Не заводиться машина — причини та рішення

Кожен колись стикався з питанням – чому не заводиться машина. І швидше за все кожен одразу ж звертався до знайомих механіків по телефону, щоб отримати хоч якісь поради щодо усунення можливих неполядок. Але знайдуться й ті, хто не має таких знайомих. Що тоді робити, якщо ти потрапив до такої ситуації. У цій статті розберемо найпоширеніші причини, чому не заводиться машина. Читайте і слухайте все, що написано, і напевно ця інформація стане вам у нагоді, якщо не з вашою машиною, то з машиною знайомого або просто рядового автолюбителя.

Причина перша чому не заводиться машина — здох акумулятор

Що відбувається, коли ви намагаєтеся завести двигун? Якщо нічого не відбувається, коли ви повертаєте ключ запалювання, перевірте акумулятор. Багато стартерів не спрацюють при напрузі акумулятора менше 10 вольт. Низький рівень заряду акумулятора не обов’язково говорить про те, що проблема в ній. Вона могла розрядитись через тривале прокручування стартера при спробах завести двигун. Причиною також може бути несправний зарядний пристрій. У цьому випадку акумулятор слід зарядити та протестувати.

Читайте, що робити якщо сів акумулятор в машині в огляді TopGears

Буває і так, що АКБ не до кінця розряджена, а залишки енергії здатні живити підсвічування. Тому перестрахуйтеся та увімкніть ближнє або дальнє світло, якщо воно не горить, акумулятор стає єдиною відповіддю на питання: чому не заводиться машина.

Якщо стартер крутить, але двигун не заводиться, причиною цього може бути відсутність займання, нестача палива або компресії

Зарядний пристрій, що справно працює, повинен виробляти напругу зарядки близько 14 вольт на холостих оборотах при вимкнених світлових приладах і допоміжних обладнаннях. При першому запуску двигуна напруга заряджання повинна швидко збільшитись приблизно на два вольти в порівнянні з напругою акумуляторної батареї, а потім поступово зменшитися, вирівнюючись до заданої величини. Значення напруги заряджання змінюватиметься в залежності від рівня заряду батареї, навантаження на електричну систему та температури. Чим нижча температура, тим вища напруга заряджання. Чим вища температура, тим нижча напруга заряджання.

Діапазон напруг зарядки для стандартного генератора змінного струму може змінюватись:

• від 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах за Фаренгейтом,
• але при мінусових температурах він буде вищим – від 14.9 до 15.8 вольт.

Якщо зарядний пристрій не видає необхідної напруги, то справа в генераторі змінного струму чи регуляторі?

Щоб з’ясувати, чи працює генератор змінного струму, задіяйте його в обхід регулятора. Або віднесіть його в магазин запчастин, де його підданий стендовому випробуванню:

1. Якщо при незадіяному регуляторі напруга зарядки підвищується, значить проблема в регуляторі (або в комп’ютері двигуна, якщо це система з комп’ютерним керуванням).
2. Якщо у вихідній напрузі не спостерігається жодних змін, то головний винуватець – генератор змінного струму.

У випрямлювальному блоці один або кілька діодів неодноразово виходитимуть з ладу, викликаючи падіння потужності генератора. Генератор змінного струму все одно продовжить виробляти струм, але цього струму недостатньо для повної зарядки акумулятора. Така несправність позначиться на осцилограф як пропуск однієї або більше вершин осцилограми генератора. Більшість аналізаторів зарядних систем може виявити таку несправність.

Читайте як правильно заводити машину в огляді від TopGears

Причина друга чому не заводиться автомобіль — не прокручується колінчастий вал

Якщо ваша машина не заводиться через те, що стартер не крутить або крутить повільно (при повністю зарядженому акумуляторі), ви можете зосередити увагу на ланцюзі стартера. Щоб швидко діагностувати проблеми з прокручуванням колінвала, ви можете увімкнути фари і поспостерігати, що станеться при спробі завести двигун. Якщо фари гаснуть, це може означати, що ненадійне з’єднання акумуляторних кабелів перешкоджає течії струму. У такому випадку необхідно перевірити та очистити з’єднання акумуляторних кабелів, а також шини заземлення двигуна на масу.

Можливі причини та їх усунення

1. Зниження ємності акумулятора – Зарядіть батарею малим струмом (не більше 1 А); якщо ємність все ж таки недостатня, замініть батарею. Двигун можна пустити «прикуривши» від акумуляторної батареї іншого автомобіля;
2. Окислення висновків акумуляторної батареї та клем проводів, нещільна їх посадка – Підтягніть клеми, зачистіть контактні поверхні, змастіть їх технічним вазеліном;
3. Заклинювання двигуна або навісних агрегатів – Відремонтуйте двигун, замініть насос охолоджувальної рідини, генератор, насос гідропідсилювача керма;
4. Пошкоджено шестерню приводу стартера або зубця вінця маховика – Відремонтуйте або замініть стартер, замініть маховик;
5. Окислені контакти тягового реле чи проводів, поганий контакт «маси» – Зачистіть та підтягніть наконечники проводів. Несправне тягове реле замініть;
6. Обрив або замикання в утримувальній обмотці тягового реле стартера – Замініть тягове реле стартера;
7. Обгорання колектора стартера, зависання щіток або їх сильне зношування – При низькій частоті обертання замініть зношені вузли або стартер;
8. Обрив або замикання в обмотці якоря стартера – Замініть якір або стартер;
9. Пробуксовування муфти вільного ходу – Замініть муфту або стартер.

Як бути, якщо напруга не доходить до стартера

Якщо фари продовжують яскраво горіти при спробі завести двигун і нічого не відбувається (стартер не крутить), то напруга не доходить до стартера. Причиною цього може бути розімкнений або погано відрегульований аварійний перемикач положень «парковка»/«нейтраль», пошкоджений замок запалювання або несправне реле (соленоїд) стартера. Плавкі запобіжники та вставки також варто перевірити, оскільки вони могли перегоріти від перевантаження, викликаного постійним прокручуванням колінвалу або запуском від зовнішнього джерела (“прикурювання”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер

Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией.

Якщо стартер крутить в обхід соленоїда, значить потрібен новий соленоїд, а не стартер

Більшість двигунів заводиться тільки при частоті прокручування колінчастого валу від 200 до 300 об/хв, тому якщо у вас слабкий стартер, який не може розкрутити двигун до потрібної швидкості і забезпечити компресію, двигун не заведеться. У деяких випадках слабкий стартер зможе розкрутити двигун до необхідної швидкості, але двигун все одно не заведеться, оскільки стартер забере весь заряд акумулятора і не залишить енергії для форсунок або запалювання.

Коли при спробі завести двигун світло фар тьмяніє і колінвал не прокручується або прокручується слабо, можливо це пояснюється тим, що стартер заклинило, він буксує або долає високий внутрішній опір, у нього зношені щітки або є коротке замикання або обрив в обмотках або якорі. Виміряйте споживаний стартером струм, щоб перевірити, чи не забирає він занадто багато струму.

Споживання струму під час запуску

Справний стартер, як правило, споживає струм від 60 до 150 ампер без навантаження на нього і близько 200 ампер або більше під навантаженням (при розкручуванні двигуна). Споживання струму без навантаження залежить від номінальної потужності стартера, тоді як споживання струму при прокручуванні двигуна – від робочого об’єму та компресії двигуна. Точні значення сили струму обов’язково уточнюйте у технічних умовах початкового виробника. Наприклад, високомоментні стартери GM можуть забирати до 250 амперів без навантаження. Стартери Toyota на чотирициліндрових двигунах зазвичай споживають 130-150 ампер, а на шестициліндрових двигунах – до 175 ампер.

Якщо стартер зовсім не крутить, але споживає багато струму, то, можливо, має місце замикання на корпус в затиску стартера або в котушці збудження, або заклинило якір. З іншого боку, можливо, заклинило двигун або стався гідроудар.

Перш ніж виносити вирок стартеру, спробуйте прокрутити двигун вручну – якщо і це не подіє, значить двигун заклинило

Трапляється, що виходить з ладу сам стартер – при повороті ключа чується лише клацання, але без характерного стартового звуку. І, звичайно, каменем спотикання може бути реле стартера, що втягує, – те саме, по якому зазвичай прийнято стукати, якщо підозра падає на нього. Зазначимо, що історії відомі деякі моделі автомобілів, для яких взагалі характерні проблеми зі стартером. Зокрема це може виражатися в складності пуску прогрітого двигуна. Правильне обслуговування автомобіля завжди продовжить життя вашому сталевому коню.

Якщо стартерний двигун обертається, але не чіпляє маховик, причиною цього може бути:

• слабкий соленоїд,
• несправний привід стартеру,
• поврежденные зубья маховика.

Коли привід стартера ненадовго входить у зачеплення, а потім зіскакує, він близький до виходу з ладу. Зніміть стартер з автомобіля та огляньте привід. Шестерня приводу стартера може обертатися лише в одному напрямку. Якщо вона вільно обертається в обох напрямках або зовсім не обертається, значить, привід стартера несправний.

Причина третя чому машина не заводиться — колінвал провертається, але двигун мовчить

Якщо стартер крутить, але машина не заводиться, вам треба перевірити систему запалення, паливо та компресію. Перевірити стан системи запалення можна двома способами:

1. за допомогою індикатора роботи свічки
2. або розташувавши провід свічки запалювання біля гарного заземлювача.

Все одно немає іскри? Найбільш ймовірними причинами її відсутності можуть бути вихід із ладу блоку запалювання, датчика розподільника або датчика положення колінчастого валу (CKP).

Такий інструмент, як Ignition System Simulator, допоможе прискорити діагностику – він визначить, чи здатні блок і котушка запалення генерувати іскру при імітованому вхідному сигналі синхронізації. Якщо за допомогою імітованого сигналу генерується іскра, то проблема в несправному датчику розподільника або датчику положення колінчастого валу. Вимірявши первинне та вторинне опір на котушці запалювання, ми зможемо виключити цей компонент зі списку можливих причин проблеми.

Відсутність іскри вкаже на несправність блоку чи котушки запалювання

Якщо електромотор працює, а колінвал не обертається, значить немає зчеплення з шестернею маховика. Причин кілька:

1. Механічний знос шестірні Бендікс. Перевіряється візуально. Ремонту не підлягає, тільки заміна;
2. Перегоріло реле стартера. Контакти можна замкнути вручну, якщо запрацює, що втягує – причина знайдена;
3. Перегорів соленоїд, що втягує. Перевіряється безпосередньою подачею харчування на контакти;
4. Соленоїд, що втягує, працює, а шестерня бендикса не переміщається. Можлива причина – механічна поломка вилки Бендикс;
5. Найменш ймовірна причина – поломка валу стартера. Але така проблема теж трапляється.

При даній несправності немає можливості діагностувати одночасно весь вузол, тому ми просто чуємо шум електромотора, що обертається, і робимо висновок, що він справний.

