Паркан з профлиста своїми руками: покрокова інструкція з фото

Перед тим, як зробити паркан з профлиста своїми руками, потрібно розібратися з маркуванням цього матеріалу. Правильний підбір марки профнастилу зробить споруда надійним і довговічним.

Профлист маркують літерним та цифровим кодом. Існує три буквених позначення профлиста: З, Н і НС. Для парканів використовують профлист з позначенням З (стіновий). Вироби із позначеннями Н і НС використовують для покрівельних робіт.

Таблиця марок профлиста.

Цифрове позначення показує висоту ребра жорсткості мм, і може варіюватися від 8 до 35. Більш висока ребро жорсткості робить аркуш міцніше. Для парканів можуть використовуватися листи з висотою ребра 8 мм, але для огорож у місцях з високим вітровим навантаженням краще взяти листи з ребром від 10 до 20 мм.

Товщина металу варіюється від 0,4 мм до 0,8 мм Для забору досить вибирати 0,45 – 0,5 мм

Виходить, що для огорож слід вибирати профлист марки С8, С10 або С20, товщиною 0,5 мм

Виробники випускають профнастил оцинкований або забарвлений. Вартість забарвлених листів вище, ніж оцинкованих на 20%, але і термін служби у них вище.

Більш докладно про вибір профлиста для забору ви можете почитати тут.

Побудувати паркан із профлиста. Як правильно поставити паркан із профлисту? Інструкція та відео уроки. Розрахунок необхідних матеріалів

Навіть якщо сусіди найбіліші та пухнасті, будь-який власник будинку вважає за потрібне огородити своє приватне життя від чужого погляду. Для цього зводять огорожі. Як зробити паркан самому, без помічників – докладно описано у нашій статті.

Паркан – основна частина будь-якої заміської ділянки. Адже і правда: те, що відбувається на подвір’ї, – це приватне життя, яке не завжди хочеться виставляти на огляд сторонніх. Тим більше, що збереження особистого майна, яке знаходиться на території ділянки, вміст його прибудинкових будівель – стає все більш актуальним завданням. Так чи інакше, огорожа приватного будинку хоч би з його лицьового боку дуже важлива і необхідна.

Трохи раніше конфігурація паркану і матеріал, з якого він зводиться, були набагато банальнішими. Сьогодні виробники пропонують безліч варіантів, що навіть щоб їх перерахувати, піде чимало часу. І все ж таки найбільш затребуваним можна вважати профнастил, або профлист. Повна назва цього матеріалу: профільований металевий лист. Справа в тому, що ціна набору будівельних матеріалів для такого паркану дуже невисока практично для будь-якого господаря будинку, а зведення такої огорожі відтворюється настільки просто, що паркан своїми руками з профлиста під силу будь-якому середньостатистичному землевласнику.

Переваги паркану з металевого профлиста очевидні, тому що при його зведенні можна обходитися без найму людей, купівлі чи оренди будівельної техніки. Очевидно, тому багато господарів вважають такі конструкції несерйозною та ненадійною огорожею свого житла. Дане упередження абсолютно безпідставне, адже вироби з профнастилу мають гідну якість і тому дуже популярні серед населення.

Швидкість монтажу.За даним параметром немає, мабуть, іншої такої конструкції, що швидко зводиться. Людині, не досвідченій у будівельній справі, зовсім необов’язково вчитися чогось особливого і осягати всі нюанси будівельної справи. Не потрібно мати в господарстві і якісь спеціальні будівельні інструменти. Може тільки знадобитися зварювальна техніка, але якщо її немає і немає навичок поводження з нею, цілком можливий монтаж іншим способом, використовуючи банальні інструменти та пристрої, які є у кожного господаря приватного будинку.

Паркан є суцільним.Це не простий паркан зі штакетника. Огорожа повністю приховує майно двору і все, що в ньому походить від сторонніх поглядів. Параметри огорожі – висоту, ширину, вибирає сам власник. Звичайно, розміри повинні підбиратися не навмання, а бути чітко виміряні – мається на увазі, що паркан повинен мати точні обмеження. Слід врахувати, що навіть дуже низький паркан з профнастилу може добре захистити територію від чужих поглядів. І дуже добре, що профільованого листа можна замовити по довжині хоч мало, хоч багато – будь-яким метражем.

Багато хто, тільки-но глянувши на огорожу з профнастилу, думають: ну яка може бути захисна функція у такої простої бляшанки! Якщо ж розглянути глибше, то паркан з профліста матиме такий гострий, ріжучий верхній край, що захищатиме від зловмисників не гірше за колючий дріт або ж більш значну, капітальну огорожу. При спробі перелізти будь-хто може легко порізати руки. Багатьом здається, що такий паркан нескладно демонтувати. Але якщо професіонал-зловмисник захоче проникнути на якусь територію будь-що-будь, він може демонтувати будь-яку перешкоду.

Паркан дуже довговічний. Звичайно, за умови дотримання всіх нюансів його встановлення та експлуатації, а також якщо для його будівництва були використані лише якісні матеріали від перевірених виробників. Така огорожа, як правило, слугує кілька десятиліть.

