Ознаки несправності лямбда-зонд: як перевірити і поміняти датчик кисню своїми руками і що робити, якщо не працює підігрів (фото і відео)

Сучасні автомобілі обладнані системами електронного уприскування палива з можливістю регулювання складу суміші. У разі поломки пристрою знання ознак несправності лямбда-зонда допоможе визначити причину проблеми.

Опис пристрою і де знаходиться

З появою систем електронного уприскування бензину перед конструкторами постало завдання коригування складу паливної суміші. Для цього стали застосовуватися датчики кисню або лямбда-зонди . Пристрої підтримують склад паливної суміші в певних межах, що дозволяє забезпечувати максимальну ефективність каталітичного нейтралізатора. При інших складах суміші нейтралізатор починає працювати некоректно і виходить з ладу.

Залежно від конструкції вихлопної системи використовується один або два датчика:

1. Перший встановлений безпосередньо в вихлопному колекторі і заміряє склад вихлопних газів перед каталітичним нейтралізатором. На ранніх системах цей девайс був єдиним.
2. З введенням нормативів Євро-3 став застосовуватися другий зонд, розташований після нейтралізатора. Електронний блок управління аналізує дані від двох зондів і побічно оцінює ефективність роботи каталізатора, а також коригує склад суміші.

Варіанти виконання лямбда-зондів

Виробники встановили для виробів термін служби:

• зонд без спіралі підігріву – не більше 80 тис. км;
• вузол з підігрівом – до 100 тис. км;
• планарниє (широкосмугові) зонди – до 160 тис. км.

Заявлений ресурс зондів не є точним. Термін роботи пристроїв залежить від безлічі факторів і може бути менше або більше зазначених значень.

схема пристрою

Розглянемо схему зонда, що дає уявлення про розміщення вузлів. Знання конструкції дозволяє зрозуміти місця розташування деталей, схильних до поломок.

Приклад конструкції зонда

• 1 – металевий штуцер, призначений для установки зонда, на зовнішній поверхні є межі під ключ, нижче розташована різьблення;
• 2 – керамічний ізолятор;
• 3 – ущільнювальний елемент для введення джгута проводів;
• 4 – сигнальні дроти;
• 5 – металевий захисний ковпачок, оснащений вентиляційними продухами, призначений для захисту вимірювального елемента від пошкоджень;
• 6 – пружинна контактна частина;
• 7 – чутливий елемент, виконаний з кераміки;
• 8 – нагрівальний стрижень;
• 9 – вентиляційний канал;
• 10 – зовнішній металевий корпус.

Основні ознаки та причини несправності лямбда-зонда

Основні ознаки несправності лямбда-зонда:

• перебої в роботі і плаваючі обороти на холостому ходу або низькій частоті обертання валу;
• зниження розгінних параметрів автомобіля;
• помітне (іноді на кілька літрів) збільшення витрати палива;
• включення індикатора Check Engine і поява помилок в пам’яті блоку управління.

Причинами несправності кисневого датчика можуть бути:

• пошкоджений чутливий елемент;
• засмічення робочої зони зонда сажею або свинцем;
• руйнування проводки;
• вихід з ладу елементу підігріву.

Як перевірити датчик кисню?

При виникненні перерахованих вище проблем необхідно перевірити стан датчика кисню. Перевірка лямбда-зонда виконується візуальним методом і за допомогою електронного обладнання.

Візуальний огляд

Найпершим етапом перевірки є зовнішній огляд деталі, який складається з етапів:

1. Провести візуальний огляд проводки і штекерів. Неприпустимі оплавлення ізоляції, механічні пошкодження, окислення контактів.
2. На робочій поверхні датчика не повинно бути нальоту сажі і кіптяви. Шар сажі виникає при зносі поршневих кілець або поганий герметичності клапанів. Копоть змінює чутливість зонда, який передає невірну інформацію на блок управління двигуном. Після очищення деталі працездатність відновлюється. Очищення проводиться м’якою щіткою і витримкою зонда в ортофосфорної кислоти протягом 15-20 хвилин.
3. Якщо на поверхні чутливого елемента присутні відкладення білого або світло-сірого кольору, то це свідчить про застосування палива з присадками на основі тетраетилсвинцю. Як правило, такий датчик швидко виходить з ладу.