Причина четверта — компресія

Якщо ви знаєте, що у вас є іскра та паливо, наступним кроком буде перевірка компресії. Для цього вам потрібно зробити два кроки:

1. відвернути свічки запалювання
2. та, використовуючи компресометр, протестувати ступінь стиснення на кожному циліндрі.

Якщо стиск дуже низький, то це вірна ознака того, що двигун вимагає ремонту.

Якщо іскра є і паливо надходить, немає серйозних витоків вакууму і колінвал провертається нормально, то двигун повинен заводитися. Однак проблема може бути у компресії. У двигунах з верхнім розташуванням розподільного валу найбільш ймовірною причиною неполадки може бути пошкоджений гумовий ремінь приводу ГРМ (газорозподільного механізму), особливо якщо двигун має великий пробіг.

Більшість виробників і реалізаторів рекомендують як профілактичний захід міняти ремінь приводу верхнього розподільного валу кожні 100 тис. км, проте багато автовласників так їх і не змінюють. Ремінь зрештою ламається і двигун глухне. А якщо зазор між клапаном і поршнем недостатньо великий, як у багатьох імпортних та вітчизняних двигунах, це також спричиняє значні пошкодження (погнуті клапани та деталі клапанного механізму, а іноді і поршні, що тріснули).

Пам’ятайте – несвоєчасна заміна ременя ГРМ є вагомою причиною виведення з ладу автомобіля. Слідкуйте за регламентом заміни витратної частини!

Причиною незапуску двигуна може бути пробита прокладка головки блоку циліндрів, якщо це чотирициліндровий двигун, в якому два циліндри не працюють. Але більшість шести-і восьмициліндрових двигунів працюватимуть навіть із пробитою прокладкою, хоч і з перебоями. Однак при цьому прокладка може пропускати охолоджувальну рідину, яка протікатиме в циліндр і може стати причиною гідроудару двигуна.

Причина п’ята — електроживлення

З’ясовуючи причини, чому машина не заводиться, можна зіткнутися також з неполадками електрики. Найчастіше вони зводяться до окислення проводів. Відкривши капот і оглянувши проводку, можна легко виявити ділянки, що окислилися.

Це могло статися у таких випадках:

1. насамперед через неякісну ізоляцію,
2. а також контакту з вологою.

Проїхали на швидкості глибокими калюжами? Це також могло стати причиною потрапляння рідини на проводку та її подальшого окислення.

Вирішити проблему можна підручними засобами. Достатньо зачистити проблемні ділянки проводів позбувшись іржі та нальоту.

Увага! Не забудьте зняти клеми з акумулятора

Переконавшись у можливості завести автомобіль, дроти необхідно добре заізолювати. Дорогою це можна зробити за допомогою звичайної ізоленти. Надалі намагайтеся уникати прямого контакту електрики з вологою.

Також слід пам’ятати, що причина, чому машина не заводиться взагалі або заводиться погано — перегорання плавких запобіжників, відповідальних за справну роботу всіх елементів системи запалення. Відповідно необхідно перевіряти ще раз усі запобіжники, які пов’язані із запуском двигуна.

Причина шоста — система подачі палива

Якщо з електропроводкою все нормально, то причина може бути:

1. у непрацюючому паливному насосі,
2. забитих трубках,
3. паливному фільтрі,
4. у нестабільній роботі дросельної заслінки або карбюратора.

Найпростіше в даному випадку – це самостійно спробувати поміняти паливний фільтр, можливо, він забитий настільки, що паливо через нього не проходить. В інжекторних двигунах перевірити роботу паливної досить складно без певних навичок, там немає підсмоктування палива, за допомогою якого можна підкачати бензин.

Є багато випадків з життя, коли початківці або навіть досвідчені водії не можуть правильно діагностувати причину поломки і беруться розбирати трамблер або карбюратор, тоді як проблема криється зовсім в іншому.

Звідси можна отримати просте правило — якщо ви не знаєте, чому не заводиться машина, то найкраще спробувати завести її з штовхача і поїхати до найближчого СТО

Несправність паливного насоса – одна з причин, чому машина не заводиться

Коли ви повертаєте ключ запалювання у перше положення, ви повинні почути роботу насоса:

• створюється шум протягом декількох секунд для створення тиску палива,
• потім шум зникає.

Якщо ви не чуєте, це може означати, що паливний насос або схема не працюють.

Автомобілі дуже чутливі до певного тиску палива. Якщо тиск не відповідає необхідним параметрам, це викликає помітні проблеми в роботі або двигун взагалі не запускається. Щоб перевірити тиск палива, потрібна спеціальна апаратура. Оскільки ви працюєте з легкозаймистими рідинами, то такі роботи можуть бути дуже небезпечні, тому якщо ви не знаєте, що ви робите, ви повинні залишити цей крок і звернутися в автомайстерню.

Причина сьома — свічки запалювання

Ви – любитель навантажити своє авто вщент? Ви божевільний гонщик? Ваш двигун раптом затих прямо вчасно їзди? Найімовірніше, це залиті свічки. Коли надто багато палива потрапляє на електроди свічок, для появи іскри не вистачає стандартної напруги.

Що може допомогти:

1. акуратно викрутити свічки,
2. протерти сухою ганчіркою.

Або продути їх, поставивши машину на нейтралку, втиснути педаль газу в підлогу і ввімкнути запалювання.
Так як паливо не надходить у камеру згоряння, відбувається продування її повітрям. Єдине, про що потрібно нагадати, – після цієї процедури залийте трішки масла (5-7мл) у кожен з циліндрів, тому що під час продування масляна плівка видаляється зі стінок циліндрів. І не переживайте, це безпечний спосіб, він вашій машині не зашкодить.

Причина восьма — повітряний фільтр

Фільтр міг просто засмічитися. З’ясувати це складно:

• виймаєте фільтр із кожуха
• пробуєте завести мотор

Заводиться – їсте купувати новий фільтр. І постарайтеся не зволікати з цим, тому що коли згоряє неочищене фільтром повітря, то зрадіє шкідливий для двигуна нагар. Нерідко подібна ситуація відбувається якщо ви часто буваєте за містом і машина їздить ґрунтовими дорогами. Якщо це так, то не забувайте змінювати повітряний фільтр вдвічі частіше.

Нагадуємо! Своєчасно робіть заміну розхідників, зокрема повітряного фільтра – щоб уникнути виходу з ладу вашого автомобіля

Причина дев’ята — паливний фільтр

Якщо паливний насос працює нормально, але паливо, як і раніше, не потрапляє в двигун, проблема може бути в забитому паливному фільтрі. Ви повинні змінювати паливний фільтр кожні 10-20 тисяч кілометрів (залежить від марки та моделі автомобіля). Читайте найважливіші та найцікавіші новини у світі авто на нашому сайті та будьте завжди в курсі всіх подій та новинок.

У разі засмічення в паливному фільтрі діагноз один – його заміна

У випадку, якщо все перераховане вище перевірено і працює справно, то Вам, на жаль, прямий шлях в автосервіс, оскільки інші елементи паливної системи вже перевіряються спеціальним діагностичним обладнанням.

Забитий фільтр загрожує неприємностями в управлінні – він пропускає менше палива, ніж необхідно для нормальної роботи двигуна. Це, як наслідок, загрожує зупинкою машини та навіть поломкою двигуна. Забруднення також сприяє поломці інших деталей – забиває паливні форсунки та клапани.

Симптоми забитого паливного фільтра:

1. суттєвий перевитрата пального;
2. двигун погано запускається;
3. зменшується його потужність – відсутня тяга, автомобіль погано прискорюється (особливо під час руху в гору);
4. різке прискорення загрожує обернутися двигуном, що заглохнув;
5. на неодружених оборотах спостерігається нерівномірна робота мотора;
6. може відбуватися мимовільне гальмування машини без водія.

Десята банальна причина — відсутність палива

Батарея заряджена, стартер крутиться, але не колінчастий вал. Вже вдесяте поспіль пробуєте завести і ніяк. Заспокойтесь і припиніть негайно мучити замок запалювання, як мінімум розрядіть АКБ, як максимум виведете з ладу стартер.

1. Вийдіть з машини,
2. Ковтніть свіжого повтіря
3. Прямуйте до паливного бака, перевірити, чи є там паливо.

Що, купились? Це можна зробити, не виходячи з машини, адже на панелі приладів є датчик, що показує рівень палива, – ось його і перевірте. Загалом, неважливо як ви перевірятимете наявність палива, але одне можна сказати точно: його відсутність це пряма відповідь на питання “чому не заводиться машина”.

Пам’ятайте! Паливо – це перше, що потрібно перевірити при проблемі запуску двигуна

Chevrolet Aveo не починається вперше. Проблеми в системі запалювання

Chevrolet Aveo не починається вперше

Chevrolet Aveo (2011). Складний запуск гарячого двигуна

Причини бідного запуску для гарячого

Відповідно до статистики, основними причинами поганого запуску двигуна після простою при високій температурі є:

-Збагачена паливна суміш, яка утворюється завдяки поганому бензину якісності (його світлові фракції випаровуються, і отримують своєрідний «бензиновий туман») несправний датчик охолоджуючої рідини. При високій температурі навколишнього середовища ймовірність його неправильної роботи. це ймовірність її неправильного займання. Це може бути неправильно виставлене або виникають проблеми із блокуванням запалювання.

Перше, що потрібно зробити так, щоб двигун зазвичай запущений на гарячому. Заправляйте на перевірених АЗС, а також відстежують стан паливної системи вашого автомобіля. Якщо після навіть короткого простою двигун не запускається в вогні, то спочатку відкрийте дросель (натисніть на педаль прискорювача) або вийміть кришку фільтра і залиште його відкритим на пару хвилин. За цей час бензин випарений зникне, і ви можете, як правило, запустити двигун. Якщо така процедура не допомогла, то необхідно шукати несправності серед вищезазначених вузлів та механізмів.

Вузли, які можуть стати причинами проблем

-Низькоякісне паливо, випаровування його легких фракцій.Невдалий датчик охолоджуючої рідини.Датчик положення колінчастого вала.Датчик повітряного потоку.Паливі форсунки.Паливний насос.Паливний насос високого тиску.Регулятор холостого ходу.Контроль тиску палива.Дизель бездіяльно.Модуль запалювання

Чому підігрітий кіоск

Деякі автомобілісти стикаються з ситуацією, коли вже занедбаний і нагрітий двигун раптом зупиняється. Більше того, це відбувається після того, як датчик зафіксував набір нормальної робочої температури. Для цього може бути кілька причин.

-Погане якість палива. Ця ситуація є типовою, наприклад, якщо ви заїжджаєте від АЗС, а через короткий проміжок часу двигун починає «кашель», автомобілі Twits і Kids. Вихід тут очевидно. для стікання палива низької якості, видування паливної системи та заміни паливного фільтра. Також доцільно замінити свічки, але якщо вони нові, ви можете зробити їх чистку. Природно, ви не повинні закликати на такі АЗС у майбутньому, і якщо ви зберегли чек, ви можете зателефонувати туди і подати претензію на якість палива.