Естетичність.Уважно прочитавши про те, як зробити паркан із профнастилу своїми руками і з ентузіазмом взявшись за справу, ви вже в самому процесі роботи побачите, як добре і лаконічно він виглядатиме. Тут нічого зайвого, все рівно, акуратно. Колір часто підбирається в тон даху будівлі – благо, що колірних варіантів тут не порахувати. Гарний та охайний вигляд має такий паркан ще й тому, що поверхня листа покривається спеціальними стійкими захисними речовинами, які мають властивість зберігати метал у первозданному вигляді багато років. Завдяки цьому паркан не вигоряє на сонці, не страждає від опадів, за ним потрібний мінімальний догляд.

Легкість догляду.Якщо поверхня огорожі стала брудною, її можна легко відмити водою зі шланга, попередньо нанісши на огорожу розчин звичайного миючого засобу. До речі, багато видів профнастилу покриваються спеціальними полімерними покриттями, які відштовхують бруд. Якщо ж забруднення все ж таки виникають, то при першому ж дощі поверхня очищається сама.

Шумопоглинання.Говорячи про захист від чужих поглядів, не можна сказати і про деяку звукоізоляцію, властиву профнастилу як паркан. Звичайно, це не звукоізоляція у прямому розумінні цього слова, але хороша щільність матеріалу досить непогано дозволяє вберегтися від вуличного шуму, а також не дозволить випадковим перехожим підслухати розмови господарів двору. Тим самим паркан із профліста забезпечує не лише огорожу у фізичному сенсі, а й оберігає приватне життя власника від чужих вух.

Щоб вибір виявився правильним, потрібно знати як властивості, а й види матеріалів для зведення надійного паркану. Розберемося, що ж є профнастилом.

Це сталевий лист (товщина буває різною), який має цинкову, алюмоцинкову оболонку, що захищає від корозії. На виробництві такі листи прокочуються через верстат, який надає їм певного профілю. Від товщини листа та форми профілю залежить призначення та застосування даного зразка.

Профнастил поділяється на кілька типів. При виборі завжди враховується маркування з літерними символами (вони позначають призначення виробу) та цифрами (які позначають розміри матеріалу). Розглянемо типи профнастилу.

«Н». Цей матеріал використовується для несучих конструкцій у будівництві. Такі полотна мають яскраво виражений високий профіль з додатковими ребрами твердості та поздовжніми канавками. Застосовується як основа стін і дахів, незнімна опалубка для монолітного монтажу, з такого профілю робляться контейнери. Зрозуміло, що для забору такий профнастил у звичайному житловому будинку не виправданий.

Профнастил «НС»– щось середнє між матеріалом для несучих конструкцій, описаним вище, та листами для монтажу стін. Профіль хвиль тут вже нижче – 35+40 мм, товщина матеріалу теж менша. Використовується як обшивка стін, а також навантажений елемент на будівлях не дуже солідної величини. Може служити як покрівля, монтуватися у вигляді навісів. Для огорожі великих майданчиків, для будівництва такий вид також широко застосовується. Цей виріб воістину добротний і універсальний. Але й, відповідно, досить дороге для того, щоб зводити паркани для простого приватного будинку. Високі характеристики міцності такого виробу тут просто залишаться незатребуваними.

Профлист “С”. Це матеріал, призначений для оздоблення стін. Висота профілю тут невелика, товщина листа незначна. Ціна доступна. Для огорож якраз годиться: огорожі будуть надійні, довговічні, легкі. Достатньо для такої мети вибрати метал з висотою профілю не вище 21 мм.

Профільні листи “МП”. На ринку представлені досить у широкому асортименті. Його популярність і універсальність у використанні очевидна: з нього монтують легкі покрівельні покриття, хозпостройки, сендвіч-панелі з функцією утеплення. Для будівництва паркану підходить чудово.

Якщо говорити про різновиди профнастилу ще більше, слід розповісти, як читати їх позначення. Двозначне число після літер показує висоту профілю, після чого пишуться цифри, які в міліметрах позначають корисну ширину листа. Тобто, це відстань, яку лист займає вже після монтажу, без ділянок для перехльостування із сусіднім полотном. Тому, якщо проводиться розрахунок, скільки аркушів знадобиться для огородження, слід орієнтуватися саме на цю останню цифру.

