Якщо тріснув ствол біля яблуні — що робити і як урятувати дерево? Дерево навпіл усередині будівлі Як зберегти дерево від розлому стовбура

Яблуня – дерево, у якого слабка, тендітна деревина.

Важливо!Уточнюючи останній пункт плану, варто відзначити суттєві відмінності лікування по порах року. Так, якщо цей час початку вересня і до першого снігу, то під зимовий період ніхто не маже розлом коров’яком із жирною глиною, погіршиться приживання. На зимові холоди треба мазати лише жирним варом. Для голої деревини така замазка під зимовий період дуже підходяща.

Коли із зони поряд із раною наступного року з’являться відростки, то їх не виламують одразу.

Дивіться на відео, як полагодити ствол яблуні, що тріснув:

Якщо біля яблуні тріснув стовбур

Спочатку треба постаратися з’єднати яблуню воєдино, а потім захистити ранувід впливу несприятливих чинників.

Для з’єднання та фіксації розщепу потрібні:

• Бандажний дротяний хомут;
• Сталистий дріт-трійка;
• Підкладки під дріт.

Сам хомут надягають на стволтак, щоб менша частина ствола була під хомутом.

На більшій частині стовбура під дрітобов’язково підкласти підкладки з товстих шматків гумиу вигляді пластин або клапті повсті.

Такі прокладки на кору яблуні захистять дерево, інакше при стягуванні легко здерти живу частину кори.

Після накладання хомута та дроту її закручують на кшталт «накладення джгута».Якщо дерево велике, то роблять цю операцію вдвох.

Коли ж немає такої можливості, то після максимально можливої ​​утяжки тріщини і фіксації закрутки з частини, що найбільш розійшлася, додатково повертають у дерево саморізи 5 см довжини з двох сторін уздовж рани, попарно, через кожні 6-8 см.

На них “шнурівкою” кладуть дріт-двійку, починаючи знизу вгору, з максимально можливим зусиллям і “зашнуровують” з наступним фіксуванням кінців дроту.

Стягнувши ствол, щоб щілина зникла після стяжки і не була видна, виготовляють замазувальний склад. Для цього потрібні:

• жирна глина 2/3;
• Коржики коров’ячі свіжі 1/3;
• Мідний купорос не більше 1% від ваги суміші, що вийшла вище.

Все треба розвести водою до стану жирної сільської сметани і потім намазати місце рани, після накласти бинт і знову мазати сумішшю.

Стовбур після обробки замазувальною сумішшю.

Береться лише медичний нестерильнийбинтале можна і широкий відріз марлі. Підручна ганчірка або мішковина небажанаі годиться у самому безвихідному варіанті.

Навесні суміш видалити, зняти бинти, промити, краї рани оновити і покрити варом на основі каніфолі.

Якщо біда трапилася в лютому-березні, а частини вдалося вже поєднати і твердо нерухомо закріпити, то тріщину, що з’єдналася, треба мазати розплавленим варом, а кіровий шар фарбою для побілки стовбурів або вапном з клеєм. У червні забарвлення змивають, а зайвий вар прибирають.

Порада!Вар не підходить для нанесення поверх живої кори, якщо її хочуть зростити. Їм мазати можна тільки ті місця, які не вийде з’єднати разом.

Яблуня тріснула навпіл

Коли дачник, вийшовши в сад, зауважує, що велика розвилка на стволі тріснула і пошкодила ствол, або дерево розщепилося вщент, або навіть тріщина зайшла вглиб ґрунту (всередину підземної частини ствола), яблуню можна спробувати врятувати.

Вихід лише один: стягування розлому до його первісного становища. Після цього необхідно закріпити таку стяжку.

Тільки так є шанс на зрощування перелому. Це необхідно зробити так, щоб скріплюючим матеріалом охопити ствол з обох боків.

Найбільш простим варіантом скріплення розщеплених розгалужень стволів вважається скріплення розлому за допомогою двох брусків із твердої деревини.Якщо у господаря немає дерев’яшок, то можна використовувати дерев’яні дощечки від ящиків або товсті палиці.

Товщина їх: від 2 до 6 см, а довжина: 17-25 см. Для скріплення бажано застосовувати сталистий дріт від 2 до 3 мм для дрібних ран та від 5 мм для великих.

Дерев’янка або палиці необхідні для того, щоб дріт не врізався в кору яблуневого стовбура. Під дошки на додаток необхідно підсунути полотно або сукно.

Завершивши з’єднання розщепу, гілки на меншій частині сколу.

Скріплення ствола за допомогою брусків та троса.

