільна посадка (як мінімум 2.500 дерев на гектар), шпалера, краплинний полив і повний комплекс обробок.

Із сортами Сергій Миколайович визначився одразу. По-перше, трохи більше десятка. По-друге, тільки ті, що здатні рости в тісноті. З вітчизняних “алеся”, з імпортних – “Голден Делішіос рейндерс”, “Лігол”, “Чемпіон”, “Джонголд декосту”, “Глостер”, “Айдаред”. Можливо, скоро з’являться ще «гала муст» та «хані крісп». Американський сорт «хані крісп» сьогодні вважається одним із найкращих у світі: морозостійкий та високоврожайний.

У достатку у фермера та техніки – смородинозбиральний комбайн, трактори, обприскувачі. Але один із найголовніших помічників у саду — саморобний викопний плуг. Цей ексклюзивний агрегат Сергій Миколайович змайстрував сам (як-не-як за першою освітою інженер-електромеханік). Лемех у нього — з польської копалки, ресори — від «Києвача», а решта — просто зі звалища.

Яблуньки в саду стоять, як солдатики, – строго і смирно, натягнуті по шпалерах в одну лінійку. Краса! Виявляється, сад висаджений за американською технологією. Будучи за океаном, Сергій Миколайович перейняв її у тамтешніх садівників. Щоправда, ще не все зробив, як би хотілося.

Шпалерний стовп повинен бути висотою не менше 4,5 м, і через кожні 50 см (майже як на винограднику) на ньому натягнутий дріт. Центральному провіднику дозволено рости у висоту майже на 5 м. Бічні дворічні гілки «розтягуються» по шпалері, створюючи щось на зразок плодової стіни. Вони-то і плодоносять. І лише дворічний приріст! Старші гілки вирізаються. 2 – 3 яблука (і не більше!), Залишені на одній плодоносній гілці, виростають великими, соковитими, красивими. При такому розрідженому формуванні плодам вистачає світла, повітря та тепла, а хвороби та шкідники не особливо затримуються. Підвищується ефективність та поливів. Завдяки шпалері дерева не гнуться під вагою врожаю чи сильних вітрів.

Шпалерний (граничний, плоский) метод вирощування плодових дерев зародився у Франції та Бельгії. Винахідливі садівники ще в XVII столітті, виявивши кмітливість, почали прив’язувати гілки фруктових дерев до каркаса з планок, змушуючи їх рости в одній площині.

Сьогодні вже й науково доведено, що в слаборослих насадженнях яблуні, груші і навіть персика раціональніше всього використовувати якраз плоскі формування.

Якщо спалахнете бажанням створити шпалерний сад у себе, підбирайте невеликі повільнорослі сорти. Уточнюйте і те, яка підщепа використана. Іноді щеплять сортові дерева на кореневу систему видових чи навіть інших культур. Наприклад, абрикоси – на сливу, груші – на айву. Такі поєднання дозволяють обмежити зростання кореневої системи, збільшують скоростиглість, а також полегшують збирання врожаю. Один і той же сорт яблуні на різних підщепах може зрости до 9 м, а може лише до 1,5 м. Для шпалерної культури підбирайте плодові дерева, щеплені на карликову або напівкарликову підщепу (висота дорослої рослини – від 1,5 до 3,5 м). м).

До речі, шпалерний метод успішно застосовують для вирощування та ягідних чагарників, хмелю, винограду, гарбуза, огірка, бобових, а також для декоративних культур, заощаджуючи місце та ефективно використовуючи стіни та паркани в маленьких садах.

Стовідсотковий результат

У Сергія Глущенка велика плантація та чорної смородини – 30 га. Забирає ягоди комбайном, отримуючи до 7 тонн з гектара. Одна машина здатна замінити сотню робочих рук, які непросто сьогодні знайти на селі. Та й на ягоду чекати не буде — сиплеться. При машинному прибиранні втрати становлять лише 2%. Навіть вручну такої чистоти досягти неможливо.