-Паливний фільтр. За допомогою затриманого двигуна слід також перевірити стан паливного фільтра. І якщо, згідно з правилами, він вже повинен бути замінений, то вам потрібно це зробити, незважаючи на те, чи його ще не забили чи ні.

-Повітряний фільтр. Тут ситуація схожа. Двигун може “злучити” збагачену суміш і незабаром після початку. Перевірте його стан і, якщо необхідно, замініть. До речі, саме так можна зменшити споживання палива.

-Бензиновий насос. Якщо він не працює в повній пропускній здатності, то двигун зазнає палива, і відповідно, через деякий час він зупиниться.

-Генератор. Якщо він повністю або частково провалився, він перестав давати зарядку акумулятора. Водій може не відразу помітити цей факт, запустити двигун і піти. Однак він піде лише до повного звільнення акумулятора. На жаль, починати запускати двигун на ньому більше не буде можливим. У деяких випадках ви можете спробувати затягнути ремінь генератора. Якщо ця процедура не допомогла, вам потрібно зателефонувати на буксирування або зателефонувати друзям, щоб ваш автомобіль перетягував до гаража або сто.

Не починати з гарячого інжекторного двигуна

Оскільки двигун інжектора дещо складніший, ніж карбюратор, відповідно, причини, чому такий двигун не запускається, буде більшим. Зокрема, вони можуть бути несправністю таких вузлів та механізмів:

-Датчик температури теплоносія (теплоносій). У спекотну погоду він може зазнати невдачі та подати неправильну інформацію в ECU, зокрема, що температура теплоносія вище, ніж регулятор колінчастого вала (DPKV). Його відмова призведе до неправильної роботи ECU, що, в свою чергу, не дозволить двигуна для двигуна масового повітря (DMRV). У спекотну погоду датчик може не впоратися з завданнями, призначеними для нього, оскільки різниця температури вхідних та вихідних повітря буде незначною. Крім того, завжди існує ймовірність його часткової або повної невдачі шліфувальних форсунок. Тут ситуація схожа на двигун карбюратора. Невелика частка бензину при високій температурі випаровується, утворюючи збагачену паливну суміш. Відповідно, двигун зазвичай не може запустити паливний насос. Зокрема, необхідно перевірити роботу регулятора управління його перевернутим простором (PXX) запалювання палива палива.

Він погано запущений на гарячому дизельному двигуні

На жаль, дизельні двигуни також іноді можуть не почати гаряче. Найчастіше причини цього явища. це несправності таких вузлів:

-Датчик теплоносія. Тут ситуація схожа на ту, яка була описана в попередньому розділі. Датчик може вийти з ладу, і, відповідно, передати в ECU неправильну інформаційну адвоката на посаду колінчастого вала. Ситуація, подібна до інжектора двигуна масового потоку повітря. Аналогічно насосний насос високого тиску. Зокрема, це може статися через значний знос втулки та насосний вал насоса. Повітря потрапляє в насос з.під сальника, тому стає неможливим набирати робочий тиск у Холонгері Хартії холостого двигуна дизельного двигуна тиску палива запалювання.

Не починається з двигуна гарячого карбюратора

Причини, чому карбюратор більш.менш чіткий на гарячому, мінливість бензину здебільшого винна. Суть полягає в тому, що коли двигун прогрівається до робочої температури, карбюратор також нагрівається, і після вимкнення протягом 10-15 хвилин паливо починає випаровуватися, тому важко запустити машину.

Причини, чому Chevrolet Aveo не починається

Chevrolet Aveo, як і будь.який інший транспортний засіб, може з часом добре почати під впливом негативних внутрішніх чи зовнішніх факторів навколишнього середовища. Необхідно перевірити всі можливі варіанти, щоб усунути несправності вчасно та уникнути аварійних ситуацій на дорозі в майбутньому. Далі ми детальніше розглянемо основні причини, чому Chevrolet Aveo не починається.

Причини, чому Chevrolet Aveo не починається

Несправність паливної системи. це перша і основна причина, чому автомобіль не запускається. Переважно проблема полягає в засміченні форсунок або насосів. Це призводить до порушення подачі палива до двигуна, що, в свою чергу, не починається.

Причини, чому Chevrolet Aveo не починається. несправність системи запалювання. Це може бути розбиттям одного з основних елементів системи, наприклад, несправності замка, модуля запалювання або свічок. Заміна або ремонт одного з елементів допоможе вирішити проблему.

Розряд акумулятора є загальною причиною, чому Chevrolet Aveo не починається. Це головним чином взимку або через рідкісну роботу автомобіля.

Причини, чому Chevrolet Aveo не починається. несправність стартера. У цьому випадку пошкодження Бендікс або естафета негативно впливає на роботу стартера. Якщо один із елементів пошкоджений, то стартер просто не почнеться.

Несправність іммобілайзера. ще одна причина, чому автомобільний двигун не починається. Ви можете вирішити проблему з її ремонтом або заміною.

Залишення повітряного фільтра. ще одна причина, чому Chevrolet Aveo не починається. Залишення фільтра призводить до утворення вуглецевого волокна, що негативно впливає на роботу двигуна.

Перегрівання двигуна. ще одна причина, чому Chevrolet Aveo не починається.

Чому б не запустити перевірку Chevrolet Lanos. це не горить: причини, стартер крутиться

Як правило, несправні форсунки просто затопили їх, в результаті чого іскра зникла. Але також причину можна приховати в свічках.

Якщо візуально деталі чисті та не пошкоджені, то вам слід піти. Високопостійні дроти проводів позначені стрілками!

Наступним кроком є ​​перевірити дроти високої напруги. Нормальна стійкість повинна бути в області 5 Ом.

Двигун не запуститься

Якщо іскра не з’являється після заміни проводів, замініть модуль запалювання на CM. Чи є очевидна шкода на проводах? Чи заїкання?

Можливо, це несправно через це? Чи є тріщина на кубі котушки запалювання або слідів опіків від пропуску іскрів на корпусі?

Крім того, перевірте, чи є дроти високої напруги міцно фіксовано і чи є пошкодження ізоляції. Сучасні системи запалювання через високі напруги запалювання реагують більш чутливі до стрибків іскрів та повзучих струмів. Чи є якась шкода Chevrolet Aveo, немає іскри кришки запалювання 74 кВт? Зверніть особливу увагу на всередині це всі одиниці системи запалювання чистими та сухими?

Мокрий бруд сприяє зразкам напруги. На наступному вимірюванні зауважте, що вимірювальні та контрольні пристрої Chevrolet Aveo не мають іскрового підключення та вимкнення лише тоді, коли запалювання вимкнено. Якщо двигун для перевірки та проведення вимірювань неодноразово перетворюється на стартер без запуску, то спочатку потрібно відключити роз’єми дроту на клапанах впорскування.

Chevrolet Aveo II не починається щоранку вперше

Хлопці, Серегга, Biowolf66, що ти? Подивіться на дату його допису з проханням про допомогу 4 місяці тому і з тих пір немає ні відповіді, ні привітання. Природно, автомобіль давно відкривається. Звичайне явище. людина запитала, тоді він зробив усе і спокійно відступив без попередження, і ви тут роздуті і намагаєтесь знайти та відремонтувати таку несправність, яка, в принципі, як правило, взагалі не визначається заочно.

Група: Повідомлення користувачів: 42 Реєстрація: 3.5.2009 від: Користувач Шаксна №: 46126 Дякую: 8 разів

Автомобіль: Aveo 1.4 Blue Metallic Sedan 2007.у. Місцезнаходження: Регіон Шексна: регіон Вологда

Шановні Аведери, допоможіть! Не знаю що робити.Машина перестала починати, якщо на вулиці на 10 градусів холодніше, ви повертаєте ключ, робить кілька спалахів і все, знову і знову і знову хапається, і це все, і так щонайменше 100 разів.Якщо 15 градусів відбудеться з десяти разів і починається, якщо він почав працювати цілий день ідеально.Вранці те саме лайно. 20 градусів запускається нормально. Вчора помилок не було, помилок не було, двигун не засвітився, форсунки знімали на наявність спрею, датчик XX та DZ подавали, дріт та свічки змінювали, весь фільтр був замінений, газовий насос був перевірили, результат зміщується руками в сервісі. Я спробував бензин з різних АЗС і дав його на шосе.Я допомагаю в трансі, можливо, хтось натрапив на таку лайно, інакше зима, і морозів незабаром, і я вже пішки в 10 двигуна 1,4 16 клітин, 94 л.З

Група: Повідомлення користувачів: 2095 Реєстрація: 9.3.2008 № користувача: 11236 Дякую: 252 діапазони

Автомобіль: Aveo 1.4 (94 HP) F14D3, Alfa-3, Kyb-excel-gkilen попереду, Kyb-premiumkilen позаду, Hetchbek Loce: G. Курганський регіон: Курганський регіон

Шановні Аведери, допоможіть! Не знаю що робити.Машина перестала починати, якщо на вулиці на 10 градусів холодніше, ви повертаєте ключ, робить кілька спалахів і все, знову і знову і знову хапається, і це все, і так щонайменше 100 разів.Якщо 15 градусів відбудеться з десяти разів і починається, якщо він почав працювати цілий день ідеально.Вранці те саме лайно. 20 градусів запускається нормально. Вчора помилок не було, помилок не було, двигун не засвітився, форсунки знімали на наявність спрею, датчик XX та DZ подавали, дріт та свічки змінювали, весь фільтр був замінений, газовий насос був перевірили, результат зміщується руками в сервісі. Я спробував бензин з різних АЗС і дав його на шосе.Я допомагаю в трансі, можливо, хтось натрапив на таку лайно, інакше зима, і морозів незабаром, і я вже пішки в 10 двигуна 1,4 16 клітин, 94 л.З

Не помилково спостерігати, але перевірте датчики температури та розрідження (MAP) у впускному колекторі та датчика температури двигуна. Т.Е. Ті датчики, які беруть участь у підготовці паливної суміші в холодному двигуні. Якщо у них “плисти” параметри = Неправильний сигнал = Неправильний опір, то ECU відповідно до помилкових даних датчиків готує суміш для зовсім іншої температури. І виявляється на карбюраторі. гарячий двигун із «всмоктуванням» пекло, ви отримаєте.

Так, спробуйте скинути роз’єм з датчика карти та запустити. Якщо це нормально, то датчик для заміни. Ну, перевірте всі шланги, які підходять до впускного колектора, щоб вони були на місці та не летіти.