Зовнішній огляд лямбда-зонда дозволяє визначити тільки малу частину несправностей, більш ретельний аналіз виконується за допомогою тестера або мультиметра.

Перевірка мультиметром

Пристрій вже може перегоріти ланцюга підігріву або початися руйнування робочого елемента. Ці несправності можуть бути виявлені за допомогою електронних тестових приладів.

Існують три різновиди штекерів лямбда-зонда:

• двухпроводной (заземлення та сигнальний);
• трехпроводной (додається позитивний провід живлення нагрівального елементу);
• чьотирьох (мається додаткове заземлення нагрівальної спіралі).

Для виконання перевірки лямбда-зонда потрібно заводська документація, що дозволяє визначити призначення проводів і цифровий мультиметр, перемкнутий в режим вольтметра і омметра.

Приблизна послідовність дій:

1. Прогріти двигун до робочої температури, оскільки тільки в цьому випадку забезпечується можливість зняття коректних даних.
2. Продзвонити ланцюга підігріву. У нормальних умовах опір знаходиться в межах 2-15 Ом, більш точні дані можна отримати з довідкової літератури. Опір вимірюється підключенням до двох пінам в зарядному (для чьотирьох зонда) або до піну нагрівача і корпусу автомобіля (в трьохпровідних). Якщо опір дорівнює нулю, це означає, що виявлено коротке замикання обмоток підігрівальні елемента. Прагнення опору до нескінченності є симптомом обриву ніхромових ниток обігріву.
3. Продзвонити проводку, що йде до підігрівника від блоку управління, на відсутність розривів.
4. Перевірити напругу в сигнальної ланцюга. Негативний сигнал може братися з корпусу автомобіля або безпосередньо з клеми акумулятора. Перед перевіркою двигун повинен попрацювати на середніх оборотах (2500-3000 об / хв) протягом 2-3 хвилин. Роз’єднати штекер і підключити тестовий прилад.
5. Довести обороти до 2500-2600 об / хв і різко кинути педаль газу. Показання вольтметра знаходяться в межах 0,2-1,0 вольта і змінюються з частотою 1 Гц (в середньому один раз в секунду).
6. Відключити трубку вакууму від регулятора тиску для перевірки ступеня збіднення суміші. Можливо примусове збіднення суміші закриванням рукою повітрозабірного отвори дросельного вузла. Провести завмер напруги, яке повинне знаходитися в межах 0,2 вольта або нижче.
7. Встановити трубку назад.
8. Різко підняти обороти до максимальних. При цьому напруга повинна становити близько 1 вольта.

Непрямим ознакою непрацездатності зонда є стабільну напругу близько 0,45-0,5 вольта, яке не змінюється від режиму роботи і складу суміші. Однак для підтвердження поломки рекомендується проводити ретельну перевірку осциллографом або тестовим комп’ютером.

Перевірка за допомогою осцилографа

Перевагою перевірки зонда осциллографом є ​​можливість контролю не тільки значення напруги, але і амплітуди зміни за часом. Зрушення амплітудних характеристик в невеликих межах викликають зміну параметрів роботи двигуна, але не реєструються блоком управління, як помилка. Перевірка осциллографом проводиться в умовах спеціалізованого сервісу, оскільки в особистому володінні прилад зустрічається нечасто.

1. Прогріти двигун.
2. Підключити висновки осцилографа до датчика.
3. Провести тестування на холостих обертах. Нижче наведений приблизний криві, зняті осциллографом. За амплітудою сигналу можна зробити висновок про стан деталі.
4. Поміняти пошкоджену деталь і провести повторне тестування.