Порада!При великій кількості яблук потрібно встановлювати опори, щоб запобігти розколюванню як великих гілок, так і стовбура. Як тільки гілки починають сильно прогинатися під вантажем плодів, необхідно завантажені яблуками гілки підперти підпірками, не чекаючи розлому яблуні навпіл.

Підпірка для гілок при рясному врожаї яблук.

Іноді можна усунути розлом просто видаленням меншої частини ствола, що розламалися., Зберігши найбільшу. Тоді непотрібну частку спилюють по нижній кромці місця розщепу.

При цьому враховують, що поверхневий шар спила повинен бути у максимально гладкому стані.Оголену рану покривають сумішшю воску та смальцю, 1 до 1, для захисту від висихання та попадання заразних захворювань, а потім можна укутати старим агроволокном.

Якщо тріснув стовбур у молодої яблуньки?

Перше, що роблять за такої біди, це поєднують рану. Стиснувши її, скільки можна, хомутними стяжками, які застосовуються для водопровідних труб відповідного діаметра.

Якщо залишиться щілина від рани, то не страшно, якщо її ширина:

• До 0,5 см у яблуньки старше 13 років;
• До 2 мм для дерева від 6 до 12 років.

Коли поодинці відразу повністю стиснути не виходить, не впадають у відчай. Для цього потроху підгвинчують з’єднання, щодня на повний оборот.Роблячи так тиждень, можна змусити дерево «підкориться», поступово з’єднавши краї розщепленого стовбура впритул.

Коли рани повільно стискають, то всередину розщепу можна залити віск (тільки там де деревина, а не камбій).

Обережно!Він не повинен попадати на кору! У міру стиснення надлишок видавиться з яблуньки та його прибирають.

Якщо тріщина не дуже велика, можна сильно не засмучуватися. Такі тріщини промазують спочатку розчином хлоргексидину (100 мл на літр води), далі замазують варом на основі живиці. Потім замотують шматком лутрасилу, якщо попереду зима.

Для того, щоб прискорити заростання, треба нанести поздовжні надрізи на поранені кірові натіки.Глибиною 2-4 мм, по краю наростання нової кори, через кожен 1 см. Це дозволить швидше заростити щілину, що залишилася після розщеплення.

Якщо тріснув стовбур старої яблуні?

Старі стовбури яблунь лопаються іноді глибоко та чим раніше допоможуть такій яблуні, тим краще. Для цього:

1. Свердлять отвори 2-2,5 см у діаметрі, по два з кожного боку;
2. Беруть два довгі міцні болти і, простягнувши їх кожен у свій отвір, через обидві частини стягують гайками так, щоб кінці рани опинилися разом. Якщо дерево тонше, то товщину болтів підбирають так, щоб дереву не нашкодити і щоб болти витримали цей натяг.

Увага!Після такої операції треба зробити обробку рани хлоргексидином! Потім варом, тільки не вимазуючи краю кори.

Через місяць або трохи більше яблуня відновить нормальну життєдіяльність та плодоношення,а правильний догляд допоможе ранам швидше зарости.

А ствол, що зрісся, затягне і болти. Яблуня після цього продовжить успішно плодоносити.

Якщо ж рана середніх розмірів, то підклавши 4 дерева, потрібно стягнути стволсантиметровим тросом, наскільки вийде.

Потім, зафіксувавши стяжку, зверху кладуть мішковину, змащену жирною глиною. На початку листопада через рік змивають все, а бинти зрізають. Залишки рани, зачистивши, заливають восщано-жировою сумішшю.

Дрібну рану-щілина,що залишилася від морозної зими, прочистивши від мертвих тканин, густопромазують садовим варом. Але не вимазують їм ділянки кори! При правильно виконаній операції з-під кінці кори з’являться нові «натіки», які і залікують рану остаточно.

Тріщина стовбур старої яблуні.

Порада!Неглибокі тріщини лише промивають розчином однопроцентного мідного купоросу, а потім змащують живичним варом.

Висновок

Що в результаті такої роботи отримає садівник? Він знову отримає яблуню, яка плодоноситиме ще багато років поспіль, і ще господар саду матиме цінний досвід «реанімації» розщепів на стовбурах яблунь.

Розламався штамб плодового дерева. Як допомогти?

Що робити, якщо розламалася надвоє улюблена сортова слива, алича, яблуня, груша, вишня? На жаль садівника немає межі. І вже пізно говорити про те, що, мовляв, треба було раніше подбати про правильне обрізання. Та й хто може передбачити все? І що робити, якщо хочеться зберегти деревце у тому вигляді, не залишаючи одну половину, жертвуючи інший?