Група: Повідомлення користувачів: 42 Реєстрація: 3.5.2009 від: Користувач Шаксна №: 46126 Дякую: 8 разів

Автомобіль: Aveo 1.4 Blue Metallic Sedan 2007.у. Місцезнаходження: Регіон Шексна: регіон Вологда

Не помилково спостерігати, але перевірте датчики температури та розрідження (MAP) у впускному колекторі та датчика температури двигуна. Т.Е. Ті датчики, які беруть участь у підготовці паливної суміші в холодному двигуні. Якщо у них “плисти” параметри = Неправильний сигнал = Неправильний опір, то ECU відповідно до помилкових даних датчиків готує суміш для зовсім іншої температури. І виявляється на карбюраторі. гарячий двигун із «всмоктуванням» пекло, ви отримаєте.

Так, спробуйте скинути роз’єм з датчика карти та запустити. Якщо це нормально, то датчик для заміни. Ну, перевірте всі шланги, які підходять до впускного колектора, щоб вони були на місці та не летіти.

Дякую за інформацію, вранці я спробую почати без Мар.Чи можна перевірити опір датчика t двигуна, не знімаючи його.А якщо ні, то як видалити його без зайвого гемору

Група: Повідомлення користувачів: 2095 Реєстрація: 9.3.2008 № користувача: 11236 Дякую: 252 діапазони

Автомобіль: Aveo 1.4 (94 HP) F14D3, Alfa-3, Kyb-excel-gkilen попереду, Kyb-premiumkilen позаду, Hetchbek Loce: G. Курганський регіон: Курганський регіон

Дякую за інформацію, вранці я спробую почати без Мар.Чи можна перевірити опір датчика t двигуна, не знімаючи його.А якщо ні, то як видалити його без зайвого гемору

Ви можете отримати доступ до нього з ями (з ліфта). Якщо ями немає, то, швидше за все, вам доведеться викинути прийомну трубу з дроселем. А може щось інше. Коротше кажучи, приводи з ями! Датчик знизу чітко видно і просто отримайте.

Додано: fu y ou e-May, я говорю про датчик тиску масла датчик температури двигуна ще не вибирав, вам потрібно переглянути посібник з обслуговування.

Група: Повідомлення користувачів: 42 Реєстрація: 3.5.2009 від: Користувач Шаксна №: 46126 Дякую: 8 разів

Автомобіль: Aveo 1.4 Blue Metallic Sedan 2007.у. Місцезнаходження: Регіон Шексна: регіон Вологда

[QUOTE NAME = ‘leha75’ Дата = ‘8.9.2011, 21:03 ‘post =’ 401642 ‘] взяв у брата з автомобіля MultiTronics до його власного, я сподіваюся, що він покаже температуру теплоносія. І як повинен реагувати датчик MAR?[/Qu Ранок на вулиці на термометрі 11c, мультитроніка показує t двигуна 12, тому двигун не лежить. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!

[QUOTE NAME = ‘leha75’ Дата = ‘9.9.2011, 8:29 ‘post =’ 401736 ‘] [QUOTE name =’ leha75 ‘date =’ 8.9.2011, 21:03 ‘post =’ 401642 ‘] взяв у брата з автомобіля MultiTronics до його власного, я сподіваюся, що він покаже температуру теплоносія. І як повинен реагувати датчик MAR?[/Qu Ранок на вулиці на термометрі 11c, мультитроніка показує t двигуна 12, тому двигун не лежить. МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! [/quot вимкнено датчик Mar не починати!

Колінчастий вал не повертає стартера

Трапляється, що стартер “не відповідає” на звороті ключа запалювання або ледь розгортає колінчастий вал двигуна. Іноді колінчастий вал не обертається, але коли стартер увімкнено, чути багато кліків.

Причина, як правило, викидається акумулятор або слабке затягування наконечників дроту на його клемах. Якщо дроти щільно затягуються, а стартер “не крутиться”, ви можете спробувати дозволити двигуну за допомогою акумулятора “донора” (див. “Запуск двигуна із джерел зовнішнього струму”).

Корисна порада: Якщо акумулятор повністю виписаний на машині, щойно зупинився, перевірте систему зарядки (див. “Акумулятор не заряджається”).

Якщо якір стартера не почав обертатися і з хорошим акумулятором, перевірте, чи спалена вставка 4 і чи надійно фіксовано реле Starter 5.

Крім того, в дорожніх умовах ви можете перевірити кріплення “масової” дроту акумулятора та стартера до тіла. Для цього вийміть полицю акумулятора (див. “Видалення та встановлення полиці для кріплення акумулятора”).

Для подальшої перевірки системи старту вам доведеться зателефонувати на буксирування, оскільки автомобіль потрібно встановити на підйомник або спостереження.

Знявши захист картера та переднього грязі двигуна (див. “Видалення та встановлення грязі та захисту картера двигуна”), перевірте посилення контактних з’єднань стартера.

Перевірте наявність напруги на контакті живлення естафети стартера. Для цього поєднуйте один провід 12-вольтової лампи з «масою» та другою. З контактним болтом. Якщо лампа загорівся, силовий ланцюг стартера працює. В іншому випадку перевірте та відновіть ланцюг живлення (див. “Діагностика несправностей на.дошці електричного обладнання”).

Якщо наконечник дроту надійно витягнуто, ланцюг живлення працює, а стартер не працює, вимкніть “масу” (відключіть дріт від “мінус” акумулятора) і відключіть керування від дротяної реле ( побачити. “Видалення та встановлення стартера”). Підключіть 12-вольт-лампу між кінчиком управління керуючим та “масою”. Надійно ізолюйте потужність силового дроту, відключеного від тягової реле або встановіть його на місце, щоб запобігти машині з заплутаним резервуаром з металевими частинами автомобіля, а потім увімкніть “масу” (підключіть дріт до “мінуса” акумулятор). Попросіть помічника повернути ключ запалювання на положення стартера. Якщо лампа загорілася, зніміть та відремонтуйте закуски (див. “Ремонт стартера”). Якщо лампа не спалює, перевірте та відновлюйте схему управління стартером CM. “Діагностика несправностей на.дошці електричного обладнання”).

Примітка: Іноді трапляється, що коли ключ запалювання повертається, стартер вмикається, його якір обертається, але маховик залишається нерухомим. Причини можуть послабити стартер, що кріпиться до картки зчеплення, пошкодження зубів маховика або передачі приводу, ковзання зчеплення вільного приводу приводу, зриву важеля, кільця з повідцем або буферної пружини приводу стартера.

Колінчаста вала обертається, але двигун не дозволяє

Якщо стартер впевнено перетворює колінчастий вал, але двигун не починається після трьох.чотирьох спроб, то в цьому випадку система живлення або система управління двигуном найчастіше несправна (двигун також входить до системи управління двигуном).

Щоб перевірити енергосистему в дорожніх умовах, дотримуйтесь наступного.

Відкрийте капюшон і переконайтеся, що в системах підключення до систем живлення двигуна немає витоків. Подивіться під машину. Чи є витік у паливному баку та паливних трубопроводах.

Зніміть фільтр.елемент повітряного фільтра (див. “Заміна фільтра.елемента повітряного фільтра”), встановіть кришку фільтра на місці і спробуйте дозволити двигуну. Якщо двигун запущений, замініть елемент фільтра.

Примітка. Ні в якому разі навіть не здійснюйте короткі поїздки без фільтрувального елемента повітряного фільтра: дорожній пил негайно вимкне групу двигуна двигуна.

Якщо двигун не запускається, під капотом відкрутіть підходящу кришку, щоб перевірити тиск палива в паливній пандусі.

Щоб захистити від спрею палива, візьміть велику, добре поглинаючу ганчірку і поставте її навколо пристосування. Обережно натисніть на викрутку за допомогою викрутки. Якщо паливо бризкає від підгонки, тиск у системній системі достатньо, щоб запустити двигун. У цьому випадку продовжуйте перевірити систему управління двигуном (див. нижче).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Потік палива в моторному відсіку небезпечний для пожежі.

Якщо аудит показав відсутність необхідного тиску палива в пандусі, увімкніть запалювання та слухайте: протягом декількох секунд ви повинні почути звук насоса електробензо в області паливного бака (під заднім сидінням).

Примітка. Майте на увазі, що якщо в паливній пандусі є тиск, то електробензоса не ввімкнено. Це не несправність.

Якщо паливний насос гуде з запалюванням, але не створює тиску в паливній пандусі, приймач палива або фільтр, вбудований у паливний модуль, несправний паливний насос або регулятор тиску, винен у грязі. З усіма цими несправностями необхідно замінити необмежений модуль палива. Це можна зробити лише при встановленні автомобіля на підйомник або спостереження (див. “Видалення та встановлення паливного модуля”).

Якщо звук паливного насоса не чути, необхідно перевірити та відновити схему живлення паливного насоса (див. “Діагностика несправностей на дошці електричного обладнання”), і якщо він працює, слід замінити паливний модуль на спалений або заклинений насос (див. “Видалення та встановлення паливного модуля”). Це потрібно буде зняти паливний бак (див. “Заміна паливного бака та його об’ємної труби”). Ось чому в дорожніх умовах такий тест неможливий. На дорозі ви можете перевірити, лише якщо запобіжник 5 вигоріть і чи надійно фіксовано реле паливного насоса.

Систему управління двигуном слід перевірити за допомогою спеціальних діагностичних пристроїв (див. “Розлади в експлуатації двигуна”).

Якщо для діагностики немає пристрою, в дорожніх умовах слід перевірити цілісність запобіжників 6,42,45,46, 47, 48, 49, 50 у монтажній одиниці моторного відділення.

і надійність кріплення реле системи вприскування палива та система запалювання в одній кріпленні.

Крім того, перевірте надійність усіх доступних проводів, доступних для огляду на перевірку прокладок двигуна, приділяючи особливу увагу блоку двигунів блоку управління двигуном.

Датчик положення колінчастого вала (блок розташований у задній частині блоку циліндрів двигуна, позаду стартера) та решти датчиків управління двигуном (див. “Коди системи управління двигуном”).

Якщо якісь порушення не виявляються в результаті аудиту, використовуйте діагностичний пристрій (див. “Порушення в експлуатації двигуна”) або зверніться до служби автомобіля.

Корисні поради: Якщо двигун сильно зношений, у холодний сезон він починається з труднощів навіть із системами робочої сили та управління двигуном.

Якщо під час невдалої спроби розпочати свічки запалювання, використовуйте режим очищення циліндрів. Для цього натисніть на педаль акселератора до зупинки і, тримаючи її натиснуто, увімкніть стартер. У цьому режимі немає подачі палива, і надлишок бензину видаляється з циліндрів із потоком свіжого повітря, а свічки запалювання сушать. Після очищення повторіть спробу почати у звичайному порядку.

Двигун не запуститься

Одна з найбільш неприємних ситуацій, з якою може зіткнутися з автомобілістом. Неможливість запустити двигун. Це може статися на нещодавно зупиненому автомобілі, і після довгої парковки (часто в холодний сезон). Щоб запустити робочий двигун, просто увімкніть стартер, не торкаючись педалі прискорювача. На машині з ручною коробкою передач, також потрібно вичавити педаль зчеплення. Система управління двигуном незалежно встановлює параметри для подачі палива та запалювання.