Є фермер і свій маточник чорної смородини. А минулого року Сергій Миколайович освоїв нову технологію, що дозволяє повністю укорінюватися здерев’янілим живцям.

Найкращий термін заготівлі та посадки чорної смородини – вересень – початок жовтня, червоною – перша половина серпня. У цей час нирки рослин вступають у період спокою.

Пагони з однорічних прикореневих гілок або гілок першого порядку розгалуження довжиною 15 – 20 см і завтовшки не менше 0,7 см нарізають рано-вранці, поки не спала роса. Видаляють з них все листя і відправляють на зберігання в затінене прохолодне місце. Потім їх ділять на живці, відбраковуючи недостатньо здерев’яніли з зеленою верхівкою: вони все одно не вкореняться.

Нижній зріз роблять під кутом 45 градусів з протилежного боку нирки і на 1 см нижче за її основу, верхній зріз — на 1 см вище за нирку і під кутом, близьким до прямого.

Живці висаджують у заздалегідь підготовлені, заправлені органікою і затягнуті чорним спанбондом грядки.

Для кращого вкорінення живці садять похило (під 45 градусів, а то й зовсім горизонтально або близько до цього положення), щоб навесні земля не «виштовхала» їх із ґрунту. Після чого землю по обидва боки ряду добре обжимають. У такому стані живці залишаються на зимівлю.

Напровесні завдяки укриттю в зоні вкорінення підвищуються температура і вологість грунту. Живці дружно рушають у зріст. Восени їх можна буде висадити на постійне місце. Думаю, що варто спробувати таким самим способом зачеренковати й інші садові культури.

Побувавши в Іспанії та побачивши, як у буквальному сенсі на камінні та піску при хорошому поливі ростуть плодові дерева, Сергій Глущенко спалахнув і в себе створити такий краплинний полив. Тим більше, що в саду інтенсивного типу, де дуже велика щільність посадки, збільшується витрата поживних речовин і води.

Сучасні системи краплинного поливу – це гнучкі шланги з крапельницями, що подають воду та підживлення прямо до коріння рослин. Це є так звана фертигація. Витрата води та її втрати — у 3 — 4 рази менша, а ефективність її засвоєння — удвічі вища.

Традиційне внесення живлення у ґрунт має ряд недоліків: висока концентрація добрив в одному місці, велика віддаленість їх від кореневої системи, погана розчинність елементів. При внесенні добрив із поливною водою такі проблеми виключені. Якщо вода йде до коріння, то добрива подаються разом з нею.

Сергій Миколайович дуже сподівається, що цього року краплинний полив у його саду з мрії перетвориться на реальність. Озеро викопане, насоси для подачі води є, ємності та всі пристосування для фертигації готові. І тоді врожай буде не умовно очікуваним, а потенційно запланованим.

Думаю, що ніхто не буде сперечатися про численні плюси мульчування. І хоча цей прийом називають сучасною технологією, йому вже не сотня років. В останні ж десятиліття багато зусиль було вкладено в розробку кольорових плівок, що мульчують, де б відбиваючий спектр світла (на відміну від чорної мульчі) міг впливати на рослину, підвищуючи термін вегетації і збільшуючи врожайність. І з кожним роком з’являються нові мульчуючі матеріали.

Глущенка, звичайно ж, про них чув. Ось і в своєму саду на кшталт американців вирішив замульчувати посадки яблунь сріблястою плівкою. Щось подібне роблять виноградарі, щоправда, вертикально затягуючи північну сторону посадок фольгою. Тут же передбачається укласти “дзеркало” на землю під дерева.

Нескладна за своєю суттю технологія забезпечує дуже дивовижний результат. Знижується випаровування вологи з верхнього шару ґрунту. Поліпшується структура ґрунту, посадки меншою мірою страждають від шкідників, хвороб. І, звичайно, — бур’янів.

Чому саме срібляста мульча? Тому що в спеку вона відображає підвищену сонячну радіацію, створює велику освітленість, підсвічує затінені ділянки, збільшує роботу фотосинтезу, не дозволяє грунту перегріватися. І плюс до всього дезорієнтує (сліпить) багатьох шкідників і вони завдають менше шкоди рослинам.