Приклади графіків, знятих осциллографом

Як перевірити датчик за допомогою сканера ELM327 USB OBD II

Власник може самостійно протестувати датчик за допомогою сканера ELM327, що працює по протоколу OBD II. Пристрій сумісний з більшістю автомобілів російського та закордонного виробництва.

1. Підключити тестер до діагностичного роз’єму. Місце розташування роз’єму необхідно уточнити по документації, що додається до автомобіля.
2. Вважати параметри роботи і передати їх на ноутбук з передвстановленим спеціальним програмним забезпеченням. Найбільш поширена утиліта Torque Pro, яка знаходиться у відкритому доступі.

Нижче наведено видеоурок по роботі сканера ELM327 з утилітою Torque Pro, наданий каналом Savontiy.

Інструкція по заміні датчика своїми руками

Перед початком робіт потрібно підготувати матеріали та інструменти:

1. Новий зонд.
2. Гайковий ключ або насадку, яка дозволить викрутити корпус датчика з колектора. На деяких автомобілях можна спробувати зняти пристрій звичайним ріжковим ключем на 22 мм або газовим розвідним ключем. Але основна частина машин вимагає використання спеціалізованої насадки.
3. Подовжувач для насадки.
4. Динамометрический ключ до 50-100 Н / м.
5. Захисні рукавички та нарукавники, оскільки роботи проводяться на нагрітому колекторі.
6. Гайкові ключі для демонтажу захисних теплоізоляційних екранів і / або колектора.

Міняти лямбда-зонди слід на таку ж модель або аналогічну, яка підходить за параметрами. Встановлювати перший-ліпший датчик не можна. Перед монтажем потрібно уважно вивчити інструкцію, прикладену виробником.

Приблизна послідовність дій при заміні першого зонда:

1. Прогріти силовий агрегат до робочої температури. При цьому відбувається термічне розширення елементів вихлопної системи, що дозволяє полегшити задачу викручування сенсора з колектора або вихлопної труби.
2. Вимкнути двигун.
3. Зняти клему з акумулятора для виключення вірогідності запуску електричного вентилятора системи охолодження.
4. Акуратно роз’єднати роз’єм зонда з проводкою.
5. Одягати захисні рукавички і зняти провід зонда з фіксаторів.
6. За допомогою насадки викрутити зонд. На цьому етапі можливі труднощі, оскільки стик зонда і колектора забивається іржею і згорілої мастилом. Для полегшення процесу може застосовуватися локальний прогрів газовим пальником, який дозволяє випалити іржу. Після цього слід спробувати зірвати зонд з місця, якщо деталь не почала відкручуватися – прогрів повторити заново.
7. Протерти місце установки від залишків старої графітного мастила.
8. Перевірити наявність штатної мастила на різьбі нового зонда. Засіб може входити в комплект поставки в окремому пакетику. Змазують речовина наноситься тонким рівномірним шаром на різьблення. Категорично забороняється нанесення на захисний ковпачок, оскільки це призводить до утворення твердого нагару і погіршення параметрів роботи зонда. Якщо на автомобілі використаний датчик, закріплений двома болтами, то вони не мають потреби в мастилі.
9. Акуратно закрутити датчик на місце від руки до упору.
10. Затягнути зонд ключем з необхідним моментом. Більшість виробників вказують силу 40-45 Н / м, але рекомендується уточнювати значення по сервісній літературі. При відсутності динамометричного ключа затягування проводиться доворотом зонда на 180º після закручування рукою до упору.
11. Прокласти джгут по фіксаторам, закріпити при необхідності хомутами.
12. Підключити акумулятор і видалити помилки з блоку управління. Помилки прибираються за допомогою комп’ютера або іншим способом (у залежності від марки і моделі автомобіля).

При установці зонда потрібно дотримуватися момент затяжки. Перевищення сили призводить до руйнування корпусу зонда або зриву різьблення, низький момент є причиною прориву вихлопних газів і нерівномірного прогріву деталі.

Як ремонтувати лямбда-зонд?