Приклади позначень різновидів профнастилу:

• С8х1150 (А,В) – для облицювання стін та будівництва огорож;
• МП18х1100 (А,R) – покрівельне покриття та будівництво огорож;
• МП18х1100 (В) – облицювання стін та будівництво огорож;
• МП20х1100 (А,В) – облицювання стін та будівництво огорож;
• МП20х1100(R) – покрівельне покриття;
• С21х1000(А) – покрівельне покриття, будівництво огорож;
• С21х1000 (В) – облицювання стін та будівництво огорож;
• НС35х1000 (А) – покрівельне покриття та будівництво огорож;
• НС35х1000 (В) – будівництво огорож;
• МП35х1035 (А) – облицювання стін та будівництво огорож;
• МП35х1035 (В) – покрівельне покриття та будівництво огорож;
• МП40х1000 (А) – облицювання стін та будівництво огорож;
• С44х1000 (А) – покрівельне покриття та будівництво огорож;
• С44х1000 (В) – облицювання стін та будівництво огорож;
• Н60х845(А) – покрівельне покриття, будівництво огорож;
• Н60х845 (В) – несучі конструкції, незнімні опалубки, будівництво огорож;
• Н75х750 (А,В) – несучі конструкції; незнімні опалубки, будівництво огорож;
• Н114х600 (А,В) – несучі конструкції, незнімні опалубки.

Що стосується товщини листа, то вона також може змінюватися, навіть в одному типі профілю. Іноді цей показник вказують при маркуванні товару, як дробового числа. Якщо, наприклад, написано «0,6» – це означає, що листова сталь у цьому профілі має товщину 0,6 мм. Для зведення огорож навколо прибудинкової території застосовується зазвичай лист товщиною 0,45+0,6 мм. Цього цілком вистачає для надійності.

Виходячи зі сказаного, для будівництва простого паркану з профнастилу найправильнішим рішенням буде вибрати листи з маркуванням С (стіновою) або МП – універсальний лист, висота хвилі якого становить 18+21 мм. Іноді використовують і з дрібнішою висотою хвилі – 8+10 мм, але для надійного огородження такий матеріал буде все ж слабенький, особливо якщо врахувати кліматичні умови, в яких знаходиться будівля. Під натиском вітрів та ураганів такий тонкий паркан може не витримати. Ну а якщо хочеться вибрати профнастил з висотою хвилі більше 30 мм, цього робити також не варто, тому що це просто зайві витрати без особливої ​​практичної вигоди для власників.

Навряд чи знайдеться багато бажаючих зробити огорожу для своєї ділянки з простої оцинковки – це буде виглядати неестетично, надто просто та незатишно. Замість обжитості створюватиметься враження якогось тимчасового недобудованого житла, вічного будівництва. Щоб паркан давав відчуття як зовнішнього захисту, а й спокійної відокремленості, затишку, слід монтувати його з листів з полімерним покриттям.

Які бувають види покриття профнастилу

Поліестер.Найдоступніший за ціною, де вартість аж ніяк не говорить про низьку якість. Це захисно-декоративне покриття досить стійке до перепадів температури, чудово захищає метал від корозії, не руйнується під агресивною дією сонячних променів, не вигоряючи на сонці. Завдяки цим якостям зберігається виріб у первозданному вигляді протягом довгих років. При цьому поліестер все ж таки має істотний недолік: його легко подряпати при неакуратному поводженні. Високе абразивне навантаження він, на жаль, не витримує.

Але якщо хочеться вибрати саме поліестер, що цілком виправдано і його ціною, і естетичністю, і захистом, краще зупинитися на матовому покритті, а не глянці. В цьому випадку покриття виявляється більш стійким до абразивних впливів, та й дрібні дефекти будуть не такі видні на його поверхні. А також він виглядає приємніше через те, що не дає відблисків при яскравому сонці. Ще один плюс: профлисти, оброблені за допомогою полімерного матового покриття, мають цікавий фактурний малюнок, який приємно впишеться в дизайн вашої ділянки.

Пуралове покриття.Це покриття на основі пурала – мультиполімерного композиту, який поєднує в собі найкращі якості поліуретану, акрилу, поліаміду, які до нього входять. Це вже більш високий рівень якості, довговічності виробу, такого роду покриття.

Профнастил із пураловим покриттям служить, як правило, до 50 років, не втрачаючи своїх естетичних якостей. Стійка протидія до зовнішніх агресивних факторів довкілля дозволяє йому зберігатися в гарному первозданному вигляді дуже довгий час. Такі листи часто використовуються для покрівельних робіт. Для забору це також ідеальний варіант. Але враховуючи дуже високу вартість, яка у багато разів перевищує ціну листа з поліестеровим покриттям, застосовувати такий вигляд надто дорого та недоцільно.

Пластизолове покриття.В основі цього матеріалу лежить полівінілхлорид. Цінується тим, що дуже надійно захищає аркуш від різних зовнішніх впливів, у тому числі дії на нього абразиву. З таким покриттям профлисти мають дуже гарне оздоблення. Широкий асортимент різновидів оформлення, безліч колірних та фактурних рішень, за допомогою яких часто імітуються природні матеріали – все це робить профлисти з цим покриттям дуже популярними у дизайнерів.

Але недоліки у пластизолового покриття все ж таки є, і вони досить істотні. Наприклад, він не любить високих температур, тому у спекотних регіонах його використовувати не рекомендують. Щодо стійкості до сонячних променів – є схильність до вицвітання на сонячному боці. Тому, якщо планується застосовувати пластизол на сонячній стороні, краще вибирати якомога світліші відтінки, тоді втрата кольору не так кидатиметься в очі.

