Як обрізати сливу: потрібно, види обрізки, подальший догляд

Головна мета будь-якого садівника — отримання хорошого врожаю. Для цього необхідно вчасно провести всі роботи по догляду за плодовими деревами, в тому числі і обрізку. Давайте дізнаємося, як правильно підрізати сливові дерева, які є особливості роботи з деревами різного віку, і як слід доглядати за культурою після обрізки.

1. Потрібно обрізати сливу
2. Коли найкраще обрізати сливу: навесні або восени
3. Набір інструментів для обрізання
4. Які існують види обрізки в залежності від віку
5. Обрізка молодих
6. Відео: як сформувати молоде дерево сливи
7. Обрізка плодоносних
8. Обрізка старих
9. Догляд після обрізки
10. Поради досвідчених садівників
11. Відео: обрізка сливи для початківців

Потрібно обрізати сливу

Обрізка сливи належить до обов’язковим щорічним заходів щодо догляду за деревами. Оновлення сливи сприяє її здоровому розвитку, життєздатності і хорошої врожайності.
Обрізка сливи в основних моментах схожа на обрізування яблуні, за винятком того, що крона сливи має схильність переростати.

Якщо обрізання не робити, то:

• крона загущується;
• на стовбурах утворюється камедь;
• зав’язь формується на периферії;
• дерево недоотримує цінних речовин і вологи;
• плоди дрібнішають, виникають дефекти;
• з’являються шкідники і хвороби плодових культур;
• знижується загальна кількість плодів.

Чи знаєте ви? Найпопулярнішою сливою в світі — до 90% всіх посадок — є слива домашня (P. domestica). Вона являє собою широке, розкидисте дерево заввишки до 12 м, яке навесні вкривається чарівної шапкою ніжних світлих квіток.

Коли найкраще обрізати сливу: навесні або восени

Обрізання у кожен з цих періодів несе трохи різну функціональну навантаження. Весняна проводиться після морозів і до початку вегетаційного періоду, терміни — кінець березня-початок квітня. Спочатку проводиться проріджування дерева — видалення зайвих пагонів, що ростуть вгору гілок, торішніх приростів, а також проріджування крони. Зазвичай крона формується за схемою, коли для каркаса залишають 5-6 міцних гілок, що ростуть під кутом близько 45° від стовбура.
Весняна обрізка сливи

Осіння обрізка проводиться для омолодження сливи та її підготовки до зимового періоду. Вона проходить приблизно в середині вересня, після закінчення вегетації і опадання всій листя. Її завданням є санітарна обробка — видалення засохлих, хворих і пошкоджених гілок і формування крони. В процесі крона добре проріджується і видаляються надміру витягнуті гілки, щоб вони не зламалися від снігу або вітру.
Осіння обрізка сливи
Осінню обрізку варто проводити на півдні у теплих районах, а в холодних північних краще запланувати весняні роботи. Під час осінньої процедури швидкорослі паростки і пагони-конкуренти видаляють приблизно на третину від всієї довжини. Після будь-обрізки весь рослинний сміття спалюють, щоб він не став джерелом розповсюдження хвороб.

Важливо! Весняні роботи з даною культурою проводяться не пізніше, ніж з яблунями та грушами, оскільки сливи більше схильні до дії зворотних заморозків.

Набір інструментів для обрізання

Для проведення даних робіт необхідні такі інструменти:

Весь інструмент повинен бути чистим і гострим. При необхідності перед проведенням робіт його слід продезінфікувати. Потрібно також приготувати садовий вар для обробки свіжих зрізів дерев.

Які існують види обрізки в залежності від віку

Процес обрізки нескладний і доступний навіть для початківців садівників. Слід лише врахувати деякі особливості залежно від віку дерев.

Обрізка молодих

Молоде деревце обрізається безпосередньо після висадки. Це необхідно, щоб його коренева система не витрачала зайву енергію. Саджанці відрізняються нерівномірним зростанням гілок, тому першу велику обрізку роблять вже через рік. Під час неї закладається основа для зростання і розвитку скелетних гілок. Щоб отримати компактне деревце, центральний стовбур обрізається на висоті 1-1,2 м над землею. Оформлення другого ярусу починається лише на третій рік.