Трапляється, що стартер “не реагує” на обертання ключа запалювання або ледве обертається колінчасте вал двигуна. Іноді колінчастий вал не обертається, але коли стартер увімкнено, чути багато кліків.

Причина, як правило, викидається акумулятор або слабке затягування наконечників дроту на його клемах. Якщо дроти щільно затягуються, а стартер не крутиться, ви можете спробувати дозволити двигуну з акумулятором “донора” (див. “Запуск двигуна із джерел зовнішнього струму”).

Корисна порада: Якщо акумулятор повністю виписаний на машині, щойно зупинився, перевірте систему зарядки (див. “Акумулятор не заряджається”).

Якщо якір стартера не почав обертатися і з хорошим акумулятором, перевірте, чи спалена вставка 4 і чи надійно фіксовано реле Starter 5.

Крім того, в дорожніх умовах ви можете перевірити кріплення “масової” дроту акумулятора та стартера до тіла. Для цього вийміть полицю акумулятора (див. “Видалення та встановлення полиці для кріплення акумулятора”). Для подальшої перевірки системи старту вам доведеться зателефонувати на буксирування, оскільки автомобіль потрібно встановити на підйомник або спостереження.

Знявши захист картера та переднього грязі двигуна (див. “Видалення та встановлення грязей та захисту картера двигуна”), перевірте посилення контактних з’єднань стартера.

Перевірте наявність напруги на контакті живлення естафети стартера. Для цього підключіть один провід 12-вольтової лампи з “масою”, і другий. З контактним болтом. Якщо лампа загорівся, силовий ланцюг стартера працює. В іншому випадку перевірте та відновіть ланцюг живлення (див. “Діагностика несправностей на.дошці електричного обладнання”).

Якщо наконечник дроту надійно затягнеться, ланцюг живлення працює, а стартер не працює, вимкніть “масу” (відключіть “мінус” акумулятора від терміналу “мінус”) і відключіть контрольний провід від дроту від дроту Тяжовий естафет (див. “Видалення та встановлення стартера”). Підключіть 12-вольт-лампу між кінчиком управління керуючим та “масою”. Надійно ізолюйте потужність силового дроту, відключеного від тягової реле або встановіть його на місце, щоб запобігти машині з заплутаним резервуаром з металевими частинами автомобіля, а потім увімкніть “масу” (підключіть дріт до “мінуса” акумулятор). Попросіть помічника повернути ключ запалювання на позицію “стартера”. Якщо лампа загорілася, зніміть та відремонтуйте закуски (див. “Ремонт стартера”). Якщо лампа не спалює, перевірте та відновлюйте схему управління стартером CM. “Діагностика несправностей на.дошці електричного обладнання”).

Примітка: Іноді трапляється, що коли ключ запалювання повертається, стартер вмикається, його якір обертається, але маховик залишається нерухомим. Причини можуть послабити стартер, що кріпиться до картки зчеплення, пошкодження зубів маховика або передачі приводу, ковзання зчеплення вільного приводу приводу, зриву важеля, кільця з повідцем або буферної пружини приводу стартера.

Колінчаста вала обертається, але двигун не дозволяє

Якщо стартер впевнено перетворює колінчастий вал, але двигун не починається після трьох.чотирьох спроб, то в цьому випадку система живлення або система управління двигуном найчастіше несправна (двигун також входить до системи управління двигуном). Щоб перевірити енергосистему в дорожніх умовах, дотримуйтесь наступного.

Відкрийте капюшон і переконайтеся, що в системах підключення до систем живлення двигуна немає витоків. Подивіться під машину. Чи є витік у паливному баку та паливних трубопроводах.

Зніміть фільтр.елемент повітряного фільтра (див. “Заміна фільтра.елемента повітряного фільтра”), встановіть кришку фільтра на місці і спробуйте дозволити двигуну. Якщо двигун запущений, замініть елемент фільтра.

Примітка. Ні в якому разі навіть не здійснюйте короткі поїздки без фільтрувального елемента повітряного фільтра: дорожній пил негайно вимкне групу двигуна двигуна.

Якщо двигун не запускається, під капотом відкрутіть підходящу кришку, щоб перевірити тиск палива в паливній пандусі.

Щоб захистити від спрею палива, візьміть велику, добре поглинаючу ганчірку і поставте її навколо пристосування. Обережно натисніть на викрутку за допомогою викрутки. Якщо паливо бризкає від підгонки, тиск у системній системі достатньо, щоб запустити двигун. У цьому випадку продовжуйте перевірити систему управління двигуном (див. нижче).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Потік палива в моторному відсіку небезпечний для пожежі.

Якщо аудит показав відсутність необхідного тиску палива в пандусі, увімкніть запалювання та слухайте: протягом декількох секунд ви повинні почути звук насоса електробензо в області паливного бака (під заднім сидінням).

Примітка. Майте на увазі, що якщо в паливній пандусі є тиск, то електробензоса не ввімкнено. Це не несправність.

Якщо паливний насос гуде з запалюванням, але не створює тиску в паливній пандусі, приймач палива або фільтр, вбудований у паливний модуль, несправний паливний насос або регулятор тиску, винен у грязі. З усіма цими несправностями необхідно замінити необмежений модуль палива. Це можна зробити лише при встановленні автомобіля на підйомник або спостереження (див. “Видалення та встановлення паливного модуля”).

Якщо звук паливного насоса не чути, необхідно перевірити та відновити схему живлення паливного насоса (див. “Діагностика несправностей на дошці електричного обладнання”), і якщо воно справедливо, слід замінити паливний модуль на спалений або заклинений насос (див. “Видалення та встановлення паливного модуля”). Це потрібно буде зняти паливний бак (див. “Заміна паливного бака та його об’ємної труби”). Ось чому в дорожніх умовах такий тест неможливий. На дорозі ви можете перевірити, лише якщо запобіжник 5 вигоріть і чи надійно фіксовано реле паливного насоса. Систему управління двигуном слід перевірити за допомогою спеціальних діагностичних пристроїв (див. “Порушення в експлуатації двигуна”).

Якщо для діагностики немає пристрою, в дорожніх умовах слід перевірити цілісність запобіжників 6,42,45,46, 47, 48, 49, 50 у монтажній одиниці моторного відділення.

і надійність кріплення реле системи вприскування палива та система запалювання в одній кріпленні.

Крім того, перевірте надійність усіх доступних проводів, доступних для огляду на перевірку прокладок двигуна, приділяючи особливу увагу блоку двигунів блоку управління двигуном.

Блок котушки запалювання (див. “Видалення та встановлення котушок запалювання”).

Датчик положення колінчастого вала (блок розташований у задній частині блоку циліндрів двигуна, позаду стартера) та решти датчиків управління двигуном (див. “Коди управління двигуном”). Якщо якісь порушення не виявляються в результаті аудиту, використовуйте діагностичний пристрій (див. “Порушення в експлуатації двигуна”) або зверніться до служби автомобіля.

Корисні поради: Якщо двигун сильно зношений, у холодний сезон він починається з труднощів навіть із системами робочої сили та управління двигуном.

Якщо під час невдалої спроби розпочати свічки запалювання, використовуйте режим очищення циліндрів. Для цього натисніть на педаль акселератора до зупинки і, тримаючи її натиснуто, увімкніть стартер. У цьому режимі немає подачі палива, і надлишок бензину видаляється з циліндрів із потоком свіжого повітря, а свічки запалювання сушать. Після очищення повторіть спробу почати у звичайному порядку.

Іммобілайзер

Часто причиною “мертвого” двигуна був іммобілайзер, який довелося відремонтувати або повністю змінити. Отже, довгі муки зазвичай були увінчані успіхом, але в цьому випадку настійно рекомендується звернутися до професіоналів.

Якщо стартер впевнено перетворює колінчастий вал, але двигун не починається після трьох.чотирьох спроб, то в цьому випадку система живлення або система управління двигуном найчастіше несправна (двигун також входить до системи управління двигуном). Щоб перевірити енергосистему в дорожніх умовах, дотримуйтесь наступного.

Відкрийте капюшон і переконайтеся, що в системах підключення до систем живлення двигуна немає витоків. Подивіться під машину. чи є витоки в паливному баку та паливних трубопроводах.

Зніміть фільтр.елемент повітряного фільтра (див. “Заміна фільтра.елемента повітряного фільтра”), встановіть кришку фільтра на місці і спробуйте дозволити двигуну. Якщо двигун запущений, замініть елемент фільтра.

Примітка. Ні в якому разі навіть не здійснюйте короткі поїздки без фільтрувального елемента повітряного фільтра: дорожній пил негайно вимкне групу двигуна двигуна.

Якщо двигун не запускається, під капотом відкрутіть підходящу кришку, щоб перевірити тиск палива в паливній пандусі.

Щоб захистити від спрею палива, візьміть велику, добре поглинаючу ганчірку і поставте її навколо пристосування. Обережно натисніть на викрутку за допомогою викрутки. Якщо паливо бризкає від підгонки, тиск у системній системі достатньо, щоб запустити двигун. У цьому випадку продовжуйте перевірити систему управління двигуном (див. нижче).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Потік палива в моторному відсіку небезпечний для пожежі.

Якщо аудит показав відсутність необхідного тиску палива в пандусі, увімкніть запалювання та слухайте: протягом декількох секунд ви повинні почути звук насоса електробензо в області паливного бака (під заднім сидінням).

Примітка. Майте на увазі, що якщо в паливній пандусі є тиск, то електробензоса не ввімкнено. Це не несправність.

Якщо паливний насос гуде з запалюванням, але не створює тиску в паливній пандусі, приймач палива або фільтр, вбудований у паливний модуль, несправний паливний насос або регулятор тиску, винен у грязі. З усіма цими несправностями необхідно замінити необмежений модуль палива.

Якщо звук паливного насоса не чути, необхідно перевірити та відновити схему живлення паливного насоса (див. “Діагностика несправностей на дошці електричного обладнання”), і якщо він працює, слід замінити паливний модуль на спалений або заклинений насос (див.

“Видалення та встановлення паливного модуля”). Це потрібно буде зняти паливний бак (див. “Заміна паливного бака та його об’ємної труби”). Ось чому в дорожніх умовах такий тест неможливий. На дорозі ви можете перевірити, лише якщо запобіжник 5 вигоріть і чи надійно фіксовано реле паливного насоса.

Якщо для діагностики немає пристрою, в дорожніх умовах слід перевірити цілісність запобіжників 6,42,45,46, 47, 48, 49, 50 у монтажній одиниці моторного відділення.

та надійність кріплення реле системи вприскування палива та система запалювання в одній кріпленні.

Крім того, перевірте надійність усіх доступних проводів, доступних для огляду на перевірку прокладок двигуна, приділяючи особливу увагу прокладкам блоку управління двигуном.

Блок котушок запалювання (див. “Видалення та встановлення блоку котушки запалювання”).