В основному пластизоловий профнастил застосовують для покрівельних робіт. Зведення паркану з цього матеріалу все ж таки піддається сумнівам через вищеописані недоліки. Хоча, якщо говорити про міцність та надійність, то це чи не найвірніший захисник від бур, градів та інших природних впливів.

Покриття ПВДФ.Це композитний склад на основі акрилу (приблизно 20%) та полівінілфториду (приблизно 80%). Це воістину переможець із стійкості та довголіття. Стійкий до будь-яких агресивних впливів ззовні. Термін служби – понад 50 років. Доречний у будь-яких кліматичних умовах, чудово почувається за будь-яких умов експлуатації. Не руйнується внаслідок хімічних впливів у районах із несприятливими умовами, пов’язаними з промисловими викидами в атмосферу.

Нестача одна – висока ціна, через яку про широке застосування таких виробів говорити не доводиться. Адже звичайному власнику будинку значно вигідніше купити поліестеровий настил, доступний за ціною. Дуже часто для паркану купується метраж листа з деяким запасом, щоб згодом можна було відремонтувати пошкоджені ділянки, замінивши їх на нові складові.

Запланувавши будівництво паркану, слід накидати схему, яка допоможе побудувати рівний та красивий паркан із профнастилу своїми руками, відео ви можете побачити у нашій статті. Занадто складні конструкції не завжди виправдовують себе і вимагають більшої майстерності, великих вкладень і масштабів робіт. Головне завдання цієї статті – навчити робити звичайний акуратний та міцний паркан із профнастилу своїми руками. Наприклад, простий паркан із профнастилу за схемою без фундаменту.

Для встановлення такого паркану загальний під всю довжину паркану не робиться. Кожен стовп опори копатиметься окремо. Якщо все робити грамотно і точно, такий варіант огорожі виходить міцним та добротним.

Викопується, або бурить яма для кожного стовпа у вигляді свердловини. Щоб паркан стояв міцно і не деформувався, необхідно робити глибину нижче за рівень промерзання землі. Наприклад, якщо в цій місцевості земля промерзає до глибини 0,8 м, то глибина свердловини має бути приблизно 1,3 м. Даний параметр найкраще уточнити у місцевих будівельних компаній, оскільки чималу роль у визначенні глибини свердловини грає специфіка складу ґрунту даної місцевості .

Встановлення стійок-опор. Для опор беруть металеві труби – як круглого, так і прямокутного або квадратного профілю. Найзручніше встановлювати квадратний переріз 50х50 або краще 60х60, стінка повинна бути 3 мм. Якщо труби круглі, необхідно брати діаметром 50 мм і більше.

Бетонування свердловини із стійкою. Свердловина заповнюється піском та гравієм та бетонується.

Кріплення перемичок до стояків. За допомогою зварювання або механічним способом до стовпів кріпляться перемички-лаги. На 1 стовп знадобиться стільки перемичок, наскільки буде високий паркан. Наприклад, якщо висота огородження планується не більше 2 м, то прикріплюють по 2 перемички на стійку – вгорі та внизу. При цьому від країв огорожі відступають 250-300 мм. Якщо паркан буде вищим, то потрібна ще одна перемичка в центрі кожної стійки. Якщо паркан дуже високий, то зразкове співвідношення відстаней між перемичками-лагами таке: перемичка на метр висоти.

Прикріплення профнастилів до стовпів за допомогою перемичок. Профлисти кріпляться за допомогою покрівельних шурупів з нахлестом в одну хвилю. Кріпильні елементи встановлюються через одну там, де нижня частина прилягає до поперечки.

Схема ця досить проста, якщо уважно керуватися порадами щодо встановлення таких огорож.

Визначаючи кількість матеріалів, потрібно спочатку визначити, якої довжини знадобиться паркан. Довжину слід порахувати загальну та довжину кожної сторони. Далі слід задуматися про висоту огорожі.

Як визначити кількість елементів профнастилу. Це зробити не так вже й складно: слід розділити периметр паркану (суму довжини всіх сторін) на корисну ширину листа. Отриману цифру заокруглити у бік збільшення. Довжина листів залежить від висоти огорожі, яка планується замовником. Обов’язково слід враховувати, що листи кріпитимуться до стійк-опорів з деяким просвітом від поверхні землі. Цей просвіт може становити приблизно 100-150 мм. Слід пам’ятати, що профлисти не повинні впиратися в ґрунт.

Визначення кількості та довжини стійок для забору. Довжина розраховується виходячи з глибини занурення в ґрунт, плюс запланована висота паркану. Наприклад, якщо глибина свердловини становитиме 1,2 м, а запланована висота паркану 1,5 м, то загальна довжина кожної труби-стійки 60х60х3 становить 2,7 м. При монтажі паркан піднімають над рівнем ґрунту, тому верхніх частин стійок зовні буде не видно.

Якою має бути відстань між стійками? Дистанція складає 2-3 м, якщо це район зі спокійними кліматичними умовами, захищений від вітру та шквалів. У місцевостях, де часто бувають сильні вітри, стійки-опори ставляться з меншою дистанцією.