До речі, на суниці срібна мульча значно зменшує захворюваність на сіру гниллю, а томати захищає від фітофторозу.

Фермерство у розумінні Глущенка — це замкнене коло: посадив сад, виростив урожай, переробив його та реалізував. Тому великий сад має на увазі і велике сховище. У Сергія Миколайовича воно просто величезне. І зроблено за останнім словом техніки — у Білорусі таких немає. Екологічне сховище-холодильник, розраховане на 1000 тонн, працює не на хладоні (як зазвичай), а на вуглекислому газі – економія електроенергії колосальна. Тут можливі і охолодження, і шокове заморожування, і зберігання.

Тепер же фермер спантеличений тим, як грамотно і безвідходно використовувати тепло, що виходить з охолоджувачів. Швидше за все, побудує сушарку для овочів та фруктів та використовуватиме тепло, яке зараз просто викидається в атмосферу.

Слухаючи розповідь Глущенка про те, яким буде сад років через п’ять, впевнена, що на той час з’являться і плодово-ягідні консерви з логотипом «Титул-агро». Сергій Миколайович окрилений багатьма ідеями. Головне, як зізнається він сам, вистачило б лише зусиль і часу. Та й колеги-фермери (на Пружанщині їх 21) виявили довіру, і він очолив районний фермерський рух. Тож ми ще не раз почуємо про Глущенка: не дарма ж ось уже 7 років поспіль він стає «Найкращим підприємцем Брестської області», зокрема й у номінації «Фермерське господарство».

Радянська Білорусь №123 (24260). Субота, 6 липня 2013 року.

Шпалерні яблуні: посадка й догляд, технологія вирощування своїми руками, відео

Вирощування дерев на шпалерах застосовується досить давно, з метою отримання можливості розмістити на порівняно невеликій площі цілий сад. Як використовувати цю методику щодо яблунь — читайте нижче.

Що таке шпалерні яблуні

Шпалерні яблуні не є якимось окремим сортом. Назва має на увазі під собою особливу технологію вирощування культури з використанням шпалер, подібних тим, що застосовують при культивації помідорів, огірків, але призначених для дерев. Використовувати таку методику почали близько 200 років тому у Швейцарії і Франції, звідки вона поширилася по іншим країнам.

Чи знаєте ви? Яблука належать до третім за поширеністю фруктів у всьому світі після груш і персиків.

Для культивації шпалерні методом підходять тільки сорту на карликовій підщепі, відрізняються повільним побегообразованием, або карликові та колоновидні види. Дерево спочатку розташовується на опорі, від якої відходять у сторони шпалери. Саме до них закріплюють скелетні гілки.

За допомогою таких пристроїв можна створити цілий шпалерний ряд, який буде грати не тільки практичну, але й естетичну роль. Можливий також варіант вирощування яблунь в безпосередній близькості від стін госпбудівель, парканів та будинків. При такому підході гілки рослин закріплюють безпосередньо на стіну.

Як відбувається установка шпалери на яблуні

Шпалера являє собою залізні або дерев’яні стовпи з рамою, на якій закріплені дротове полотно або рейки (дерево, метал). Саджанець відразу ж висаджується в безпосередній близькості від основного стовпа шпалери. У процесі розвитку, в період щорічної обрізки, гілки формують зручним для себе чином і кріплять до рейок чи проволочному полотну.

Шпалери можуть бути вертикальними і горизонтальними. Відмінність між ними полягає в розташуванні підтримуючих опор для гілок. У першому варіанті дротове полотно або рейки кріпляться знизу-вгору, у другому — по горизонталі. Самі опори розташовують на відстані 15-20 см. Більш зручною для плодових культур є друга інтерпретація, тому її використовують частіше.

Вертикальна шпалера доцільна для формування декоративних дерев, від яких не чекають урожаю. Справа в тому, що плоди яблунь дають тільки гілки, розташовані горизонтально, під кутом 70-90° відносно стовбура, вертикальні ж прирости не формують зав’язь.