Датчик положення колінчастого вала (блок розташований у задній частині блок циліндрів двигуна, позаду стартера) та решти датчиків управління двигуном (див. “Коди системи управління двигуном”). Якщо якісь порушення не виявляються в результаті аудиту, використовуйте діагностичний пристрій (див. “Порушення в експлуатації двигуна”) або зверніться до служби автомобіля.

Корисні поради: Якщо двигун сильно зношений, у холодний сезон він починається з труднощів навіть із системами робочої сили та управління двигуном.

Якщо під час невдалої спроби розпочати свічки запалювання, використовуйте режим очищення циліндрів. Для цього натисніть на педаль акселератора до зупинки і, тримаючи її натиснуто, увімкніть стартер. У цьому режимі немає подачі палива, і надлишок бензину видаляється з циліндрів із потоком свіжого повітря, а свічки запалювання сушать. Після очищення повторіть спробу почати у звичайному порядку.

Інструкції з обслуговування Chevrolet Aveo T300

Методи усунення

Перш ніж почати розгляд варіантів усунення несправності, варто сказати, що незалежний ремонт можливий, якщо автомобіліст має уявлення про структурні елементи Aveo. В іншому випадку пряма дорога до служби автомобіля та спустошення гаманця.

Під час роботи Chevrolet Aveo власник автомобіля може зіткнутися з неприємною ситуацією, коли його автомобіль відмовляється почати.

Причини неможливості запустити двигун багато, і всі вони мають різну природу походження. Частина поломки легко усунута, але є такі для усунення яких вам потрібно буде відвідати автомобільну послугу.

Chevrolet Aveo не починається: причини, опис, методи усунення

Причини, чому старе покоління Chevrolet Aveo не починається, характерні для всієї групи таких автомобілів. Тому ми розглянемо причини, чому популярний південнокорейський автомобіль може не запустити.

Матеріал скаже вам, чому Aveo не починається, і ми усуваємо причини

Причини

Chevrolet Aveo не може запустити з декількох ймовірних причин і опосередковано. Отже, багато автомобілістів можуть негайно подумати про електрика, але є набагато більше причин. Розглянемо основні причини, чому двигун не може бути запущений:

Методи усунення

Перш ніж почати розгляд варіантів усунення несправності, варто сказати, що незалежний ремонт можливий, якщо автомобіліст має уявлення про структурні елементи Aveo. В іншому випадку пряма дорога до служби автомобіля та спустошення гаманця.

Система запалювання

Вихід з побудови одного з елементів системи запалювання призведе до того, що двигун перестане проявляти ознаки життя. Отже, ми не візьмемо несправність замку. відремонтовані та пішли. Але отвори в свічках і високопостійні дроти можуть призвести до того, що стартер повернеться, а двигун не запуститься. Варто діагностувати елементи, щоб переконатися, що вони працюють.

Модуль запалювання є ще однією причиною поганого запуску або взагалі запуск двигуна. Отже, зміна елемента допоможе. Якщо, зрештою, проблема справді в запаковій, але нічого не підходить з вищезазначених елементів, то ми шукаємо перерви в проводці.

Акумулятор і стартер

Акумулятор SAT. перше місце, де шукають несправності. Спочатку ми проводимо метр струму, а потім звертаємо увагу на дроти на стартер, який можна окислювати або покрити іржею.

Щодо стартера, то причин може бути багато, але головне естафета та Бендікс залишаються основними. Вихід елементів із системи призведе до того, що стартер просто не запустить двигун. Усунення несправності. відновлення або заміни вузла.

Іммобілайзер

Часто причиною “мертвого” двигуна був іммобілайзер, який довелося відремонтувати або повністю змінити. Отже, довгі муки зазвичай були увінчані успіхом, але в цьому випадку настійно рекомендується звернутися до професіоналів.

Датчики та ECU

Часто ця причина рідко призводить до того, що двигун не може бути запущений. Але були такі випадки. Вихід із системи датчиків або одного з них призведе до того, що двигун внутрішнього згоряння не може бути запущений, і шукати, який з них стало досить складним.

Отже, варто проводити комп’ютерну діагностику за допомогою OBD II. Якщо виявлені помилки, їх слід розшифрувати та усунути несправністю. Після цього скиньте індикатори ECU і спробуйте знову діагностувати. У разі невдачі ви можете спробувати спланувати прошивку.

Причини, чому Chevrolet Aveo не починає багато. Стаття визначила найосновнішу, але це не повний список. Оскільки є ще додаткове обладнання, наприклад, іммобілайзер, яке також може заблокувати запуск живлення.

Система запалювання

Вихід з побудови одного з елементів системи запалювання призведе до того, що двигун перестане проявляти ознаки життя. Отже, ми не візьмемо несправність замку. відремонтовані та пішли. Але отвори в свічках і високопостійні дроти можуть призвести до того, що стартер повернеться, а двигун не запуститься. Варто діагностувати елементи, щоб переконатися, що вони працюють.

Модуль запалювання є ще однією причиною поганого запуску або взагалі запуск двигуна. Отже, зміна елемента допоможе. Якщо, зрештою, проблема справді в запаковій, але нічого не підходить з вищезазначених елементів, то ми шукаємо перерви в проводці.

Паливна система

Перший варіант. засмічення палива. Варто зазначити, що, залежно від експортного регіону, використовується інша прошивка. Отже, погана якість або “погане” паливо, комп’ютер не зможе визнати, що призведе до багатьох помилок всередині. Результатом буде те, що машина просто не почнеться.

Крім того, причина, як у багатьох випадках, може бути форсунками, які забивали. У той же час слід розуміти, що прибирання елементів доведеться здійснювати в автомобільній службі. Зазвичай ефект спочатку супроводжується танками або DIZ.

Як прокачати паливну систему дизеля декількома способами

Як прокачати паливну систему дизеля іншими способами? Про це і піде мова в публікації.

За допомогою насоса

Нижче представляємо один із способів:

• Потрібно послабити болт «обратки» палива. Як правило, в більшості випадків болт буває з розміром капелюшки на 17. На зарубіжних авто болт позначається маркуванням «out»;
• Ні в якому разі не можна думати, що болт не буває інших розмірів. Наприклад, на деяких японських автомобілях він на 19. Може бути і інший розмір. З цієї причини краще завжди користуватися інструкцією, де все це прописано.

продовжуємо:

• Вивчаємо як йде паливо. Якщо помічаємо, що в ньому присутні бульбашки, то це воно і є: повітря потрапив в систему;
• Власне кажучи, коли зникнуть бульбашки, тоді і слід зупиняти операцію;
• Беремо звичайний автомобільний насос;

Відкручуємо далі інші підводять трубки. Вони йдуть на форсунки. Просто в них міг залишитися повітря.

Інший спосіб – потужний пилосос

Прокачати дизельний насос, в порівнянні з бензиновим, дійсно набагато складніше. Але застосовуючи цю методику, вийде провернути все за 15 хвилин і ще з перекурами.

• Знімаємо фільтр і висушуємо його стакан. Все ретельно витираємо і ставимо назад;
• Знаходимо два штуцери на кожусі фільтра. Вони нам і потрібні для подальшої роботи. Один з штуцерів призначений для зливу дизеля, а інший – для прокачування;
• Далі буде потрібно пилосос, медичний шприц і шланг, сантиметрів десь 20-30. Бажано, щоб він був прозорим;
• Шприц втягає в шланг, а той в необхідний штуцер (той, який для прокачування);
• Виймаємо з шприца поршень, а замість нього вставляємо трубку пилососа (вона повинна бути досить тонкою і сидіти в шприці щільно);
• Якщо не вдалося знайти пилосос з відповідним діаметром трубки, не впадайте у відчай. Можна вчинити так: насадити на трубку шланг ширше (ідеальний варіант, якщо діаметр трубки буде малуватий);
• Штуцер відкручуємо трохи, а потім включаємо пилосос. Досить, щоб він попрацював 15 секунд, після чого в шприці з’явиться піна. Вона буде заповнювати шприц поступово, і коли ви помітите, що йде вже чиста паливна рідина без бульбашок, треба закрутити штуцер і вимкнути пилосос;
• Варто відзначити, що чим потужніший пилосос, тим швидше викачали все повітря;
• Запускаємо мотор і перевіряємо, як все працює.

третій спосіб

Якщо від двох способів, наведених вище, віддає вражаючою людської кмітливістю, але мають на увазі вони використання певних інструментів: насоса і шприца, для третього методу взагалі нічого не потрібно.

Звучить це трохи дивно, але деякі водії дійсно так роблять. Вони заповнюють фільтр до країв, заводять мотор і дають обертів. Через кілька секунд від повітря і сліду не було.

Сподіваємося на те, що 3 способи, наведені вище, дадуть вам потрібну інформацію. Дізнавшись, як самому прокачати паливну систему дизеля, можна в сервіс через це більше не їздити.

Прокачування паливної системи дизельного двигуна

Відмінною особливістю дизельного двигуна від безлічі бензинові аналоги є відсутність системи запалювання, так як суміш палива та повітря в циліндрах дизеля запалюється самостійно (від сильного стиснення і нагрівання). При цьому виникає необхідність подачі палива в камеру згоряння під високим тиском.

Існує кілька типів систем харчування дизельного двигуна, які відрізняються по конструкції і схемі реалізації, однак спільним є те, що кожна паливна система здійснює нагнітання пального для подальшого уприскування солярки через дизельні форсунки.

Цілком очевидно, що для дизельних двигунів вкрай важлива максимальна герметичність всієї паливної системи. Якщо ж відбувається потрапляння повітря, тоді необхідного тиску упорскування досягти не вдається. Більш того, зайве повітря здатний вивести з ладу дорогі елементи системи подачі палива. Далі ми розглянемо, для чого потрібно і як виконується розповітрювання паливної системи дизельного мотора.

Чому виникає необхідність прокачати паливну систему дизельного ДВС і як це зробити

Як вже було сказано вище, паливо в дизелі подається під високим тиском. Зазначене тиск створює ТНВД (паливний насос високого тиску). У тому випадку, якщо відбувається підсос повітря, тиск в насосі не досягає потрібних значень для реалізації ефективного уприскування палива в циліндри дизельного двигуна.

Природно, в подібній ситуації дизельний мотор погано заводиться, робота в режимі холостого ходу і під навантаженням може бути нестабільної (дизель троит), обороти починають плавати, силовий агрегат може глухнути прямо в русі і т.д. Відзначимо, що не тільки завоздушіваніе проявляється у вигляді зазначених симптомів, проте також цілком може бути однією з причин.

Для вирішення проблеми знадобиться спочатку з’ясувати, чи є проблеми з герметичністю. Якщо це так, тоді потрібно видалити повітря з паливної системи дизельного мотора. Щоб визначити, чи дійсно в паливну систему потрапило повітря, на початковому етапі потрібно від’єднати топлівопроводи високого тиску від форсунок. Потім слід відвернути гайки, які кріплять трубопроводи.