Якщо планується поставити суцільний паркан, то довжина проміжків між стовпами може бути скрізь однаковою. Якщо ж огорожа буде встановлюватися по секціях, тобто кожен з прольотів заповнюється так, щоб стовпчик був видно, краще, щоб в одну секцію містилося кілька цілих профнастилів. У крайньому випадку, число профнастилів може бути кратним половинці профлиста. Якщо зробити по-іншому, багато матеріалу буде витрачено на відходи.

Кількість стійок розраховується на кожну сторону будинку з огляду на відстань між ними самими. Після чого розраховується точний проміжок у сантиметрах, щоби вже в ході роботи діяти за цією максимально точною розміткою.

Загальна кількість профільної труби, яка найкраще підійде для поперечок-лаг, визначається просто: множиться периметр огорожі на кількість поперечок. Щодо розмірів у перерізі, тут потрібно зробити деякі уточнення.

Найчастіше для таких цілей беруться труби 40х20 мм, багато хто купує такі вироби з перетином 1,5 мм. Але після, внаслідок недостатньо щільного перерізу, встановлений паркан виходить не дуже стійкий, починає хитатися за вітряної погоди. Це тому, що дані параметри труби недостатньо хороші для такого застосування.

Кращі перемички-лаги, що несуть, виходять з труби з параметрами 40х25х2,0, хоча, допустимо взяти і 40х20х2,0. Перша хоч і зовсім трохи збільшена в розмірах, але має поперечну жорсткість огороджувальної конструкції в півтора рази більше, ніж друга. У місцевостях із нерідкими сильними поривами вітру це особливо відчувається.

Зі стійками-опорами лаги скріплюються за допомогою зварювання. Цей факт також йде на користь труби зі стінкою 2 мм. Сталеву трубу в півтора міліметра дуже важко приварити без пропалення, особливо зварювальникові. “Двійка” привариться без проблем.

Беззварювальне кріплення. Це кріплення на болти. Застосовується в тих випадках, коли зварювальна техніка відсутня, або ж власник боїться щось зіпсувати невмілим зварюванням. Кріплення на болти здійснюється як завжди, всі домашні умільці цим володіють.

Ще одна порада – купити спеціальні «краби» – кріплення, які дозволять спростити вирішення цього завдання. Такий кронштейн встановити дуже просто. Це робиться за допомогою покрівельних шурупів, які застосовуються для фіксації профлиста до поперечок-лагам.

Звичайно, таке кріплення за своєю міцністю трохи поступається зварювальному, але за простотою виконання цілком виправдане. Єдиний нюанс: якщо поперечки монтуються зварюванням, їх можна поєднувати у будь-яких точках. Якщо кріплення механічне, то профільні труби доведеться перекроювати так, щоб стикувати їх саме на опорному стовпі.

Профільні шурупи. Обов’язково знадобляться для кріплення профлиста до лагів. Кількість їх розраховується залежно від розмірів огорожі та нюансів його конфігурації.

Наприклад, якщо закручувати шурупи в кожну другу хвилю, то для С20, МП20 потрібно буде по 4 шурупи на поперечину. При двох лагах – по 8 штук, при трьох лагах – по 12 шт.

Якщо застосувати якісний шуруповерт, то шурупи з їх зенкующим наконечником-буром чудово входять в основу без попереднього свердління отворів. Шестигранна головка розподіляє обертання, прес-шайба, оснащена гумовою прокладкою, оберігає стикування від впливів вологи, які можуть спричинити корозію металу в тому місці, де в ньому виконані отвори.

Широкий вибір шурупів допомагає вибрати їх під колір профнастилу. У такому разі на стиках листів вони стають майже непомітними. Для монтажу огорож найкраще купувати саморізи діаметром 4,8 мм. Довжина може бути різна, але найоптимальніша – 19 мм. Така довжина дозволяє шурупу пройти через метал і одну стінку профільної труби-стійки не впершись в іншу її стінку.

Якщо за допомогою шурупів монтаж робиться на кронштейни «краби», слід придбати їх з деяким запасом.

Цемент, пісок, гравій (щебеня). Все це потрібно для того, щоб засипати та забетонувати стовпи-опори. При розрахунку кількості слід врахувати кількість стовпів, глибину свердловин для установки.

Інструментарій. Все дуже просто: лопата, бур, посуд для замішування бетону, рулетка, рівень, розмічальний шнур. А також необхідний шуруповерт або дриль з хорошим регулюванням обертів і головкою на 8. Ще краще, якщо зварювальний апарат. Для того щоб різати метал і зачищати профільні труби від корозії перед ґрунтуванням, потрібна шліфувальна машина. До неї має додаватися щітка з додатковим ворсом.

А також для роботи потрібні інші пристосування, про які буде згадано нижче, в описі процесу встановлення огорожі.