Виробники лямбда-зондів позиціонують деталі, як нерозбірні і не підлягають ремонту. Однак деякі автовласники з певним успіхом намагаються розбирати і ремонтувати датчики, збираючи з двох або більше пошкоджених пристроїв одну працездатну.

Власнику автомобіля слід пам’ятати, що подібний ремонт лямбда-зонда є тимчасовим заходом. Рекомендується придбати новий датчик, а відремонтований використовувати в якості запасного.

Ремонт нагрівального елементу

Приблизна послідовність розбирання і ремонту датчика з пошкодженим нагрівальним елементом:

1. Акуратно розпиляти зовнішній корпус датчика.
2. Аналогічним чином розпилюється другий датчик.
3. Вийняти з розпиляних корпусів нагрівальні стрижні. Ціле пристрій необхідно протерти від нагару і бруду сухий матерією. Використовувати засоби для чищення не рекомендується, оскільки може призвести до пошкодження нагрівача в результаті хімічних реакцій.
4. Встановити нагрівач в зонд, який буде застосовуватися на автомобілі.
5. Спаяти корпус мідно-фосфорним припоєм, що мають температуру плавлення близько 700 ° С. Як джерело тепла застосовується газова ювелірна пальник.
6. Перевірити працездатність вироби тестером і встановити зонд в колектор. Якщо відремонтоване пристрій не працює, то можна спробувати поміняти нагрівач ще раз. Нижче наведені фотографії, що пояснюють процес ремонту.

Набір інструментів для ремонту Відремонтований датчик перед пайкою стику Зверху цілий нагрівальний стрижень, знизу зламаний Зонд з розпиляним корпусом

Ремонт несправної проводки

Зустрічаються рекомендації по установці додаткового резистора в ланцюг обігріву при виході її з ладу. За ідеєю авторів отримане опір має давати коректний сигнал в блок управління і вимикати інформацію про помилку. Фактично так і відбувається, але термін життя додаткового опору становить від декількох годин до декількох днів. Нагрівається до високих температур резистор може стати причиною загоряння в моторному відсіку.

Усунути несправність, пов’язану з розірваним джгутом проводки, можна наступним чином:

1. Пропиляти корпус на верхній частині зонда.
2. Демонтувати повністю старі дроти, оскільки ізоляція з часом зношується і тріскається.
3. Вийняти з колодки-донора Піни з припаяними проводами. В якості донора може використовуватися будь-яка штекерна колодка з наявних.
4. Для подальшої роботи необхідно випаять з пинов з’єднувальні елементи.
5. Зібрати новий джгут проводки, використовуючи штатний гумове ущільнення від зонда.
6. Встановити на кінці проводів зняті з’єднувальні елементи.
7. З’єднати проводку з відповідними кабелями лямбда-зонда.
8. Обжать контакти і додатково пропаять тугоплавким мідно-фосфорним припоєм.
9. Запаяти корпус і промазати місце введення джгута проводів в датчик термостійким герметиком.

При ремонті проводки лямбда-зонда рекомендується на кожному етапі перевіряти відсутність замикань провідником на «масу» або між собою.

Випаяний з’єднувач (крайній праворуч) назбирати джгут проводки обтиснутими дроти джгута Штатний кільце ущільнювача Штекер, який використовується як джерело запасних частин Провід з встановленими наконечниками

Очищення від нагару і сажі

Ще одним варіантом ремонту є очищення вимірювального елемента від нагару і сажі:

1. Акуратно спиляти захисні ковпачки.
2. Витримати датчик в ортофосфорної кислоти, потім акуратно зчистити нагар пензликом. Не рекомендується докладати зусилля, оскільки вимірювальний елемент вкрай крихкий.
3. При необхідності додатково очистити елемент шляхом нагрівання на газовій горілці. Процедуру слід виконувати акуратно, оскільки можливе розтріскування деталі. Рекомендований в ряді джерел нагрівання та охолодження холодною водою робити заборонено, оскільки це призведе до повного виходу зонда з ладу.
4. Зібрати датчик назад, з’єднавши деталі тугоплавким припоєм або точковим зварюванням.