Чи знаєте ви? Вершковий пудинг є одним з традиційних англійських страв і складається з чорносливу, жиру, яєць, борошна, горіхів і невеликої кількості рому або коньяку. Найбільший пудинг був приготований в Британії в 1931 році, на нього пішло 500 кг продуктів і 60 годин роботи.

У дворічних саджанців, при необхідності, коректується висота центрального провідника. Далі з наявних бічних приростів вибираються найбільш розвинені і обрізаються на 25-30 см від стовбура. Це — скелетні гілки, що формують каркас крони. Щоб гілка росла в бік, а не вгору, зріз проводиться на нижню нирку.
При першій обрізанні закладається форма крони дерева.
Зазвичай молоді дерева обрізають 2 рази в рік, а центральний стовбур — 1 раз в рік. У процесі формування крони видаляються гілки і вовчки, спрямовані в середину крони. При подальших обрізках дотримуються заданої висоти і форми дерева. Зазвичай для неколоновидных сортів формується один центральний провідник і 5-6 гілок скелета, розташованих ярусами із зменшенням діаметра знизу вгору.

Відео: як сформувати молоде дерево сливи

Обрізка плодоносних

Після початку плодоношення даний захід стає регулярним. Воно дозволить підтримувати ріст нових пагонів та їх якість. Поки активний приріст скелетних гілок, проводиться проріджування крони з видаленням сухих і загущающих гілок. При слабкому прирості головні гілки підрізають на рівень дворічного дерева.

Якщо приріст скелетних гілок становить не більше 15 см і відзначається відмирання плодових гілок, проводиться омолоджування з підрізанням головних гілок вище рівня бічних розгалужень в тих місцях, де раніше зазначалося розгалуження і приріст до 50 см.

Омолоджуюча обрізка поетапно:

а – вирізка частини провідника; б – обрізка верхніх гілок; в – вирізка загущающих, поламаних, хворих; р – обрізка обвисающих гілок; д – омолоджування; е – формування волчков для заміни старих гілок.

Обрізка старих

Середнє дерево сливи, залежно від сорту та догляду, приносить плоди протягом 15-20 років. Щоб продовжити період плодоношення, слід проводити омолоджувальну обрізку.

Важливо! Дерево сливи довго заліковує зрізи розміром більше 5 см, тому масштабні омолоджуючі обрізання потрібно проводити в кілька етапів з річним перервою.

Зливу обрізається наступним чином:

а – для зниження крони; б – проріджування (вирізка загущающих, засохлих та ін); – обрізка обвисающих; р – обрізка в зоні відступаючого зростання; д – видалення зайвих волчков і формування нових гілок із залишених.

Догляд після обрізки

Після проведеного заходу дерево особливо потребує сил для відновлення і загоєння ран, тому обов’язково потрібно підгодувати його фосфорними, калійними або азотними добривами згідно інструкції на препаратах. Для правильного росту сливу необхідно обприскувати розчином селітри і сечовини. Нестача якого-небудь цінного елемента проявляється зовнішніми ознаками.

Так, при дефіциті азоту, листя сливи значно світлішають. А бурий відтінок листя свідчить про нестачу магнію і калію. Догляд за деревом також передбачає регулярний рясний полив з глибиною зволоження ґрунту не менше 40 див. Восени, по закінченні сезону, поливати слід набагато менше. По можливості достатньо облаштувати крапельну систему, що забезпечує постійне надходження вологи до коріння дерева. Взимку полив звичайно не потрібно.

У січні вже можна зайнятися підготовкою матеріалів та інвентарю для майбутніх весняних робіт. Оскільки на сливу часто нападають попелиця і чорні мурахи, восени після збору врожаю слід обробити її спеціальними препаратами. В якості народних засобів можна використовувати настоянку цибулиння, розчин часнику з господарським милом, полин або розчин сечовини.