Розглянемо детально, покроково, як зробити паркан із профнастилу своїми руками, відео ви знайдете у нас. Даний опис зроблено майстром, який на власному досвіді пізнав усі тонкощі та хитрощі цього процесу, для того, щоб не кликати на допомогу жодних умільців. Звичайно, допомога іноді потрібна, але бувають різні ситуації, коли навіть таку об’ємну роботу доводиться робити одному.

Розмітка території. Встановлюються кілочки у місцях двох крайніх точок огорожі. Між ними натягується шнур – це буде лінія огорожі. Далі потрібно видалити в місці цієї лінії всі перешкоди для роботи – сміття, каміння, великі рослини.

Встановлюємо два основні стовпи, які поки що позначатимуть один бік огорожі. Вони повинні знаходитись на строго горизонтальній лінії своїми верхніми частинами. І їх слід встановити трохи вище запланованої висоти. Це допоможе спростити подальші дії. Пізніше їх можна буде вирівняти після того, як застигне бетон. Встановлюються ці стовпи як і інші опори.

Щоб надалі паркан не деформувався від зимового підняття ґрунту, бетонування проводиться в самому низу свердловини. Якщо грунт промерзне, то опора в такому випадку залишиться на місці, тому що дія дотичних сил відбуватиметься вище за забетоновану ділянку. Це дасть гарну гарантію та стабільність для всієї конструкції протягом усього терміну її експлуатації.

Отже, як було зазначено, спочатку встановлюються два стовпи на кордонах і з’єднуються мотузкою. Після того як проведено підготовчі роботи з очищення лінії огорожі, мотузку можна зняти. Намічені точки служать для буріння свердловин та встановлення опор. Діаметр буру потрібно брати 180-200 мм при діаметрі труби 60х60. Це необхідно для того, щоб зробити хороший бетонний пояс для стовпа, забезпечивши тим самим надійну установку. Буром, що має більший діаметр, працювати не варто, тому що це вимагатиме додаткових фізичних витрат, більшої кількості бетонного розчину на той же вихідний результат.

Очищення труб від іржі та нальоту здійснюється до монтажу – саме зараз це зробити значно простіше, ніж після нього. Після зачистки необхідно відразу покрити вироби антикорозійними покриттями або пофарбувати.

Встановлення крайніх стовпів. Виставити їх потрібно вертикально. Контролювати необхідно як щодо поздовжньої, і поперечної лінії. Для цього краще користуватися будівельним рівнем з магнітною платформою, який притягується до труби, щоб звільнити руки монтажника. Ще точніший результат буде досягнутий, якщо застосовувати два рівні, щоб можна було контролювати відразу дві площини.

Після встановлення крайніх опор та їх підрізування під одну горизонтальну лінію проводиться дія, яку можна назвати корисною хитрістю. Справа в тому, що по центру обрізаних стовпчиків натягується струна (це може бути дріт із сталі діаметром 1 мм). З одного боку, вона прив’язується на верх стовпа до привареного до нього петельки або вставляється в просвердлену дірочку. Обов’язково – на верх стовпа! На іншій опорі дріт тільки вставляється в вушко або дірочку, але не зав’язується, а на кінець, що протягнутий, вішається противагу. Це може бути цегла, або гиря, болванка – предмет масою 15-20 кг.

Результат – ідеальне трасування паркану, який можна зводити під цю рівну лінію, не боячись десь «скосити».

Визначаємо крок встановлення опор. Як це зробити, було описано вище. Припустимо, при розрахунках вийшло значення 2,9 м. Вимірюємо цю відстань за допомогою рулетки від першої опори. Точку центру нової опори допоможе зафіксувати нову виска – предмет, підвішений на струну за допомогою гачка. Це може бути капроновий шнурок або сталевий ланцюжок із вантажем. Виска точно показує місце, де бурити наступну свердловину. Понад те, він точно показує центр свердловини.

Копаємо свердловину. Перед бурінням слід викопати невелику ямку, шириною та глибиною в багнет лопати. Далі, буром робимо прохід свердловини. Після поглиблення інструменту на 100-150 мм, витягають бур і з отриманого отвору вибирають грунт. Для того, щоб на «робочому місці» був порядок і було зручно працювати, ґрунт найкраще відразу закинути в тачку і повезти подалі.

Бур заглиблюємо далі, але по довжині він коротший за плановану глибину свердловини. Для цього беремо відрізок сталевої труби як «подовжувач» бура. На місце поперечної рукоятки прикручуємо подовжувач. З іншого боку «подовжувача» прикручуємо ручку. Тепер довжини вистачить для того, щоб пробурити глибшу свердловину.

Якщо при бурінні інструмент натикається на шари, що важко проходять, слід видалити перешкоду гострим арматурним прутом в діаметрі 20 мм. Якщо глина трапляється, можна додати в отвір трохи води.

Ще одна проблема під час роботи буром: інструмент може ненароком відхилитися від вертикального напрямку. Для цього необхідно час від часу опускати в отвір схилу, який повинен розташовуватися там по центру.