Далі потрібно запросити помічника, який стартером буде крутити двигун. Головне, визначити, надходить або не надходить пальне з трубопроводів. Якщо подачі немає, в системі може бути повітря і вона потребує прокачування.

• Перш за все, першим прокачується фільтр палива. Для цього за допомогою ключа трохи відкручується гвинт на корпусі фільтра.
• Далі потрібно качати паливо насосом ручного підкачування. Прокачування триває до тих пір, поки через отвір гвинта пальне не почне витікати, причому без повітряних бульбашок. Тепер гвинт на корпусі фільтра можна закрутити.

Відзначимо, що не всі дизеля мають насос ручної підкачки. На таких моторах прокачати паливний фільтр дизеля буде кілька скрутніше, так як топливоподкачивающий насос в разі завоздушіванія фільтра також не працює.

Для вирішення завдання гвинт на корпусі фільтра відкручується, далі стартером помічник крутить мотор. Зверніть увагу, процедура може зайняти багато часу і існує ризик повністю розрядити акумулятор. З цієї причини рекомендується проводити прокачку стартером в умовах гаража або задіяти бустер (пуско-зарядний пристрій), щоб мінімізувати розряд АКБ.

Як прокачати ТНВД

Після того, як фільтр палива був прокачаний, далі потрібно приступати до видалення повітря з паливного насоса високого тиску.

• Спочатку потрібно відкрутити центральний болт, який розташований по центру між штуцерами магістралей високого тиску;
• Далі включається запалювання, після чого прокачування здійснюється за допомогою ручного насоса, що підкачує. Прокачування триває до тих пір, поки з отвору під раніше открученной центральний болт чи не з’явиться пальне.
• Тепер болт можна трохи закрутити, щоб було легше контролювати наявність або відсутність бульбашок повітря в витікає пальне.
• Якщо в процесі прокачування дизельне паливо так і не з’явилося в отворі під болт, тоді можна прокрутити двигун стартером і продовжити прокачування до появи чистого палива без повітря.
• Після того, як бульбашки повітря зникнуть, болт знову потрібно відкрутити і почати крутити мотор від стартера. При цьому слід зверне увагу на те, як солярка виштовхується з отвору.
• У нормі пальне має виходити з пульсацією, дозовано. В цьому випадку можна припускати, що ТНВД справний, а проблеми з роботою двигуна виникли через завоздушіванія системи. Болт можна затягувати.

Якщо ж пальне ллється постійно, без перерв, це може вказувати на те, що виникла проблема з ТНВД. В цьому випадку частою причиною є зламаний плунжер, привід плунжера і т.д.

У ситуації, коли паливо не з’являється в отворі, висока ймовірність виходу з ладу насоса, що підкачує, який інтегрований в ТНВД. Як в першому, так і в другому випадку, ТНВД необхідно знімати, після чого в сервісі проводиться діагностика і ремонт насоса високого тиску.

• Після прокачування ТНВД і закручування болта, потрібно буде послаблювати штуцера на топливопроводах і відводити кожен в строну. Далі помічник крутить мотор стартером до того моменту, поки пальне не почне витікати через штуцер. Якщо солярка не випливає, потрібно ще викрутити штуцер накидним ключем. Далі прокачування повторюється.

Переконавшись в тому, що паливо пішло через открученной штуцер, вказаний штуцер закручується, після чого аналогічні дії по черзі виконуються з іншими штуцерами. Успішним результатом можна вважати такою, коли дизпаливо подається з усіх штуцерів в той час, коли стартер обертає колінвал.

Тепер можна повернути накидні гайки топливопроводов на штуцери ТНВД, після чого виробляється затягування. Двигун потрібно продовжувати крутити стартером, паралельно накидні гайки топливопроводов ставляться на форсунки.

При цьому гайки форсунок затягуються тільки тоді, коли з-під них починає витікати пальне. Раніше затяжку робити не можна (наприклад, спочатку закручуються гайки на форсунках, а вже після цього на штуцерах насоса). В цьому випадку прокачувати повітря потрібно буде досить довго, за цей час цілком можна розрядити акумулятор.

Також відзначимо, що стартеру кожні 15 сек. безперервної роботи рекомендується давати перепочинок близько 60-120 сек. Ігнорування даної рекомендації може призвести до поломок стартера або значного скорочення його ресурсу.

Інші способи прокачування паливної системи дизельного двигуна

Отже, вище ми розглянули основний спосіб, як прокачати паливну систему дизеля. При цьому багато фахівців і досвідчені автолюбителі окремо вказують, що в ряді випадків подібні спроби прокачати насос можуть мати серйозні наслідки для системи харчування.

Зверніть увагу, причина таких побоювань полягає в тому, що якщо є механічні пошкодження, прокачування таким способом може завдати непоправної шкоди. Давайте розглянемо інші існуючі способи.

• Перш за все, послаблюється болт на магістралі зворотної подачі палива (так звана «обратка»). Далі слід уважно стежити за тим, як буде виходити паливо. Якщо видно бульбашки повітря, тоді це означає, що система завоздушена.

Якщо це так, можна взяти простий насос для накачування шин або компресор. Далі з паливного насоса знімається шланг, замість нього ставиться шланг повітряного насоса. Основна ідея в тому, що відбувається накачування, яка дозволяє підвищити тиск в системі. Це тиск дає можливість перекачати дизпаливо в паливний насос.

Рекомендуємо також прочитати статтю про те, чому виникає підсос повітря в паливну систему дизельного двигуна. З цієї статті ви дізнаєтеся про основні ознаки і причини завоздушіванія системи харчування на дизелях, а також про способи діагностики та ремонту даної несправності.

• Ще один спосіб прокачування можна охарактеризувати, як «побутової», так як він припускає використання домашнього пилососа. Головне, щоб пристрій мав достатню потужність.

Отже, спочатку знімається паливний фільтр, просушується його корпус. Потім окремі елементи протираються, потім проводиться зворотна зборка. Далі знадобиться виявити два штуцери на корпусі фільтра. Один з штуцерів потрібен для зливу дизпалива, а інший підійде для прокачування.

Приготувавши пилосос, також потрібен звичайний медичний шприц і шланг довжиною 30-40 см. Для цих цілей рекомендується використовувати прозорий тип шланга. Шприц вставляється в шланг, а інший кінець шланга надівається на штуцер прокачування.

Далі зі шприца витягується поршень, а в шприц вставляється трубка пилососа. Головне, домогтися надійної фіксації і щільної посадки. Також місця з’єднань можна ущільнити, надягаючи відрізки шлангів різного діаметру, намотуючи ізоляційну стрічку і т.д.

Тепер можна трохи відкрутити штуцер, після чого включається пилосос. Через кілька секунд в шприці можна буде побачити жовтувату піну. Це і є суміш солярки і повітря. Подальша прокачування зводиться до того, щоб замість піни шприц заповнило чисте дизпаливо.

Розглянемо ще одне рішення, що дозволяє в деяких випадках швидко прокачати паливну систему дизеля. Для цього достатньо повністю заповнити корпус паливного фільтра дизельним паливом, після чого двигун запускається. Далі потрібно дати мотору попрацювати на високих оборотах, в результаті чого відбувається прокачування системи харчування.

Прокачування паливної системи дизельного двигуна

Відмінною особливістю дизельного двигуна від безлічі бензинові аналоги є відсутність системи запалювання, так як суміш палива та повітря в циліндрах дизеля запалюється самостійно (від сильного стиснення і нагрівання). При цьому виникає необхідність подачі палива в камеру згоряння під високим тиском.

Цілком очевидно, що для дизельних двигунів вкрай важлива максимальна герметичність всієї паливної системи. Якщо ж відбувається потрапляння повітря, тоді необхідного тиску упорскування досягти не вдається. Більш того, зайве повітря здатний вивести з ладу дорогі елементи системи подачі палива. Далі ми розглянемо, для чого потрібно і як виконується розповітрювання паливної системи дизельного мотора.

Чому виникає необхідність прокачати паливну систему дизельного ДВС і як це зробити

Як вже було сказано вище, паливо в дизелі подається під високим тиском. Зазначене тиск створює ТНВД (паливний насос високого тиску). У тому випадку, якщо відбувається підсос повітря, тиск в насосі не досягає потрібних значень для реалізації ефективного уприскування палива в циліндри дизельного двигуна.

Природно, в подібній ситуації дизельний мотор погано заводиться, робота в режимі холостого ходу і під навантаженням може бути нестабільної (дизель троит), обороти починають плавати, силовий агрегат може глухнути прямо в русі і т.д. Відзначимо, що не тільки завоздушіваніе проявляється у вигляді зазначених симптомів, проте також цілком може бути однією з причин.

Далі потрібно запросити помічника, який стартером буде крутити двигун. Головне, визначити, надходить або не надходить пальне з трубопроводів. Якщо подачі немає, в системі може бути повітря і вона потребує прокачування.

• Перш за все, першим прокачується фільтр палива. Для цього за допомогою ключа трохи відкручується гвинт на корпусі фільтра.
• Далі потрібно качати паливо насосом ручного підкачування. Прокачування триває до тих пір, поки через отвір гвинта пальне не почне витікати, причому без повітряних бульбашок. Тепер гвинт на корпусі фільтра можна закрутити.

Відзначимо, що не всі дизеля мають насос ручної підкачки. На таких моторах прокачати паливний фільтр дизеля буде кілька скрутніше, так як топливоподкачивающий насос в разі завоздушіванія фільтра також не працює.

Для вирішення завдання гвинт на корпусі фільтра відкручується, далі стартером помічник крутить мотор. Зверніть увагу, процедура може зайняти багато часу і існує ризик повністю розрядити акумулятор. З цієї причини рекомендується проводити прокачку стартером в умовах гаража або задіяти бустер (пуско-зарядний пристрій), щоб мінімізувати розряд АКБ.

Як прокачати ТНВД

Після того, як фільтр палива був прокачаний, далі потрібно приступати до видалення повітря з паливного насоса високого тиску.

• Спочатку потрібно відкрутити центральний болт, який розташований по центру між штуцерами магістралей високого тиску;
• Далі включається запалювання, після чого прокачування здійснюється за допомогою ручного насоса, що підкачує. Прокачування триває до тих пір, поки з отвору під раніше открученной центральний болт чи не з’явиться пальне.
• Тепер болт можна трохи закрутити, щоб було легше контролювати наявність або відсутність бульбашок повітря в витікає пальне.
• Якщо в процесі прокачування дизельне паливо так і не з’явилося в отворі під болт, тоді можна прокрутити двигун стартером і продовжити прокачування до появи чистого палива без повітря.
• Після того, як бульбашки повітря зникнуть, болт знову потрібно відкрутити і почати крутити мотор від стартера. При цьому слід зверне увагу на те, як солярка виштовхується з отвору.
• У нормі пальне має виходити з пульсацією, дозовано. В цьому випадку можна припускати, що ТНВД справний, а проблеми з роботою двигуна виникли через завоздушіванія системи. Болт можна затягувати.