Поради досвідчених садівників

Багато фахівців відзначають, що слабо – і середньоветвисті сорти сливи краще обрізати за розріджено-ярусною системою з висотою штамба 50-60 см і 6-8 скелетними гілками 1-го порядку (3 в нижньому ярусі, решта — у верхньому розрідженому ярусі).

Досвідчені садівники дають такі рекомендації:

• чітко слідувати схемі обрізки, щоб не призвести до зниження врожайності;
• у холодних районах обрізку проводити навесні, виключивши осінні роботи;
• не обрізати в перший врожайний рік, тільки вкоротити найпроблемніші пагони;
• зрізи виконувати під кутом 45°, відступивши 5-10 см від нирки;
• після роботи з хворими гілками обробляти інструмент розчином фунгіциду або спиртом і насухо витирати.

Таким чином, якісно проведена обрізка дозволяє сформувати крону дерева, омолодити його і зібрати хороший урожай слив. Крім того, вона спрощує подальший догляд за деревом і покращує зовнішній вигляд вашого саду.

Як обрізати плодові дерева – все про види крон і їх формуванні в картинках

Щоб ваші сливи, яблуні, абрикоси та інші плодові дерева рясно родила, за ними потрібно грамотно доглядати. Кронування (надання кроні певної форми шляхом проріджування й обрізання гілок) – важливий і ефективний елемент такого догляду.

Регулярна обрізка і формування крони плодового дерева – не просто примха садівника для додання естетичного вигляду улюбленої ділянки. Правильна обрізка крон дерев – запорука їх довгого здоров’я і гарної врожайності. Тому в першу чергу видаляються криво зростальні, сплетені, хворі й засохлі гілки, а що залишилися отримують більше світла і місця для нормального розвитку і плодоношення.

Коли ж і як обрізати фруктові дерева, щоб не завдати їм шкоди, а навпаки, додати життєстійкості? Розберімось разом.

Коли обрізати плодові дерева

Практично кожен садівник ставить собі питання: коли краще обрізати дерева в саду – навесні чи восени? Щоб не пошкодити майбутню врожайність, плодові дерева можна обрізати 1-2 рази на рік: ранньою весною і в осінньо-зимовий період, коли рослини знаходяться в стані спокою. Влітку (особливо пізнім) прагнуть уникати обрізки – в цей час дерево має витрачати всі свої сили на ріст і розвиток, а не на усунення наслідків “операції”.

На замітку
Винятком є ​​молоді дерева з сильним ростом і слабким плодоношенням, для яких обрізання раннім літом (до середини червня) може бути навіть корисним – зайві пагони видаляють, таким чином поживні речовини надходять до решти, в результаті чого плодоношення поліпшується.

Обрізка молодих дерев доцільна не раніше початку весни. Дорослим же рослинам можна формувати крону як в кінці осені (після опадання листя, але обов’язково до перших заморозків), так і ранньою весною (але не пізніше початку вегетаційного періоду). Для особливо великих по території насаджень, коли немає можливості зробити всі процедури оперативно, допускається навіть зимова обрізка дерев – в цьому випадку потрібно працювати в періоди відлиги або хоча б у випадках, коли температура не опускається нижче -7-10 ° С. Якщо буде холодніше, є ризик отримати нерівні надрізи, до того ж тендітна деревина на морозі гірше заживає.

Як обрізати плодові дерева

Чи можна обрізати дерева, так би мовити, з натхнення, як вам подобається або здається краще? Теоретично можна – сад ваш, і відповідальність за нього несете тільки ви. Тим більше що “канонічних” правил, придатних абсолютно будь-якій рослині, немає: всі випадки індивідуальні.

Проте ознайомитися зі стандартними схемами для окремих порід і видів насаджень доведеться, якщо ви не хочете нашкодити своїй яблуні або вишні невірними або помилковими процедурами й залишитися без врожаю.