Наближаючись до запланованої глибини, іноді треба проводити виміри. Заміряти рулеткою глибину слід не від лінії землі – вона може бути нерівною.

Виміри ведуться все від тієї ж струни. Краще користуватися лазерною рулеткою, приклавши її до струни та направивши промінь на дно. Якщо глибина недостатня – треба продовжити бурити. Якщо випадково вийшло глибше – можна засипати туди трохи глини, ретельно втоптати за допомогою довгого бруса.

Щодо лазерної рулетки, то вона може бути не у всіх. Якщо її немає, можна скористатися заздалегідь приготованим довгим ціпком, на який наноситься риса, що позначає потрібну висоту. Положення риси щодо струни покаже, чи достатньо глибина свердловини. Всі ці тонкощі необхідні для того, щоб усі стовпчики стали ідеально по верхній горизонталі без додаткової підрізки. Що, звичайно, багато в чому спростить подальші дії.

Отже, труби потрібної довжини нарізані, викопані свердловини. Для більш тісного контакту з бетоном можна приварити до стін труб у місці заливання невеликі залізячки.

Установка стовпів та заливка бетонного поясу. Робити це найкраще відразу після буріння свердловини, щоб уникнути засмічення отворів і заливання їх водою. Трубу встановлюємо центром. Верх проходить точно струною. Поправляємо нижню сторону за рівнем. Далі коригується вертикаль по площині паркану. Фіксуємо трубу тимчасовими підпірками. Розчин готується із розрахунку: цемент М400, пісок, дрібний гравій у пропорції 1:2:4. Краще замішувати його в кориті без бетономішалки. На заливку близько 1 м завглибшки знадобиться близько 30 л розчину, або 3 відра.

Заливаючи розчин, роблять штикування – протикають заливку арматурним прутом, щоб видалити повітряні порожнини. Висота бетону, залитого в яму, контролюється за допомогою рейки з позначкою, що відповідає розрахунковій висоті від рівня бетонування до поверхні ґрунту. Після заливання стійку дають спокій на добу. У цей час займаються викопуванням чергової свердловини та встановленням наступного стовпа.

Через добу бетон повинен добре схопитися, і можна продовжити заповнювати свердловину. Варто також і проконтролювати зайве положення опори.

Верхня частина свердловини заповнюється піском та гравієм. Будь-який грунт при замерзанні зазвичай спучується і піднімає те, що в нього вмонтовано. Сипуча суміш піску і гравію (ПГС) не схильна до таких впливів. Насипають суміш по 50-70 см завтовшки, після чого добре трамбують, використовуючи дерев’яну палицю або черешок лопати. Все це роблять до тих пір, поки ямка не буде заповнена до самої поверхні землі.

Майстер, який ділиться тут усіма своїми секретами про те, як зробити паркан із профлиста своїми руками покрокова інструкція, рекомендує заповнити цементним розчином ще й начинку труби. У такому випадку конструкція буде більш стійкою до корозії, підвищиться міцність огорожі. Заповнення труби розміром 60х60 вимагатиме розчину трохи більше відра – приблизно 13 л. Заповнювати можна за допомогою саморобної вирви із пластикової пляшки. Вирву наповнюють за допомогою кельми, ущільнення роблять довгим арматурним прутом.

Багато хто, ймовірно, вважає цю дію зайвою. Але якість паркану при цьому безперечно покращиться. Тим більше, що бетон відводить тепло, і пропалити в трубі дірку буде вже не так просто. Можна труби і не бетонувати, а просто закрити зверху дірочку спеціальними заглушками із металу або пластику. Так чи інакше, опора готова.

Як тільки всі стовпи встановлені, можна зняти струну і починати монтаж лаг-перемичок. Є один секрет, що дозволяє це зробити з максимальною точністю. Для цього робиться два нехитрі пристосування-кондуктори зі звичайних дощок.

Верх кондуктора – це паз із верхньою дошкою для того, щоб одягнути конструкцію на стовп. На певній відстані, яка продиктована положенням перемички по відношенню до торця стовпа, прикручується поличка для укладання верхньої труби.

Нижня частина кондуктора служить для укладання нижньої перемички. Другий кондуктор робиться також, він має бути симетричним першому. Обидва кондуктори вішаються на два стовпи, що знаходяться поряд. Початок – з другого кута. На нижні полички укладається горизонтальна труба, що вирівнюється. Вона має доходити до кутового стовпа.

Якщо верх стовпчиків виставлений по струні, він рівний, і якщо кондуктори зроблені однаково, перемичка теж буде в ідеально горизонтальному положенні. Потім трубу трохи приварюють до опор. Таку саму операцію з трубою для лагів роблять і вгорі. Після прихватки зварюванням кондуктори знімають і переставляють далі, на інші опори для забору. А поставлені труби вже приварюють міцно, назавжди.

Отже, майстер зібрав без сторонньої допомоги каркас для паркану, зробивши все ідеально рівно і акуратно. Ця робота є доказом того, що навіть у такій, здавалося б, трудомісткій справі, як установка паркану, цілком можна впоратися без найманої робочої сили, заощадивши гроші. На завершення монтажу каркаса видаляють зайвий шлак у місцях зварювання, всю конструкцію фарбують.