Є один спосіб. Перевірений особисто мною. Щоправда, цей спосіб застосовується лише до молодих деревців. Минулого, 2011 року через наше селище пройшла неслабка буря. На дорослих високих деревах у лісі неподалік ламалися і неслися далеко вітром товсті гілки. А після урагану ми виявили, що наша сортова алича – розламалася надвоє! Про засмучення вже сказано в першому абзаці, тож почали думати, як врятувати деревце, обидві половинки, бо штамб аличі розламався рівно навпіл. І вигадали. І ризикнули залишити обидві половинки. Фотографувати тоді не було часу, зате цього, 2012-го сезону викладаю результат нашого лікування аличі.

А вигадали ми ось що. Точно з’єднали зламані половинки, надавши деревцю колишній вигляд, туго обмотавши поліетиленовою плівкою, яку знімати не будемо ще пару-трійку років. Зверху рану якісно змастили садовим варом проти проникнення дощової вологи та комах-любителів солодкого соку.

До речі, свого часу ми робили потрібне обрізання проти зростання аличі “рогаткою”, що видно на знімку, так, видно, не побачили. І ще на знімку ви бачите пластикову пляшку, що зрізала. Це не просто так: такими пляшками ми закриваємо штамби плодових від псування кори під час роботи тримером. Це так, до речі.

Повертаюся до теми. Тепер постала проблема зрощення половинок штамбу: адже якщо алича хоч трохи розгойдуватиметься від літнього вітерця, краї рани постійно рухатимуться відносно один одного і про зрощення можна забути. Потрібно якось зафіксувати штамб таким чином, щоб напруга деревини від гілок не передавалася на пошкоджений штамб з тріщиною. Тобто, треба накласти своєрідний “гіпс” на рану. Штамб короткий, тож з ним нічого не вийде. І вирішили ми зафіксувати скелетні гілки.

Встромили ми похило й глибше три металеві труби (за відсутністю відповідної арматури) навколо деревця і з’єднали їх зверху, як ребра трикутної піраміди.

А вже до них, до цих труб, міцною мотузкою на різних рівнях прив’язали скелетні гілки без їхньої напруги, оскільки вони росли в природному становищі.

Щоб мотузка не врізалася в кору гілок, обернули їх шматками гумового шлангу.

Результат – цього року наша алича готується до рясного цвітіння.

Вийшло не дуже естетично, зате збережено чудовий сорт. Залишається тепер кожен сезон поправляти підв’язки зі зростанням аличі. Сподіваємося, за три-чотири роки можна буде зняти “гіпс”. А може й ні – майбутнє покаже. Принаймні, щонайменше років десять алича ще радуватиме нас своїм урожаєм.

p.s. Думаю, що цей спосіб застосовується і до інших невисоких плодових дерев, якщо не знаходиться інший спосіб лікування. Мало того, цей спосіб можна застосувати і для профілактики розломів у проблемних саджанців, поки не зміцніють.

Ураганні вітри, що пройшли, наробили багато бід у наших садах. Мало того, що вони збивали плоди, то ще й поламали гілки, а десь і розвалили дерева навпіл.

Якщо постраждало старе дерево з таким розломом, що травмований і штамб, його краще замінити на нове дерево, яке треба формувати не мутовками, а ветереновидним формуванням. Тоді навіть втрата кількох гілок не покалічить новосела.

Якщо дерево ще молоде, 10-15 років, воно частіше розламується там, де гострий кут відходження стовбурів. Якщо розлом стався нещодавно, його можна повернути назад, піднявши і скріпивши гілки мотузками, підклавши дощечки з гумою або ганчірками. Скруток роблять не менше двох-трьох.

Щоб зменшити парусність, крону постраждалих частин проріджують, а шов змащують садовим варом із ростовими стимуляторами. Можна використовувати пасту РанНет, але вона досить легко змивається дощами.

Якщо розлом серйозний і частково постраждав штамб, то розлом в діаметрі більше 10 см. В цьому випадку треба дивитися, що видалити, а що залишити. Зазвичай видаляють сильно пошкоджений ствол, який висить тільки на корі, а стійкіший залишають.

Яке б рішення ви не прийняли, рану треба зачистити гострим ножем, рани, що залишилися, замазати садовим варом і обмотати плівкою. Крону дерева зменшити, зазвичай, просто знижуючи її на 1-1,5 м, а дерева регулярно поливати і підгодовувати. Тоді рани затягуються особливо швидко. Якщо дерево з плодами, їх треба прорідити, бажано на початку їх розвитку.