Типи крон дерев

Існує кілька найбільш поширених схем обрізки дерев. Нумо знайомитись з ними.

Розріджено-ярусна крона

Вид вільної напівсферичної (округлої) крони, перший (нижній) ярус якої формують з 2-3 сильних гілок, розташованих більш-менш рівномірно по колу. Всі зайві, слабкі й невдало розташовані гілки вирізують. Другий ярус формують, відступивши близько 60 см від верхньої гілки першого. Він також повинен складатися з 2-3 скелетних гілок, але вже розташованих більш розріджено. Вище другого ярусу центральний провідник (верхівку дерева), як правило, видаляють.

У південних регіонах, а також при формуванні слабогілчастих дерев допустимо виведення скелетних гілок і третього порядку.

У підсумку отримуємо доросле дерево заввишки не більше 4 м, у якого поєднуються ярусне та одинарне розташування гілок на стовбурі. Відстань між гілками становить 0,6-1 м (у дерева з більш розлогою кроною воно менше; з компактною – відповідно, більше).

Плюси: вважається універсальною і найбільш доступною для садівників-любителів; дозволяє обмежувати висоту дерева; підходить як для сильно-, так і для тих, що слаборослих підщеп.

Мінуси: при формуванні плодового дерева необхідно ретельно витримувати порядок розміщення гілок і інтервали між ними; не підходить для видів, вимогливих до кількості сонячного світла.

Підходить для практично всіх плодових дерев – вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.

Мутовчато-ярусна крона

Вид вільної напівсферичної крони, при формуванні якої на нижньому ярусі залишають 4-5 гілок, утворених з суміжних бруньок, а на наступному, над ним, – 2-3 гілки, розташовані через бруньку. Між ярусами відстань повинна бути трохи більше пів метра.

На початковому саджанці на висоті пів метра від землі знаходимо бруньку, майбутню першу кісткову гілку нижнього ярусу. На 20-30 см вище за неї залишаємо ще дві різноспрямовані (приблизно під кутом 120 градусів) бруньки, майбутні наступні скелетні гілки. Над четвертою брунькою (майбутньої втечі продовження) стебло зрізаємо, не залишаючи пенька. Перший ярус сформований.

На наступний рік формуємо гілки другого ярусу. На готовій втечі продовження відміряємо 0,5 м вгору і знову залишаємо 2-3 бруньки, між якими має залишатися 0,1-0,2 м. Якщо розмір саджанця дозволяє, відміряємо вгору ще приблизно 0,4 м і намічаємо ще пару бруньок, над якими робимо зріз і видаляємо лідерну втечу.

В результаті на третій рік ми отримуємо сформований саджанець з двома-трьома ярусами.

У підсумку отримуємо дерево висотою 2,5-3 м з 7-10 скелетними гілками, розташованими по кілька штук, де відстань між ярусами близько 50 см (у дерева з більш розлогою кроною воно менше; з компактною – більше).

Далі слід щорічно видаляти нові пагони, що з’являються на штамбі, а однорічні прирости між ярусами – відгинати вниз для ослаблення зростання і якнайшвидшого плодоношення.

Плюси: швидкість і простота формування крони дерев.

Мінуси: велика кількість гілок першого порядку може пригнічувати розвиток самого стовбура; суміжне розташування гілок може призводити до слабкості скелета крони; в розвилках основних гілок можуть погано визрівати тканини, в результаті чого на цих ділянках послаблюється морозостійкість.

Підходить для практично всіх плодових дерев, проте в результаті формуються досить великі і високі рослини, на яких при такій схемі крони може бути утруднений ручне збирання врожаю.

Без’ярусна крона

Вид вільної напівсферичної крони, при формуванні якої 5-8 основних гілок розміщені розріджено рівномірно по стовбуру на відстані 20-40 см одна від одної. Головний провідник обрізають на 20-30 см вище верхівок скелетних гілок (у дерева з більш розлогою кроною ця відстань менше).

