Дві фази у розетці: як так вийшло та що робити?

Хоча уся побутова електропроводка підпорядковується набору найпростіших принципів, відомих будь-якій людині зі шкільних часів, іноді трапляються ситуації, які виходять досить далеко за межі наших стандартних уявлень про природу струму та концепцію облаштування електромереж. На практиці поява двох фаз у розетці – досить поширена несправність, яка пояснюється вкрай просто. Професійні електрики зустрічають її із завидною періодичністю, а лякає така ситуація хіба що майстрів-початківців, які не мають досвіду ремонтів поза власним будинком.

Типовий «симптом» подібної неприємності – раптово згасле світло у кімнаті, яке не супроводжується клацанням автоматичного вимикача на розподільному щитку. При перевірці розеток тестером з’ясовується, що фаза присутня у кожному гнізді. Слід зазначити, що формулювання «дві фази», яке лякає багатьох, є технічно невірним – якщо мова про звичайну квартиру у житловому будинку, то насправді індикатор виявляє одну й ту саму фазу у двох місцях. Останнє означає, що між правим та лівим гніздом немає різниці потенціалів, а тому така несправність набагато менш небезпечна, аніж це може здатися на перший погляд.

Сутність несправності

Давайте почнемо з того, що згадаємо, як протікає по дротах струм. Умовно кажуть, що він приходить до споживача (електроприладу або лампочки) по фазному дроту, а потім відводиться по нульовому. Тобто, будь-який електрозалежний пристрій – це провідник з певним опором, який перешкоджає виникненню короткого замикання у чистому вигляді. У кожне житло подається два дроти, які підводяться до розеток та світильників, а на вимикачах один з них (фазний) розривається.

Щоб пояснити природу виникнення двох фаз у розетці розглянемо невеликий демонстраційний приклад. Давайте уявимо собі схему, яка складається з п’яти елементів: джерела живлення, розподільної коробки, розетки, лампочки та вимикача. При цьому освітлювальний прилад та розетка підключені паралельно, тобто, жодним чином не залежать один від одного, з’єднуючись полюсами лише у монтажній коробці через загальні клеммники. Якщо уся система працює нормально, то електричний струм приходить до розетки по фазному дроту та не відводиться по нульовому, допоки людина не увімкне у мережу будь-якої прилад. У той самий час, лампочка має пряме підключення нульовим дротом від розподкоробки, а фазний дріт переривається вимикачем. Таким чином струм тече по одній жилі до вимикача та «зупиняється» там до тих пір, поки користувач не клацне кнопкою.При цьому електрони попрямують далі фазним дротом, досягнуть лампочки, змусять її виробляти світло та помчуть геть нульовим провідником через клемник у розподкоробці.

А тепер уявімо собі, що між джерелом живлення та монтажною коробкою зв’язок розірвався. Таким чином, у системі утворюється зустрічний рух електронів: струм прийде фазним дротом, пройшовши через лампочку, вийде по нульовому, а на клемнику у нього не залишиться вибору, окрім як податися по тій нульовій жилі, яка залишилася, до розетки. Тепер, якщо перевірити у останній кожен контакт, що фаза буде присутньою скрізь, проте ані розетка, ані лампочка від цього працювати не будуть. Фактично вийде розщеплення одного дроту – точно таке саме, як якщо б ми розплели багатопроволочну жилу навпіл та підключили обидві її частини до однієї розетки. Звичайно, якщо заміряти різницю потенціалів у такому випадку, то її не буде – адже перед нами, у сутності, один і той самий полюс.

Якщо у цій ситуації електромонтаж включав у себе окремий заземлюючий провідник, то жодної небезпеки немає. Досить лише вивчити кожну ділянку електричного кола на предмет цілісності та відновити нульовий дріт. У разі відсутності заземлення як такого або за наявності захисного занулення (коли у якості заземлюючого провідника використана жила нульового контакту), наслідки можуть виявитися вельми неприємними – як для підключеної техніки, так і для людини, яка доторкнеться до приладу та дротів.

Присутність дійсно двох різних фаз зустрічається неймовірно рідко та зазвичай обумовлена поломкою десь на загальній магістралі або приписаної до будинку підстанції. Самостійно Ви таку проблему не вирішите – для цього потрібно викликати електриків з ЖЕКу або іншої обслуговуючої організації. З іншого боку, зазвичай діагностувати несправність такого роду вкрай просто навіть без спеціального інструменту: швидше за все, побутові прилади не просто відмовляться працювати, а перегорять через лічені секунди після увімкнення. При інструментальному вимірюванні різниця потенціалів буде відображатися як напруга у діапазоні від 250 до 380 В.

Як зрозуміло зі сказаного раніше, найбільш поширеною причиною подібної ситуації виявляється обрив нуля десь на ранніх етапах. Для нашої дійсності цим місцем нерідко виявляється внутрішньоквартирний розподільний щиток або загальний поверховий щит. В усіх цих випадках усунення неполадки зазвичай зводиться до нетривалих та легких робіт, які полягають у зачистці або подовженні кінця жили замість відгорілої частини з подальшим відновленням електричного кола. Набагато менш приємно, коли нульовий провід зруйнувався десь у стіні: по-перше, знайти місце поломки буде досить важко, а по-друге, доведеться псувати оздоблення кімнат та руйнувати стіни, щоб перекласти необхідні комунікації.