Постраждали просто скелетні гілки? Тоді їх треба просто обрізати за місцем розлому та рану замазати варом чи фарбою. А навесні остаточно вибрати втечу або дзигу, яка відновлюватиме гілку. Поранені дерева особливо потребують захисту від хвороб та шкідників, які можуть доконати ослаблені рослини. Тому Фуфанон і Рідоміл треба тримати напоготові.

Найпопулярніше на сайті

Майже всі садівники ставлять в основу екологічність врожаю, та й во.

03.05.2019 / Народний репортер

Багато бур’янів є бур’янами тільки тому, що ростуть там, де.

01.05.2019 / Народний репортер

БІЗНЕС-ПЛАН з розведення шиншил від Пл.

У сучасних умовах економіки та ринку в цілому для започаткування бізнес.

По-справжньому смачної черешні на ринку знайти важко. Вона чи червива.

03.05.2019 / Народний репортер

За допомогою обрізки можна збільшити врожай чорної смородини в декілька разів.

23.04.2019 / Народний репортер

Якщо порівняти людей, які сплять повністю роздягненими під ковдрою і ті.

Дачний сезон давно відкрито. Але щоб отримати добрий урожай, треба як.

03.05.2019 / Народний репортер

Сечова кислота: норми в крові і що де.

Друзі, сьогодні ми поговоримо про сечову кислоту, підвищення в крові кото.

Місячно-посівний календар садівника-городу.

Тонування скла не впливає на стягнення.

Напевно, немає року без ураганних, шквалистих вітрів. Багато бід творять вони повсюдно. “Потерпілими” часто виявляються дерева.

Від ураганного вітру страждають насамперед старі екземпляри, що колись пережили морозні зими. Чому саме вони? Та тому, що їхні стволи всередині часто бувають трухляві або зовсім порожні. А екстремально низькі температури порядку -40 ° C «вдаряють» насамперед по деревині, якщо пошкоджуються також кора та камбій, то такі дерева гинуть.

Життя продовжується

У загартованому стані, що можливе в середині зими, при поступовому зниженні температури кора і камбій можуть залишатися живими. У таких випадках завдяки вцілілому камбію поступово рік за роком наростають нові шари деревини, а стара всередині руйнується. Ці дерева продовжують жити і плодоносити за рахунок зовнішніх тканин, хоча всередині вони порожнисті, як труби. Рано чи пізно такі стовбури ламаються від тяжкості врожаю, снігу, що налип, але найчастіше від ураганного вітру.

Врятувати ці дерева не вдасться, але передбачити можливі ситуації треба. Практика показує, що створити довговічні сади дозволяють насамперед сорти з міцною деревиною, наприклад, Коричне смугасте, Літнє смугасте та ін.

Однак і зимостійкі дерева теж можуть розламуватись, якщо вони неправильно сформовані (занадто високий і оголений штамб, гілки під гострим кутом від стовбура тощо). У таких випадках зламану крону не відновити, але дерево реанімувати можна. Потрібно спиляти всі пошкоджені гілки, до першої вцілілої, замазати рану садовим варом, вирівняти ствол, підв’язавши до колу. Така вимушена операція викличе навесні зростання пагонів у різних місцях стовбура. Згодом їх можна сформувати нову крону з урахуванням колишніх помилок.

Аналогічне санітарне обрізання з видаленням зламаних гілок треба відразу ж провести і у дорослого дерева, щоб запобігти подальшому розлому та задиранню кори.

Ламаються також дерева, що стали дуплистими через неправильне обрізання з залишенням пеньків, які поступово засихають і руйнують навколишні тканини стовбура. Неминучі відлами і в місцях перетяжок через натягнуті мотузки, дроти і т. п., які поступово врізаються в гілки або стовбур, що потовщуються в міру зростання.

Сильний вітер «допомагає» впасти деревам з стволом, що підгнило біля землі, що відбувається через неправильну, занадто глибоку посадку на важких глинистих грунтах або через мікрозападини (воронок) біля стовбура на ділянках з верховодкою. Дерево потрібно садити таким чином, щоб протягом усього життя коренева шийка (місце переходу стовбура в корінь) не заглиблювалася і була трохи вищою від загального рівня землі. Але це тема окремої розмови.

Від поривів шквалистого вітру деякі дерева завалюються набік, причому іноді так сильно, що коріння вивертається назовні. Причини можуть бути різні, але найчастіше вітровалу схильні до дерев на вегетативно розмножуваних (клонових) підщепах, особливо на їх карликових різновидах.