Особливості посадки і вирощування шпалерних яблунь своїми руками

Посадка шпалерної яблуні практично нічим не відрізняється від звичайної. Такий метод передбачає близьке розташування дерев один до одного і в ряді. Для культивації спочатку потрібно вибрати найсвітліше місце на ділянці, з заляганням грунтових вод не ближче 2 м Посадку краще проводити навесні до розпускання бруньок, з середини квітня до кінця травня (для різних регіонів час посадки буде відрізнятися в залежності від погодних умов).

Осіння посадка для шпалерних яблунь недоцільна, оскільки відразу після цієї маніпуляції необхідно виконати обрізку, а вона забере багато сил у дерева на відновлення, що знизить швидкість приживлення коренів. Для вирощування на шпалерах підійде одне-, двох – або трехгодовалый саджанець. Але найкращою приживання мають однорічні примірники, плюс, їх простіше формувати.

Важливо! Купуйте саджанці для вирощування на шпалерах тільки в спеціалізованих розплідниках. Такі точки продажу пропонують клієнтам якісні щеплені примірники, адаптовані під умови клімату конкретної зони.

Територію під посадку слід підготувати за півроку. Спочатку її потрібно розчистити. Потім копати грунт на глибину 30 см, знезаразити 3% розчином мідного купоросу. Через 10 днів необхідно провести повторну перекопування на таку ж глибину, попередньо внісши на кожен 1 м2:

Через ще 10 днів проводять установку основних стовпів шпалери. Виглядає це приблизно так:

Стовпи краще робити з дерева. Якщо планується вирощувати дерева, які у дорослому стані будуть досягати у висоту 2-3 м, між стовпами залишають відстань в 1,5 м, для карликових екземплярів буде достатньо 1 м, а колоновидным — і зовсім 60 див. Безпосередньо біля цих паль будуть висаджені деревця.

Коли стовпи встановлені, до них кріпляться екрани, від яких простягаються кілька рядів дроту або прибиваються балки з дерева. Висота опорних паль залежить від сорти дерев, які планується вирощувати. Для карликових буде достатньо висоти 1,5–2 м, більш високим екземплярів — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Таку висоту стовпи повинні мати над рівнем грунту, а вглиб їх потрібно вкопати на 1 м.
Пристосування для натягування дроту при установці шпалери: а – машинка «Грип»; б і р – важелі для натягування дроту; – прилад для підтягування дроту; д – блоки з лещатами для натягування дроту; е – натяжник храпові

На цьому осінній процес підготовки закінчений. Навесні, приблизно за місяць до висадки, починається другий етап підготовчих робіт на ділянці. Грунт знову культивують, знезаражують. Навесні можна замість мідного купоросу скористатися розчином «Фітоспорину» (5:10). Через тиждень під повторну перекопування вносять по 20 кг компосту або перепрілого гною + 10 кг торфово-піщаної суміші + 500 г деревної золи.

Після перекопки ділянку розрівнюють, щоб зберегти вологу в грунті

За тиждень до посадки посадкові ями копають. Роблять їх глибиною 60 див. Головне завдання: викопати яму так, щоб опорний стовп опинився в центральній частині. Верхні 30 см ґрунту відкладають окремо, нижні переносять на іншу частину території. Заготовлений верхній шар змішують з:

• 10 кг компосту;
• 10 кг піску;
• 100 г суперфосфату;
• 100 г сірчанокислого калію.

Чи знаєте ви? У дієтичних рецептах яблучне пюре застосовується, як альтернатива рафінованому цукру.

Цією сумішшю яму заповнюють на третину висоти, потім заливають 20 л води. Через тиждень виробляють посадку стандартним способом:

Тонкощі догляду

Основний догляд за рослинами, культивованими на шпалерах, нічим не відрізняється від такого при стандартному вирощуванні. Він включає стандартні заходи:

• полив;
• внесення підгодівлі;
• розпушування і мульчування грунту;
• обрізування і формування крони.