У ситуації, коли паливо не з’являється в отворі, висока ймовірність виходу з ладу насоса, що підкачує, який інтегрований в ТНВД. Як в першому, так і в другому випадку, ТНВД необхідно знімати, після чого в сервісі проводиться діагностика і ремонт насоса високого тиску.

• Після прокачування ТНВД і закручування болта, потрібно буде послаблювати штуцера на топливопроводах і відводити кожен в строну. Далі помічник крутить мотор стартером до того моменту, поки пальне не почне витікати через штуцер. Якщо солярка не випливає, потрібно ще викрутити штуцер накидним ключем. Далі прокачування повторюється.

Переконавшись в тому, що паливо пішло через открученной штуцер, вказаний штуцер закручується, після чого аналогічні дії по черзі виконуються з іншими штуцерами. Успішним результатом можна вважати такою, коли дизпаливо подається з усіх штуцерів в той час, коли стартер обертає колінвал.

Тепер можна повернути накидні гайки топливопроводов на штуцери ТНВД, після чого виробляється затягування. Двигун потрібно продовжувати крутити стартером, паралельно накидні гайки топливопроводов ставляться на форсунки.

Також відзначимо, що стартеру кожні 15 сек. безперервної роботи рекомендується давати перепочинок близько 60-120 сек. Ігнорування даної рекомендації може призвести до поломок стартера або значного скорочення його ресурсу.

Інші способи прокачування паливної системи дизельного двигуна

Отже, вище ми розглянули основний спосіб, як прокачати паливну систему дизеля. При цьому багато фахівців і досвідчені автолюбителі окремо вказують, що в ряді випадків подібні спроби прокачати насос можуть мати серйозні наслідки для системи харчування.

Зверніть увагу, причина таких побоювань полягає в тому, що якщо є механічні пошкодження, прокачування таким способом може завдати непоправної шкоди. Давайте розглянемо інші існуючі способи.

• Перш за все, послаблюється болт на магістралі зворотної подачі палива (так звана «обратка»). Далі слід уважно стежити за тим, як буде виходити паливо. Якщо видно бульбашки повітря, тоді це означає, що система завоздушена.

Якщо це так, можна взяти простий насос для накачування шин або компресор. Далі з паливного насоса знімається шланг, замість нього ставиться шланг повітряного насоса. Основна ідея в тому, що відбувається накачування, яка дозволяє підвищити тиск в системі. Це тиск дає можливість перекачати дизпаливо в паливний насос.

• Ще один спосіб прокачування можна охарактеризувати, як «побутової», так як він припускає використання домашнього пилососа. Головне, щоб пристрій мав достатню потужність.

Приготувавши пилосос, також потрібен звичайний медичний шприц і шланг довжиною 30-40 см. Для цих цілей рекомендується використовувати прозорий тип шланга. Шприц вставляється в шланг, а інший кінець шланга надівається на штуцер прокачування.

Далі зі шприца витягується поршень, а в шприц вставляється трубка пилососа. Головне, домогтися надійної фіксації і щільної посадки. Також місця з’єднань можна ущільнити, надягаючи відрізки шлангів різного діаметру, намотуючи ізоляційну стрічку і т.д.

Тепер можна трохи відкрутити штуцер, після чого включається пилосос. Через кілька секунд в шприці можна буде побачити жовтувату піну. Це і є суміш солярки і повітря. Подальша прокачування зводиться до того, щоб замість піни шприц заповнило чисте дизпаливо.

Розглянемо ще одне рішення, що дозволяє в деяких випадках швидко прокачати паливну систему дизеля. Для цього достатньо повністю заповнити корпус паливного фільтра дизельним паливом, після чого двигун запускається. Далі потрібно дати мотору попрацювати на високих оборотах, в результаті чого відбувається прокачування системи харчування.

Підведемо підсумки

Як видно, основний спосіб прокачування дизельної системи подачі палива є трудомісткою процедурою, яка вимагає певних навичок. Важливо дотримуватися чистоти і не допустити потрапляння бруду, пилу або сміття в насос.

Що стосується прокачування через «обратку» за допомогою компресора або описаного вище способу з прокачуванням пилососом, ефективність таких методів в ряді випадків може виявитися низькою або зовсім ставиться під сумнів. З цієї причини з цієї причини настійно рекомендується прокачувати систему харчування дизельного двигуна в спеціалізованому автосервісі по ремонту та обслуговуванню автомобілів.

Наостанок хотілося б зазначити, що якщо система харчування регулярно завоздушівается, при цьому причину визначити важко, виходом із ситуації може бути рішення встановити додатковий топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Як прокачати повітря в паливній системі?

Зазвичай на фільтрі або на насосі або на обох є штуцер для прокачування. Його потрібно откриіть і ручним насосом качати до поява однорідної струменя соляри.
Але мені щось самнітельно щоб 60Аг пустили 6 чіліндровий дизель. У мого сусіда LT28 з 6 горщиками і акумулятор 100Аг.

Ну немає там штуцера. Іручного насоса немає. Хоча, в іншому, паливну систему до ТНВД прокачували насосом для коліс через обратку, заткнувши отвір для вентиляції паливного бака. Головна проблема – прокачати повітря в трубках високого тиску. За порадою пробував послаблювати гайки форсунок і крутити стартером, поки не бризне. Однак на ділі толку від такого способу небагато: прокачується стартером погано і акумулятора вистачає на кілька хвилин. Може є якийсь метод оптимізувати процес?

: Але мені щось самнітельно щоб 60Аг пустили 6 чіліндровий дизель. У мого сусіда LT28 з 6 горщиками і акумулятор 100Аг.
:
Ні, пускається нормально, головне не ємність, а щоб пусковий струм нормальний був. А взагалі, після того, як мій акумулятор вже насилу крутив дизель, їм без всякої підзарядки легко запустили двигун «дев’ятки».

PSА пусковий струм, без належного щапаса Амп. годин може бути безполезен і запуск 9 від 65 А.Ч. говорить лиш про те що у 9 все нормально з запалюванням і паливною системою. Ну якщо по книгам потрібен цей ак. то немає питань.

Ну немає. Кілька людей вже шукали і не знайшли: про (((

: Якщо система до насоса з паливом, а є подазреніе що в насосі повітря (тільки через це стартером в трубки неодается паливо) найпростіше взяти хорошу мотузку і протягнути свій дизелек. Прокачувати стартером насос можна, але шкода стартер і акумулятор.

Є така мислячи. Може і спробую. Ускладнюється тим, що немає попереду ніяких вушок, за що чіпляти трос. За підвіску його чіпляти? Так бампер пластмасовий можна отровать.

: І раджу перевірити ел.магнітний клапан відсічення палива, може в ньому проблемма.

Хотів було, так до нього не подлезешь: прямо над ним стирчить якийсь регулювальний гвинт і закриває доступ: про (Але схоже, що клапан працює, тому що в процесі кручення стартером один горщик починає схоплювати, а іншим не вистачає.

: Я так і не зрозумів він з буксира заводиться чи ні і хотілося б знати повну картину проблеми.

З буксира не пробував. А стартером машина заводилася. Я її купив і день на ній їздив, однак у неї була пошкоджена одна з паливних трубок високого тиску і з неї фонтаном била солярка. Природно, я цей баг вирішив пофиксить. Поки намагався знайти нову трубку, заварити – полагодити стару, машина стояла на стоянці тиждень. Однак після заміни трубки відмовилася заводитися старетером. Звідси і пішли ці присідання з прокачуванням, ножним насосом і т.д.
:
: PSА пусковий струм, без належного щапаса Амп. годин може бути безполезен і запуск 9 від 65 А.Ч. говорить лиш про те що у 9 все нормально з запалюванням і паливною системою. Ну якщо по книгам потрібен цей ак. то немає питань.
:
Рідний книжки немає, але начебто акк повинен стояти на 90Аг. Цей я купив разом з машиною. Збираюся взяти новий потужніший, а цей батькові віддати.

Ні так ні хоча дуже дивно.

: Є така мислячи. Може і спробую. Ускладнюється тим, що немає попереду ніяких вушок, за що чіпляти трос. За підвіску його чіпляти? Так бампер пластмасовий можна отровать.

Якщо є з зади то можна спробувати на невеликій швидкості (Зазвичай смикають на 2 а задня як 1) заднім ходом.

Зрозумівши сітацію висловлюю кілька припущень.

– Проблема не в присутності повітря в системі якщо 1 чіліндр схоплює. Якщо при крученні з труби щось йде то салярка в гаршкі надходить.
– Може просто зі стартера непорожньої через боргову Гонянь стартером і я думаю закидання циліндрів або попередніх камер саларкой. У мене так було єдиний метод буксир.
– Може бути ще варіант з неправелним підбором трубки тому довжина і внутр. діаметр є дуже важливою характерістекой впливає на випередження вприскування в конкретний целиндра.

Кращий варіант смикнути і якщо движок працює нормально то все ок.
А ак. бат. потрібно міняти тому що з хорошою батареєю машину непродадут і явно наминав низький. Вона хороша в жаркий день і суху погоду та якщо машину під гірку штовхати. Для дизеля при +5 і нижче батарея важливіше саляркі і водія.

Ззаду є фаркоп: о))) Але задом довго не потягаєш, а якщо справа в повітрі, то і не прокачав він за короткий час.
:
: – Проблема не в присутності повітря в системі якщо 1 чіліндр схоплює. Якщо при крученні з труби щось йде то салярка в гаршкі надходить.

Він схоплює не відразу, а лише після досить тривалого крутіння. Потім починає підхоплювати другий циліндр, але акумулятор до цього часу вже сідає. Крім того я недавно поміняв трубки обратки на прозорі, там видно, що в обратку повітря пузириться, а не солярка.

: – Може бути ще варіант з неправелним підбором трубки тому довжина і внутр. діаметр є дуже важливою характерістекой впливає на випередження вприскування в конкретний целиндра.
:
А яким чином довжина трубки може серйозно вплинути на випередження впорскування? Рідини адже практично нестисливі і хвиля тиску передається на форсунку майже миттєво.

: Кращий варіант смикнути і якщо движок працює нормально то все ок.

Мабуть, я всеж спробую смикнути в вихідні.

: А ак. бат. потрібно міняти тому що з хорошою батареєю машину непродадут і явно наминав низький.

Так мужик взагалі не поспішав її продавати. Якщо б я її не купив, він би до сих пір на ній їздив.

Зрозуміло що передача дуже низька тому і запропонував на малій швидкості 5-10 км / год. Бажано щоб знайомий на вантаж. ніжно потягнув.

: Дизель залити соляркою можна. Це не запальничка, у якій іскра пропадає.

Тоді як пояснити акти з моєї практики. При поганому ак. незавелся але накачав солярки як треба, мотав стартером дуже багато. Після установки свіжого ак. пробував пустити від стартера, але все марно. Допоміг тільки буксир і на 3 м все в порядку після цього заводжуся без проблем.