Коли «якір» слабкий

Карликові підщепи дозволяють вирощувати невисокі дерева з усіма їхніми перевагами. Але вони мають і суттєві недоліки, зокрема, погану якірність (недостатнє закріплення в ґрунті), оскільки коренева система карликових підщеп займає невеликий обсяг ґрунту. При цьому порушується архітектоніка дерева: виходить, що опорна площа «фундаменту», що знаходиться в землі, менша за діаметр наземної частини. Такий дисбаланс неминуче спричиняє завалювання навіть молодих дерев і від тяжкості врожаю, і від різних «сюрпризів» погоди – сильних вітрів, злив, мокрого снігопаду тощо. Тому для карликових дерев необхідне шпалерне або індивідуальне кріплення кожної рослини до міцної опори.

Погана якірність може бути і у дерев на сильнорослих клонових підщепах, що мають велику протяжність кореневої системи, але з поверхневим заляганням її в грунті. Можуть завалюватися дерева і на потужних насіннєвих підщепах через неправильну агротехніку. Наприклад, на ділянках з верхівкою (поганою водопроникністю і через це – застоєм талої та дощової води на поверхні ґрунту) вірно рекомендують робити високу посадку на горбах. Але ж їх треба постійно розширювати, оскільки коріння розростається. Якщо цього не робити, коріння підсихає, підмерзає, їх периферійне зростання обмежується і дерева починають падати.

Ще одна поширена помилка – надмірно пухкий ґрунт. Багато садівників, особливо початківців, повністю заповнюють посадкові ями завезеним грунтом невідомого походження, який приваблює їх темним кольором. Однак найчастіше його основу складає звичайний торф. Такий ґрунт хороший для поверхневого мульчування та розпушування глинистих ґрунтів. Але сам по собі він не має великої поживної цінності для рослин: надмірно пухкий ґрунт не підходить для плодових дерев. Недарма торф’янисті ділянки спочатку окультурюють за допомогою суглинного або дернового ґрунту, а вже потім створюють сади. Тому і ями треба заповнювати добре оструктурованим ґрунтом, щоб посадки не попливли після зливових дощів.

Радикальні заходи

Дерево, яке завалюється, марно підгортати землею, як роблять деякі, це лише викличе підозрювання кори. Тут потрібні радикальніші заходи залежно від причини. І робити їх треба негайно, як тільки намітилося вивертання коренів. Якщо це сталося восени, не чекайте весни: мокрий сніг, що налипає, додасть ваги і посилить нахил. Коріння при їх вивертанні не тільки обривається, а й оголюється. В результаті вони будуть сохнути, і навіть за невеликих морозів можуть вимерзнути. Адже коріння не витримує таких низьких температур, як крона, і вже -12-15 ° С для них (в «голому» вигляді) летальні.

Повернути дерево, що нахилилося, у вертикальне положення допоможе опора. Спочатку акуратно зніміть верхній шар ґрунту навколо рослини. Потім із протилежної від завалювання сторони глибоко вбийте міцний кілок на відстані приблизно 0,5 м від штамба. Щоб створити противагу, її краще вбити з невеликим нахилом від ствола. Коріння дерева при підтягуванні не порвуться, якщо його підкопати. Потім треба підбити знизу землю, скільки потрібно вирівнювання дерева. Іноді така процедура майже рівноцінна пересадці рослини, тому після неї необхідно провести полив, щоб заповнити порожнечі між корінням, додатково засипати їх землею та мульчувати поверхню ґрунту. Далі дерево підв’яжіть “вісімкою” до колу в 2-3 місцях, використовуючи для цього міцну мотузку, технічну стрічку та ін. При необхідності закріпіть його розтяжками до 2-3 кілків.

Подібні прийоми навряд чи допоможуть утримати у вертикальному положенні рослини на неспоріднених підщепах. Наприклад, у груші, щепленої на горобині, глоду, аронії, айві, поступово проявляється невідповідність діаметрів щеплених компонентів, коли стовбур щепи потовщується швидше підщепи. Це явне порушення архітектоніки, в даному випадку міцні кріплення не врятують: такі екземпляри недовговічні через фізіологічну несумісність підщепи з прищепом.

Якщо уважно вдивитися в стан садів на дачних і садових ділянках, то неважко помітити, що навіть в умовах однієї і тієї ж місцевості плодові дерева різко різняться за своїм самопочуттям.

Особливо боляче дивитися на дерева, у яких раптом навесні не розпускається листя. Вони виглядають як страшні лякала. Примітно, що ні причини такого явища, ні заходи щодо його усунення в літературі практично не висвітлені. У той же час я знаю зі свого досвіду та досвіду багатьох моїх сусідів, що найчастіше такі плодові дерева ще можна врятувати. Узагальнивши всі відомі мені випадки, я хочу розповісти про основні причини загибелі плодових дерев та способи їхньої реанімації.