Протягом 3-4 років після посадки закладають чергові скелетні гілки наступних порядків. Важливо стежити за тим, щоб кут відходження гілок від стовбура був не менше 45 градусів – це сприяє формуванню міцного скелета крони (чим гостріше кут, тим більше витягуються нові пагони, їх в подальшому доведеться обрізати коротше сусідніх, щоб не було конкуренції за сонячне світло і живлення). До того ж центральний провідник повинен бути розвинений сильніше скелетних розгалужень.

При обрізці також необхідно враховувати розташування бруньок на гілках – щоб вони потім росли в потрібному напрямку. Так, у дерев з пірамідальною кроною пагони обрізають на зовнішню бруньку – таким чином формують більш широку крону. А обрізанням на внутрішню бруньку досягають більш вертикального положення гілок у дерев з розлогими кронами і відвисаючими гілками. Іноді пагони підв’язують, щоб змінити напрямок їхнього росту.

Якщо місця у вас в саду трохи, формуванням без’ярусної крони з обмеженою кількістю (4-5) головних гілок і з одним порядком розгалуження можна домогтися отримання досить малогабаритних дерев – особливо це актуально для слаборослих сортів.

Плюси: міцність скелета крони; хороша освітленість всіх гілок.

Мінуси: необхідність суворого дотримання “ієрархії” гілок по довжині і товщині при обрізанні; тривалий період формування крони.

Підходить для дерев сильнорозгілчених або з малою відстанню між скелетними гілками.

Комбінована крона

Вид вільної округлої крони, при формуванні якої намагаються поєднувати плюси перерахованих вище схем, тому тут можливі варіанти.
У більшості випадків нижній ярус формують з 3-5 гілок, що знаходяться через 2-3 бруньки один від одного і зростаючих в різні боки. Можливо залишення запасної втечі на випадок поломки однієї з скелетних гілок.

Всі вищерозташовані скелетні гілки закладаються на відстані 30-40 см м від кожної нищележачої.

Гілки другого порядку на нижньому ярусі закладають на відстані 30-40 см від стовбура, а на наступних – 40-60 см – це забезпечить краще висвітлення крони зверху.

На замітку
Головна особливість комбінованої крони полягає в тому, що нижні гілки дерева залишають в піднесеному стані (так, як вони і ростуть), а верхні за допомогою прищіпок і розпірок відгинають до горизонтального положення (90 градусів).

Плюси: комбінація вдалих рішень з кількох схем формування крон.

Мінуси: як таких немає.

Підходить для практично всіх плодових дерев – вишні, сливи, черешні, яблуні, груші.

Веретеноподібна крона (шпіндельбуш)

У базовому варіанті ця округла крона складається з безлічі напівскелетних гілок, розташованих горизонтально (лише нижні можуть бути підняті для полегшення догляду за деревом).

Гілки зазвичай закладають по провіднику у вигляді рівномірної спіралі (через 1-4 бруньки один від одного). При початковій посадці перше літо гілкам дають рости вільно, а потім (зазвичай в серпні) їх відгинають і закріплюють в горизонтальному положенні. На наступний рік, щоб стимулювати обростання стовбура, пагони продовження обрізають на висоті 30-40 см від верхньої відігнутої гілки. У серпні процедуру повторюють – нові гілки також переводять в горизонтальне положення. Так триває близько 6-7 років.

В середньому у повністю сформованого дорослого дерева з такою кроною висота не перевищує 3 м і діаметр крони – також.

Для невисоких дерев, а також для плодових на карликових підщеп існують модифікації цієї схеми:

Плюси: можливість формування високопродуктивних і скороплідних насаджень; є варіації для різних типів дерев і посадок.

Мінуси: трудомісткість – потрібно висококваліфіковану ручну працю у великих обсягах (крім трьох вищеописаних спрощених схем).

Підходить для слаборослих дерев, скороплідних сортів з кільчаточним типом плодоношення.