Полив і підживлення

Полив після посадки здійснюється кожен місяць. На рослину йде в середньому від 10 до 20 л води за раз. Таку схему поливу дотримуються протягом перших 3 років життя деревця на ділянці, якщо висаджувався однорічний примірник.

Важливо! Якщо осінь видалася посушливої та жаркої, то обов’язково слід зробити передзимовий полив, не пізніше кінця жовтня — при недостатній зволоженості кореневої системи дерева не зможуть протистояти морозам.

Плодоносних дерев вносять вологу за схемою:

Витрата води на плодоносні дерева становить близько 50 л, для колоновидна і карликових — 30 л

Протягом перших 3 років життя рослини підгодівлі вносять тільки у весняний період, щоб простимулювати пагоноутворення. Це полегшить роботу по формуванню крони. В цей період необхідні азотисті добрива. Краще всього чергувати через рік мінерали з органікою. Так, в перший рік після посадки вносять по 6 ст. л. сечовини або нітрофоски на 30 л води, в наступному сезоні використовують розчин гною — на 10 л води додають 300 г курячого сухого гною або 5 л рідкого коров’яку, потім до вже отриманого концентрату додають ще 20 л води.

З 3-4 роки життя дерева на ділянці навесні так і продовжують вносити азотні підживлення. Відразу після цвітіння застосовують компостно-зольний настій. На 20 л води додають 5 кг трави (чистотіл, кропива) і 1 кг деревної золи. Склад настоюють 3 доби, потім відціджують, змішують з 10 л води. Використовують такий склад не тільки для поливу, але і для обприскування. Застосовувати його можна кожні 14 днів.

Восени, в середині-кінці жовтня, проводять останню підгодівлю. На цьому етапі під перекопування вносять 90 г суперфосфату на 1 м2 пристовбурового кола

Обрізування і формування крони

Формування крони при шпалерно вирощуванні — це основний прийом агротехніки. Виконувати його можна кількома способами, в залежності від своїх власних переваг:

Таке формування найпростіше виконується при висадці однорічних саджанців. Так, відразу ж після посадки, штамб вкорочують до 60 див Це простимулює зростання пагонів в сторони. На другий рік, у весняний період, залишають 2 найпотужніші гілки скелета, що ростуть в різні боки. Їх підв’язують до туго натягнутому дроті в положенні 90° відносно штамба.

У наступні роки всі пагони, що з’являються на цих гілках, вкорочують до 15 см

Плануючи такий тип формування, слід заздалегідь встановити відповідну шпалеру. Вона являє собою опорний стовп, від якого у два різні сторони на висоті 60 см відходять планки, як у варіанті з горизонтальним кордоном. Через 40-50 см від першого рівня планок до стовпа кріпиться другий рівень. Тільки самі планки закріплюються під кутом 70° відносно центрального паля.

Чи знаєте ви? До 1600 року яблуком іменували всі фрукти круглої форми.

Відразу після посадки вкорочують центральний провідник до необхідної висоти. Через рік після посадки, 2 гілки, які ростуть на висоті 50-60 см, закріплюють на нижній рівень шпалери під кутом 90°. Надалі всі зростаючі на них гілки вкорочують до 15 див. Через рік формують другий ярус гілок, які закріплюють на відповідній ділянці шпалери. Всі інші пагони, крім залишених 4 і центрального провідника, вирізують на кільце.

Ця форма нагадує горизонтальний кордон, але передбачає наявність більшої кількості ярусів, а не тільки одного. Відстань між ярусами має становити не менше 30 див.

Поради досвідчених садівників

Пропонуємо кілька корисних рекомендацій від досвідчених садівників початківцям у справі вирощування яблунь на шпалерах:

Шпалерное вирощування яблунь відкриває перед аграріями більше можливостей. При використанні такої методики можна займатися інтенсивної культивацією дерев на невеликих ділянках. Крім цього, шпалерні примірники несуть в собі естетичну цінність і відрізняються більш високими показниками врожайності, завдяки розташуванню гілок в положенні 90° відносно штамба.