Високий рівень ґрунтових вод

Як свідчить практика, основна причина омертвіння плодових дерев найчастіше полягає у високому рівні ґрунтових вод на ділянці. Причому цей рівень часто зберігається в низинних садах навіть після їхнього звичайного осушення. При цьому характерна така картина: поки деревце маленьке, і його коріння не досягає води, воно розвивається нормально. Але потім вони поступово йдуть углиб і, дійшовши до води, вони потрапляють в анаеробні умови, через брак кисню коріння частково відмирає і не може навесні повноцінно живити надземний апарат дерева.

Найчастіше життя плодового дерева в перший рік ледве теплиться, а наступного року воно вже зазвичай гине. Чи означає це, що такий результат неминучий? На щастя ні. Дерево не обов’язково викорчовувати, як зазвичай це роблять недосвідчені садівники. Якщо вчасно вжити заходів, то ще не все втрачено. Практика показує, що дати нове життя плодовому дереву цілком здатне навіть один із наступних заходів.

Врівноваження між надземною та підземною частинами плодового дерева

Досягається це тим, що провесною, щоб уникнути дефіциту живлення дерева, у нього обрізаються всі суки товщиною більше 1 см. Одночасно значно коротшає вся крона, включаючи і центральний провідник. При цьому, завдяки кращій пропорції між пошкодженим кореневим апаратом та надземною частиною, плодове дерево (яблуня, груша, зливу та ін.), як правило, оживає і в перший рік після такого обрізання цілком здатне дати скромний урожаї. На наступний рік після такого ж повторного обрізання врожай може повністю відновитися. Так сталося в моєму саду з однією зі слив, яку я врятував від загибелі і повернув їй плодоношення.

Підйом плодового дерева до рівня садового ґрунту

Схеми порятунку дерев, що гинуть шляхом підйому штамбу до рівня грунту (А), підсадки до дерева сильних дичин (Б), щеплення підщепи під кору навколо ураження (В) і усунення розломів стовбура і гілок (Г, Д, Е);

1 – штамб; 2 – опора; 3 – важіль, вага; 4 – насипний грунт; 5 – дички; 6 – зона щеплення дичків; 7 – підщепа; 8 – місця щеплення; 9, 13, 15 – відлами стовбура або гілок; 11 – розломи; 12 – болт, 14 – скоби; 16 – шуруп.

Такий метод підходить для порятунку дерева, що гине, у віці 3-7 років. В цьому випадку на деякій відстані від ствола робиться опора для важеля (ваги) з міцної жердини діаметром близько 8 см і завдовжки 5-6 метрів (Рис. А). Один кінець такої ваги надійно прикріплюється до штамбу дерева, а на другий або підвішується вантаж, або на нього кілька разів обережно натискає людина. Попередньо у ґрунт навколо штамбу заздалегідь виливається близько 10-15 відер води для розмокання землі. У цьому важіль поступово піднімає дерево. І якщо положення важеля періодично фіксувати підпіркою, то вже за кілька днів досягається необхідний рівень підйому дерева, причому нерідко навіть ушкодження коренів. Саме таким способом один із моїх сусідів ділянкою підняв грушу, вона ожила і поступово відновила колишнє плодоношення.

Заміна стовбура дерева дичками та кореневідпорними

Такий прийом (Мал. Б)і (Мал. В)добре підходить для старих плодових дерев, у яких почалося загнивання та ослаблення стовбура. При цьому під кору щеплять верх зазначених рослин – вже готових або близьких до плодоношення. Одному із сусідів по ділянці вдалося таким прийомом отримати замість однієї віддаленої яблуні три на тому самому місці, причому в найкоротший термін. Вже за рік він отримав із цього дерева врожай, що перевищує колишній приблизно вдвічі.

Підмерзання крони та коріння

Мабуть, ця причина призводить до загибелі плодових дерев навіть частіше за попередню. І страждають яблуні чи груші не так від самих морозів, як від різких температурних перепадів, характерних для нашого клімату. У цьому випадку спочатку необхідно обов’язково встановити ступінь підмерзання. Для цього на гілках чи корінні робляться поздовжні та поперечні розрізи, щоб можна було визначити колір деревини. Якщо серцевина і камбій пофарбовані в темно-бурий колір, отже, гілки чи коріння пошкоджені, і їм потрібна допомога.