Кущувата (кущеподібна) крона

Являє собою форму з 5-8 основними скелетними гілками з досить широким кутом відходження, розташованими на відстані приблизно 10 см один від одного. При цьому 3-4 нижні гілки розташовують ярусом, а решта – поодиноко. Скелетних розгалужень другого порядку не виводять – всі інші пагони обрізають.

На 1-2-й рік прирости вкорочують приблизно на третину їхньої довжини (можна трохи більше), залишаючи при цьому нижні пагони довшими, а верхні більш короткими. Центральний провідник обрізають трохи вище останньої бічної гілки після того, як вона прийме стійкий напрямок росту. Надалі крону тільки проріджують.

Деякі різновиди такої схеми (сланцево-кущоподібні крони) дозволяють отримувати дуже приземкуваті, низькорослі дерева.

Плюси: придатність для складних кліматичних умов (суворі зими); можливість формування низькорослих дерев.

Мінуси: мало підходить для слабогілчастих і слаборослих сортів – в перші роки важко набрати сильні головні зближені гілки.

Підходить для дерев сильнорослих, з рясно розгалужених кроною.

Напівплоска крона

Такий вид крони можна назвати проміжним варіантом між округлою і плоскою формами: вона злегка витягнута по лінії ряду і стиснута (уплощена) з боку міжрядь.

Крона складається з центрального добре розвиненого провідника і декількох (4-6) скелетних гілок першого порядку, розташованих в площині ряду ярусами по дві в кожному. Кут їх відходження від стовбура повинен становити не менше 45-60 градусів, а відстань між ярусами – 70-100 см (для високорослих дерев воно трохи більше).

На скелетних гілках першого порядку рівномірно по обидва боки формують напівскелетні розгалуження: на відстані 30-40 см від стовбура і 20-30 см між собою. Надалі крону проріджують, а центральний провідник щорічно вкорочують.

Плюси: достатня простота формування; дозволяє досягати скороплідності і високої продуктивності насаджень при інтенсивному садівництві.

Мінуси: як таких немає.

Підходить для слив, абрикосів, яблунь, груш – особливо щеплених на насіннєві та середньорослі клонові підщепи.

Плоскі крони – пальмети і кордони

Це плоскі системи формування і обрізки дерев, створені спеціально для інтенсивних насаджень.

Пальмета – вид крони, де всі скелетні (або напівскелетні) гілки першого порядку розміщуються в одній вертикальній площині по лінії ряду. Таким чином висаджені на близькій відстані один від одного дерева, зближуючись гілками, утворюють суцільний живопліт. Для сильнорослих дерев в такій системі зазвичай передбачається установка опор-шпалер.

Видів пальмет існує декілька: коса, одноярусна, вільна, комбінована і ін. Вони відрізняються кількістю, напрямком і ярусність гілок, а також відстанню між ярусами і гілками.

Кордон – строго витягнутий стовбур, рівномірно “несе” на собі тільки короткі плодові гілочки. Така форма досягається коротким обрізанням бічних пагонів навесні і неодноразовою пинцировкою зелених пагонів влітку під час їх росту.

Є кілька модифікацій кордонів: коса, вертикальна, горизонтальна і ін. Вони розрізняються напрямом ствола і гілок.

Плюси: прискорення початку плодоношення у пізноплідних сортів.

Мінуси: тривалість формування; трудомісткість – потрібно висококваліфіковану ручну працю у великих обсягах.

Підходить для інтенсивних насаджень при необхідності отримання високого врожаю.

Зрозуміло, можливі форми крон плодових дерев не вичерпуються вищенаведеними схемами – в практиці плодівництва їх набагато більше. Деякі з них чисто декоративні й спрямовані лише на покращення зовнішнього вигляду вашого саду, інші – досить вузько специфічні, розроблені для певних умов зростання або певних видів дерев.

Однак обрізка садових дерев для початківців на власній ділянці – справа досить відповідальне, тому “заморочуватися” більш досконалими в технологічному плані, але зате і складнішими та трудомісткими варіантами не радимо, тому що є ризик через недосвідченість нанести дереву більше шкоди, ніж користі.