Полегшити діагностику домашньої електромережі допоможе контурне продзвонювання ланцюгів. Починати пошуки слід з розкриття розподкоробки у тому приміщенні, де трапилася несправність. Можливо, з клемника просто випала жила, яка веде сюди нуль від загального щитка, й лагодження займе усього лише пару секунд. Якщо проводка у будинку зроблена правильно, з максимальною розбивкою на незалежні ланцюги, подібна несправність дійсно повинна локалізуватися у одній кімнаті.

У старих квартирах без модернізації енергосистеми, де відсутня сучасна захисна автоматика, аварія, що розглядається, стає результатом вибивання пробок. Коли з ладу виходить нульовий запобіжник, уся квартира наповнюється «подвійними фазами» через освітлювальні прилади, які залишилися увімкненими. Варто усі їх вимкнути – й Ви розімкнете ланцюг до звичайного стану, коли струм у фазному дроті зупиняється перед вимикачем.

Звісно, не втрачає актуальності й людський фактор. Вішаючи полицю або картину без попередньої перевірки наявності проводки у стіні, є велика ймовірність викликати не тільки коротке замикання, але й перебити нульовий провідник. З мінімальними втратами вирішити таку проблему можна тільки одним способом: акуратно розкрити стіну та облаштувати у цьому місці нову розподільну коробку, з’єднавши контакти за допомогою клемної колодки.

Справедливості заради, відзначимо, що не тільки відгоряння контактів або неуважність людини може стати першопричиною такої несправності. Завжди залишається ймовірність заводського браку у струмопровідній жилі або пошкодження ділянки кола гризунами у товщі перегородок. Від подібних неприємностей застрахуватися неможливо – у наших силах лише збільшити шанси, підвищити «життєздатність» системи: закуповувати якісні дроти та використовувати гофроканали при укладанні кабелю.

У приватних будинках своя специфіка. Тут дві фази можуть бути тимчасовим явищем: і як розщеплення однієї фази, і як реальна присутність двох різних фаз. Пов’язано це з високою вологістю та затопленнями перегородок, де пролягають погано ізольовані дроти. Хоча частіше у подібних умовах трапляється коротке замикання, а не з’являється друга фаза. Також у котеджних та дачних селищах іноді за індикаторами спостерігається присутність фаз навіть при повністю відключених ввідних автоматах. Навіть професійні електрики виявляються спантеличені побаченим. А насправді подібна електрична містика – не більше, ніж результат електромагнітних наведень від ЛЕП, яка проходить неподалік. Якщо для перевірки величини напруги використовувати амперметр, вольтметр або мультиметр, ніякі перешкоди себе не проявлять й міф про фантомну фазу буде зруйнований.

Як усунути проблему?

Як було сказано вище, перш за все, не варто довіряти звичайним індикаторним викруткам при продзвонюванні гнізд розетки. Вони можуть спрацювати не лише на присутність фази, але й на електромагнітні наведення поблизу проводки взагалі. Найкраще використовувати мультиметр та заміряти змінну напругу з межею вище 220 В (на багатьох моделях це 750 В). Якщо при електродах, що стоять у гніздах, прилад показує нуль, це точно дублювання фази, а якщо при тих самих симптомах несправності екран виводить близько 220 В або значення, що сильно відрізняється, – проблему треба шукати у чомусь іншому.

Іноді бувають ситуації, коли в усій квартирі або кімнаті розетки та світильники працюють без нарікань, і тільки у одній точно спостерігається проблема з двома фазами. Хоча ймовірність, що причина такої поведінки локалізується тут же, є вкрай малою, слід почати саме з розбору проблемної електроточки. До такого місця легко отримати доступ без складних маніпуляцій, а стан та зовнішній вигляд дротів здатні дати вказівку на те, у чому може полягати проблема. Окрім того, від’єднаний, перебитий або відгорілий дріт може якраз перебувати у даному підрозетнику.

Наступний етап – відстежити шлях усіх дротів до розетки. Якщо вона підведена безпосередньо від розподщитку, вивчати треба підключення у ньому, а якщо відгалужується від іншої – спочатку подивитися батьківську. Нерідко так трапляється, що у розетці-донорі нульовий провідник просто випадає з-під притискача. Найнеприємніше та найтриваліше заняття Вас очікує, якщо у розпаєчній коробці на етапі монтажу використовувалися скручування, а не клеми швидкого монтажу. Уся справа в тому, що при будь-якому некоректному з’єднанні жил фазний дріт є менш чутливим до якості контакту: він, безумовно, буде нагріватися при роботі, проте прослужить ще чимало часу. У свою чергу, нульовий дріт здатен окислюватися практично без зовнішніх проявів, а тому Вам доведеться розмотувати ізоляційну стрічку на кожній скрутці та детально вивчати, у якому ж місці відсутній контакт.