Якщо ж зрізи на деревині мають коричневий колір, це свідчить про слабке підмерзання. У сумнівних випадках не буде зайвою і така перевірка, при якій зрізані гілочки поміщають у теплому приміщенні у воду, закривають плівкою і через тиждень оцінюють їх стан. Якщо нирки не набухли і не розпустилися, отже, гілки дерева явно пошкоджені. Як показав досвід, найкраще тут можуть допомогти такі заходи:

а)при слабкому підмерзанні гілок дерева навесні ще до розпускання бруньок треба обрізати крону, це забезпечить надійну реанімацію дерева. Але при сильному підмерзанні гілок із обрізанням крони поспішати не треба. У цьому випадку слід дочекатися моменту, коли дерево почне рости, і вже тоді провести обрізку на вовчки, що відростають зі сплячих бруньок;

б)замість обрізки крони добре спрацьовує прийом, який останнім часом практикують досвідчені садівники. Він полягає в обприскуванні дерев, що явно підмерзли, холодною водою перед сходом сонця. Якщо такий прийом провести своєчасно, гілки крони відтають довго, оскільки вода, що виділяється з клітин, у вигляді дрібних кристаликів льоду утворюється в умовах повільного нагріву. У жодному разі не можна застосовувати при цьому теплу воду, тому що при швидкому самовідтаванні крона дерева зазвичай прирікається на загибель;

в)при підмерзанні штамба або коріння дерева надійна його реанімація досягається шляхом підсадки до дерева 4-5 сильних двох-або трирічних дичків, що мають розвинену мочкувату систему. Якщо ці дички висадити в заправлені родючим ґрунтом ямки і добре поливати, а верхівки прищепити під кору штамба приреченого дерева аналогічно тому, як показано на малюнку Б, воно отримує ефективне харчування, вологу і оживає. При цьому не можна вносити у воду мінеральні добрива, що збільшують концентрацію розчину і ускладнюють його просування судин до надземної частини. У разі утворення у дерева бутонів, що ожило, їх слід обірвати, щоб до зими воно зміцніло і підготувалося до холодів.

Поразки штамбів гризунами

Виникають такі поразки, як правило, тоді, коли штамби на зиму не були належним чином укриті або це зроблено абияк. Для пожвавлення таких дерев можна провести такі заходи:

а) якщо гризунами пошкоджена лише кора штамбаі лише частково луб і деревина, то врятувати таке дерево можна з допомогою щеплення підщепи, має загострені кінці, під кору місце поразки, тобто. зробити щеплення «містком» з трьох чи чотирьох сторін стовбура (Мал. В);

б) якщо у дерева гризунами пошкоджено до половини діаметра штамбу, то для його порятунку можна скористатися або коренеотростковими рослинами, або спеціально вирощеними підщепами з їх щепленням до стовбура вище пошкодження, аналогічно тому, як показано на малюнку Б. 2 років досягає садового грунту, і його розвиток посилюється. Слід зазначити, що у випадках, відображених як на малюнку Б, так і на малюнку У, місця щеплень слід обмотувати поліетиленовою плівкою, яку на другий рік слід замінити, щоб не було перетягування деревини. Важливе значення при цьому має скріплення щепи та підщепи через плівку тонкими цвяхами з картонними шайбами.

Надмірне навантаження на крону

Це досить часто проявляється через велику масу налиплого і замерзлого снігу, рясного врожаю, сильного вітру, котрий іноді від необережного поводження. Результатом всього цього найчастіше є розломи подвійних стволів, що ростуть під гострим кутом, відломи великих гілок, що плодоносять, і надломи окремих гілок. Досвідчені дачники при цьому для порятунку таких дерев застосовують такі заходи, посилання на які відсутні у спеціальній літературі:

а) при розломі подвійних стволіввиправдано спочатку стягнути їх дротом або мотузками над розломом, а потім в просвердлений отвір вставляється болт, що загвинчується гайкою. (Рис. Р);

б) при розломі тонших стволівз діаметром 4-5 см або при відламі великої плодоносної гілки після стяжки, аналогічної попередньої, ефективно застосування будівельних скоб, що вбиваються хрестоподібно з протилежних сторін (Мал. Д);

в) при відламі невеликої гілки від стовбуранадійне з’єднання дає установка у місці відламу шурупа, але так, щоб кінець його не виходив назовні (Рис. Е).

Слід зазначити, що місце розлому перед установкою тимчасової стяжки має бути продезінфіковане розчином марганцівки, а після установки болта, скоби або шурупа всі лінії розлому повинні бути ретельно промазані садовим варом, що оберігає з’єднання від вологи і появи гнилі.