Скільки коштує датчик кисню?

Вартість датчика залежить від типу виробу та поширеності моделі. Нижче наведені довідкові ціни на пристрої, що застосовуються на деяких моделях авто.

Найменування Ціна, руб Лямбда-зонд на ВАЗ-2114 1500-2000 Лямбда-зонд на Hyundai Solaris 4500 Лямбда-зонд на Volkswagen Polo Седан 3500-5000 Лямбда-зонд на Газель, Волга 1600-2600 Ціни актуальні для трьох регіонів: Москва, Челябінськ , Краснодар

Відео «Перевірка лямбда-зонда»

Рекомендації по перевірці лямбда-зонда показані у відеоролику, знятому автором каналу «v_i_t_a_l_y».

Лямбда-зонд: що це таке, як працює, поломки, чищення, ціна.

Лямбда-зонд – це датчик, який розташований у вихлопній трубі нашого автомобіля, безпосередньо перед каталізатором. Також зазвичай монтується другий лямбда-зонд, який знаходиться відразу після каталізатора.

Завдання лямбда-зонда – вимірювати концентрація кисню у вихлопних газах, щойно викидається з двигуна. Другий лямбда-зонд також відповідає за вимірювання концентрації кисню, але в цьому випадку, коли він пройшов через каталітичний нейтралізатор, щоб перевірити, чи він працює правильно.

Залежно від кількості кисню, що міститься у вихлопних газах, зонд приймає певні значення. Ці значення показують, чи є суміш повітря та палива, яка утворюється в двигуні насичене або збіднене паливо.

Для чого потрібен лямбда-зонд?

Лямбда-зонд посилає отримані значення в блок керування двигуном, щоб він міг змінити суміш, якщо вона неправильна. За нормальних умов потрібне співвідношення повітря до палива 14,7 до 1. надмірне забруднення двигуна.

Якщо виміряти значення лямбда (λ) у вихлопі нашого автомобіля, оптимальне значення, яке ми повинні отримати, це λ=1. Якщо отримане значення λбагатий паливом. Навпаки, якщо λ>1, це означає, що суміш, створена в двигуні налягати на пальне. В обох випадках необхідно перевірити, що двигун може не видавати ці значення, і вирішити це.

Коли ми їхали з нашою машиною до ITV, в газовий тест значення λ вимірюється в автомобілях, що працюють на бензинісеред інших газів. У цьому тесті допускаються значення λ=1 +- 0,03. Це означає, що мінімальне значення має бути λ=0,997, а максимальне λ=1,003.

Симптоми того, що лямбда-зонд несправний

У разі виходу з ладу лямбда-зонда, сигнальна лампа несправності двигуна в автомобільних приладах. Оскільки цей сигнал використовується для всіх типів несправностей і різної тяжкості, також зручно знати звичайні симптоми цієї несправності.

Коли цей зонд поганий, ви помітите a більша витрата палива, то втрата потужності двигуна і більше викидів. Тому це нормально, що ви не можете пройти техогляд автомобіля.

Якщо ви хочете використовувати мультиметр, щоб дізнатися, чи він працює правильно, це не складно. У будь-якому випадку це може бути складно, оскільки у вашій конкретній моделі важко отримати доступ до зонда, але в багатьох випадках це не так. Перевірка лямбда-зондів мультиметром полягає в наступному:

• Налаштуйте мультиметр: чорний кабель у порту COM і червоний кабель у порту V. Виберіть відповідний діапазон вимірювання. Ми збираємося вимірювати від 0 до 1 В, отже той, який має ваш мультиметр прямо над ним.
• Помістіть зонд або маса чорний зажим. Тобто листовий метал автомобіля.
• Використовувати червоний зонд мультиметра для вимірювати сигнал випромінюється лямбда-зондом випускного колектора. Вставте його в гак, де кріпиться кабель, який зазвичай чорний. Два м’яких (або червоний/синій) призначені для нагрівання та матимуть 12 В. Заземлений зазвичай буде сірим і показуватиме приблизно 0,2. Завівши машину і трохи почекавши, поки вона прогріється (можна прискоритися), щуп видасть сигнал, який піде коливається від 0,2 В до 0,8 Вkontinuamente. Якщо він не працює, він залишиться позначати значення, близьке до 0,4 В.
• Якщо виконати таку саму операцію з Лямбда-зонд за каталізатором, слід позначити значення, близьке до 0,6 V. Тому що каталізатор буде споживати частину кисню для виконання своєї функції.

А якщо це запобіжник лямбда-зонда?

Також бувають випадки, коли проблема може бути в електричній системі. Щось викликало перегорів запобіжник датчика і до нього не доходить струм. В інструкції до автомобіля буде вказано, який запобіжник до нього відноситься. Тоді вам залишиться тільки перевірити, розплавилося воно чи ні.

Для цього вам потрібно просто видалити його та перевірити, чи не розплавилася вставка, яка з’єднує обидва зуби. Щось дуже просте, тому що вони зазвичай прозорі або мають отвір, крізь який можна дивитися. Їх також можна перевірити за допомогою тестового щупа або тестера напруги, якщо запобіжник має отвори вгорі. Тому його не варто видаляти.

Автомобільні запобіжники: функція, де знаходяться, типи і як їх перевірити

Лямбда-зонд ціна

Лямбда-зонд може мати найрізноманітнішу ціну від 20 до 200 євро. Хоча в машині загальної марки нормально, що вони коштують від 25 до 60 євро. Підвищення ціни може відбутися, якщо ваша модель має кілька зондів. Тому що є більше, ніж типові два, від випускного колектора та позаду каталітичного нейтралізатора.

якщо ви цього не зробите і ви звертаєтесь до надійної майстерні, до цього ви повинні додати відсоток, доданий до лямбда-зонду та робочої сили. Тож рахунок може значно зрости залежно від того, до кого ви йдете.

Як почистити лямбда-зонд

Очистити лямбда-зонд зазвичай дуже просто, т.к його видалення легко і не вимагає спеціальних продуктів. Єдині ускладнення можуть виникнути через розташування кабелю та роз’ємів, для яких залежно від моделі може знадобитися видалення інших компонентів. Якщо так, згадайте, як все було, для чого може допомогти сфотографувати кожен крок. Етапи очищення:

• відкрутіть щуп Дель колектор і що за каталізатором (якщо у вашому автомобілі є). Для цього зазвичай потрібен лише гайковий ключ відповідного розміру, розвідний ключ або гайковий ключ (зображення вище).
• Від’єднайте роз’єм або роз’єми на іншому кінці (перше зображення цієї статті)
• Залиште кінчик зонда зануреним у засіб для видалення жиру півгодини. Так, ви використовуєте кращий ультразвуковий очисник, хоча якщо його немає, це не принципово.
• Після закінчення часу замочування вийміть зонд і використовуйте a Багатофункціональне масло типу WD-40 для очищення отворів. Нанесіть його безпосередньо на них за допомогою канюлі, яку приносять ці масла. Повторюйте операцію, поки не побачите, що бруд не виходить.
• Потім змийте його багаторазовий очисник занурюючи його знову ще 15 хвилин.
• Тоді є тільки висушіть його ганчіркою назовні і ударні отвори щоб видалити рідину. Ви можете продути себе, обережно, щоб нічого не намочити, або скористатися повітродувкою з заправної станції. Якщо ні, ви також можете добре струсити його, щоб витягти якомога більше. роби, як робиш, дайте йому висохнути 24 або 48 годин.

Зображення 2 і 4 – Браян Снелсон, Ендрю Мейсон

Повний шлях до статті: Новини двигуна » Новини двигуна » Спец » Лямбда-зонд: що це таке, як працює, поломки, чищення, ціна.