Якщо усі електроточки розібрані, а результати ревізії не виявили поломку, залишається тільки продзвонювати кабель або дріт тестером на кожній ділянці, а потім акуратно розкривати штробу. Це найтриваліший, найвитратніний та найнеприємніший спосіб, зате кожному зрозуміло, що слід зробити. Старий пошкоджений кабель видаляється, а на його місце вкладається новий. У тому випадку, якщо проводка зроблена недавно, у гофрі та за усіма правилами, є шанси, що Ви зможете витягнути старий та затягнути новий кабель одним рухом, зв’язавши їх кінці. Разом з тим, не слід плекати зайвих ілюзій: часто пошкодження жили деформує її, через що витягання стає складним або взагалі неможливим.

Якщо Ви виявили, що дві фази спостерігаються відразу у декількох розетках, то розбирати їх сенсу немає. Очевидно, що усі вони або підключені до однієї розподкоробки, або з’єднані «шлейфом». Починати потрібно саме з загального для них місця комутації, а потім рухатися у бік найбільш імовірної аварійної ситуації.

Якщо дві фази присутні в усіх розетках квартири, потрібно вивчати ієрархію електропроводки знизу-догори: почати не з окремих точок або розподільних коробок, а зі ввідного щитка. Якщо у ньому усе гаразд – вивчити щит на поверсі, потім поцікавитися ситуацією у сусідів та за необхідності попрямувати до головного щитка, який розділяє лінії по під’їздах. У останньому випадку поряд з Вами вже буде багато «товаришів по нещастю», що дозволить зрозуміти, на якому етапі ієрархії трапилася аварія: кімната, квартира, поверх, під’їзд, будинок тощо. Чим більшим є масштаб несправності, тим вище ймовірність, що її вже усувають спеціально запрошені фахівці, тож Вам залишається тільки чекати, поки вони закінчать свою роботу.

Підключення розетки від розетки: за та проти

Чому в розетці дві фази? Причини появи двох фаз

Іноді, коли електропроводка виходить з ладу і при цьому не працюють електроприлади, індикатор може показувати дві фази в розетці. Це досить поширена несправність, але при цьому недосвідченому або просто починаючому електрику може знадобитися багато часу на пошук рішення.

Розглянемо дану ситуацію на прикладі. Ви вирішили просвердлити стіну і підключили дриль в розетку. І ось, отвір практично вже просвердлено, але раптом спрацьовує автомат на лічильнику. Але навіть після включення автомата електроприлади не працюють. Перевірка розетки показує, що індикатор в обох гніздах сигналізує про наявність фази. У чому ж справа, чому в розетці дві фази?

Тільки одна фаза входить в квартиру через лічильник і автомати. Тому в розетці повинен знаходитися нуль і одна фаза, а в розглянутій вище ситуації індикатор показував наявність однієї і тієї ж фази в обох гніздах розетки.

Найімовірніше причиною виникнення даної несправності є пошкодження (розрив), при свердлінні стіни, нульового проводу, який йшов до розетки.

Наявність фази в тому місці, де за визначенням має бути нуль, можна пояснити тим, що дана фаза проходить через якусь постійну навантаження – лампочку, яка постійно включена, або інший електроприлад.

Зазвичай всі нульові дроти в квартирі або будинку замкнені на нульову шину в електричному щиті, тому в розетці буде з’являтися фаза. Це дуже просто перевірити – необхідно вимкнути всі наявні в квартирі електроприлади.

Що робити, якщо в розетці дві фази навіть при відключенні всіх електроприладів?

Трапляється так, що навіть після виключення всіх споживачів електроенергії з розеток і виключення всіх освітлювальних приладів, розетки все одно присутні дві фази. Яка причина цього?

Причина криється в тому, що свердло під час свердління перебило нуль і замкнуло його на фазу. При короткому замиканні теж може виникнути така ситуація, коли обплетення проводів оплавляється і провідники замикаються.

Тому вам буде потрібно відключити всі електроприлади і оглянути місце свердління, щоб знайти і усунути несправність.

Крім цього, в розетці дві фази можуть з’явитися і з іншої причини – якщо на електрощиті вимкнеться автомат захисту мережі або перегорить запобіжник (пробка).

А чи можуть насправді з’явитися в розетці дві різні фази?

Так, таке можливо, але при цьому можуть згоріти різні електроприлади і лампочки, так як між різними фазами напруга становить 380 вольт.

Причиною цього може бути замикання однієї з фаз, які йдуть по повітряній лінії, на нульовий провід.

Для отримання достовірної інформації про наявність у вашій квартирі напруги і фази, не достатньо мати один фазоуказатель. Необхідно придбати комбінований прилад для вимірювання напруги – мультиметр, яким можна вимірювати опір, силу струму і напругу. Для домашніх потреб можна вибрати найпростіший і дешевий прилад.

Завжди і скрізь необхідно пам’ятати про заходи безпеки, адже відчутний електричний удар можна отримати навіть через навантаження.