Говорячи про розломи, не можна не згадати злами стовбурів старих дерев, що трапляються: яблунь, груш та ін. Такі дерева слід спиляти і викорчувати, а потім готувати місце для нових посадок. Якщо зламано молоде деревце (яблуні, груші, сливи), його слід спиляти трохи нижче місця зламу, зачистити зріз і старанно замазати варом. В цьому випадку у нього прокидаються нижче зрізу сплячі нирки. З пагонів, що з’явилися, потрібно залишити більш потужний і сформувати з нього новий стовбур і нову крону. Наведені вище приклади з досвіду садівників доводять, що в переважній більшості випадків плодові дерева, що знаходяться під загрозою загибелі, можна успішно рятувати і відновлювати їх плодоношення і красу.

Анатолій Веселов, садівник

Популярні записи

• Який стабілізатор напруги кращий: основні види та їх особливості
• Як зробити мечі та кирки в майнкрафті
• Матеріали та інструменти пасти та гелі для роботи зі скла банки скляні пляшки скляні паєтки стрази гудзики черепашки скло сутаж тасьма шнур
• Дерево навпіл усередині будівлі Як зберегти дерево від розлому стовбура
• Скільки людей поміститься на землі?
• Повна версія гри камінь ножиці папір Повна версія гри камінь ножиці папір правила
• Вибір та підключення антени для інтернету на дачу Зовнішня антена для модему своїми руками
• Зварювальні вироби з металу своїми руками
• Розрахунок опору резистора для світлодіодів: онлайн-калькулятор
• Записи з міткою “складання пропорції за умовою завдання”

Свіжі записи

• Баня з каменю: як побудувати хамам своїми руками Чи можна у ванній зробити самостійно хамам
• Установка “Бук”: фото, дальність стрілянини
• Перекриття у будинках з газобетону
• Плити перекриття для будинків з газобетону
• Як самостійно заточити ніж до гостроти гоління
• Зробити басейн на дачі просто!
• Вологостійка фанера OSB: опис, характеристики, розміри та відгуки
• Як зібрати паркан із профліста Як зібрати паркан
• Вологостійка фанера OSB: опис, характеристики, розміри та відгуки Що таке юсбі панелі
• Біжутерія своїми руками для початківців

Як я легко вилікувала тріщини на стовбурі яблуні

Пізньої осені я виявила на своїй улюбленій яблуні величезні тріщини, деякі з них більше були схожі на дупла. Дерево старе, тому нічого дивного. цитоспороз, сонячні опіки, короїд, недолік або надлишок поливу — лише малий список того, що здатне спровокувати розшарування кори. Викорчовувати один з найбільш вдалих сортів яблук на ділянці мені ніяк не хотілося, і я згадала про метод, який пару років тому підгледіла у сусіда-агронома. Я взяла рукавички, щіпку вільного часу і інгредієнти, які є практично у кожного садівника в запасі: мідний купорос, садовий вар, глина, гній, вапно для побілки. Ще довелося докупити нігрол, каніфоль, віск і смалець. Для початку зачищаю уражені ділянки за допомогою шпателя або ножа до голої деревини і видаляю гілки, на яких присутні явні ознаки ураження цитоспорозом. Потім обов’язково дезінфікую рану 2%-ним мідним купоросом або будь-яким доступним фунгіцидом, щоб знищити спори грибів. якщо тріщина невелика, то закладаю її садовим варом або сумішшю з глини, гною і вапна. Остання є універсальною, незалежно від розміру тріщини. Важливо лише дотримуватися пропорції. для дрібних тріщин співвідношення інгредієнтів 3:1:1 (300 г глини, 100 г гною і стільки ж вапна), для рани побільше — 3: 2: 2. У мене тріщини великі, тому скористалася другим варіантом. Після приготування суміші даю їй час настоятися, щоб консистенція стала схожа на мазь і розчинилися грудочки. ще більші рани іноді закладаю сумішшю з 1 кг золи і 1 кг глини. Головне, використовувати свіжу, суху золу, але у мене такої не виявилося. Для замазування дупла я вирішила використовувати важку артилерію: змішала 70% нігрола, 17% воску і 13% каніфолі. Ті невеликі тріщини, які я замазувала варом, залишаю як є, а великі розколи і дупло замотую мішковиною, формуючи своєрідний гіпс. Замість мішковини можна взяти непотрібну тканину або навіть марлю. Обмотка стовбура забезпечить більш тривале перебування лікувального складу на місцях пошкоджень. щоб уберегти дерева від появи тріщин, важливо дотримуватися профілактичних заходів. Тому для обробки дерев я використовую щадні пестициди, склад яких не послаблює кору. Регулярно рихлю грунт, щоб поліпшити приплив поживних речовин. Намагаюся вчасно обрізати непотрібні або сухі гілки, дезинфікую садові ножиці, секатори, пили, а по весні белю стовбур.