Монтаж профнастилу на каркас можна робити також без чиєїсь допомоги, а також користуючись деякими пристроями для зручності роботи.

Насамперед, робиться з дощок кондуктор. Для цього береться одна довга дошка, яка служитиме верхньою частиною. Опорна дошка служить для переміщення по верхній лазі, по товщині вона повинна дорівнювати ширині профільної труби. Друга дошка повинна упиратися в бічний край профнастила, її нижній зріз буде проходити по середині висоти профільної труби. Товщина дошки відповідає висоті профільованого листа. Верхня платівка робить паз для листа, в якому лист утримується до остаточної фіксації за допомогою шурупів.

Нижня частина кондуктора має поличку, яка допомагає відміряти відстань аркуша від землі. А також потрібна саморобна прищіпка з клиноподібним вирізом – вона послужить для тимчасової фіксації листів у місцях нахльосту. А також готується набір дощок з клинами різної товщини, з яких можна спорудити відмінну регульовану підставку під бік листа, що підлягає суміщенню з попереднім листом. Таке пристосування по ходу роботи постійно переміщатиметься під наступний монтований лист.

Встановлюємо дощечки під край останнього листа, який вже встановлений на стовпи, щоб лист упирався в них. Для цього між дощечками вставляють клин. За допомогою клину така опора регулюється до потрібної висоти. Деякі майстри замість клину та дощок застосовують трапецієподібний домкрат, який є у кожного автомобіліста, що також дуже зручно.

По дальньому зрізу профлиста, що встановлюється, навішується кондуктор. Лист заводиться в паз, нижня кромка упирається в поличку. Потрібне становище листа по висоті забезпечене. Порада: цю роботу краще робити в рукавицях, так як краї листа гострі, можна глибоко порізати руки.

Якщо кондуктор встановлений точно, хвилі двох сусідніх листів точно збігатимуться. Внизу кромка в накладанні листів упирається в опору, виготовлену з дощечок. Тепер залишається скріпити листи зверху в місцях перехльостування за допомогою саморобної прищіпки. Як її зробити, описано вище. Таке кріплення надійно утримує лист, навіть вітер не зможе порушити таке становище. І руки у майстра вільні.

Тепер можна приступати до розмітки для встановлення шурупів. Береться лінійка, краще за пластикову, можна зробити її з непотрібної ПВХ-панелі для облицювання. Вона не дряпатиме фарбу профнастилу, її невелика вага допомагає майстру легко нею маніпулювати. Щоб прибрати ковзання пластику по поверхні, можна на зворотний бік наклеїти пластир або ізоленту. При встановленні лінійки слід орієнтуватися на вже вмонтовані шурупи і середину профільної труби.

Місця, де потрібно вкрутити шурупи, позначаються маркером. Все це робиться і по верхній, і нижній лінії перемички.

Після того, як зроблена розмітка і лист добре тримається в потрібному положенні, можна остаточно його скріпити шурупами. Спеціальні покрівельні шурупи кріплять лист без його попереднього просвердлювання. Щоб уникнути зісковзування саморіза або відведення його в непотрібний напрямок, або виключити заламування, краще все ж таки трохи просвердлити невеликий отвір дрилем зі свердлом 3,9 мм. Починати слід від крайніх шурупів, які вже є на попередньо встановленому листі. Спочатку свердлиться отвір, потім вкручується шуруп. Те саме робиться на верхній трубі-перемичці.

Коли лист зафіксований по краях, можна вже наробити дірочок для решти кріплень. Потім шурупи вкручуються по всій довжині полотна. Для того, щоб не тягтися щоразу за новим шурупом, існує ще одна хитрість. Можна прив’язати на стрічку магніт від динаміка якогось старого радіоприймача, начепити на нього цілу купу шурупів і повісити собі на шию. Тепер можна без зайвих зусиль швиденько хапати шуруп за шурупом і вкручувати один за одним.

Дуже важливо добре налаштувати хід шуруповерту, щоб шурупи досить добре і рівно вкручувалися. Ні слабка, ні сильна затяжка не забезпечать хорошу фіксацію. Від надмірної затяжки саморіз дуже заглибиться, від чого лист може деформуватися, від слабкої – залишиться стирчати з полотна, що теж неприпустимо. Крім того, слід забезпечити правильний напрямок вкручування шурупа, що впливає не тільки на міцність стикування листів, але і на сам естетичний вид конструкції.

До речі, якщо вже дірочки все одно доводиться свердлити, можна замість шурупів порадити придбати сталеві заклепочники. Найкраще користуватися для кріплення сталевим заклепочником, саме сталь забезпечить кріпленню довге життя без корозії. Якщо ж застосувати заклепочники з якихось сплавів, то гарантувати антикорозійність кріплень у цьому випадку не доводиться. Крім того, такі кріплення, на відміну від саморізів, точно не викрутить який-небудь «доброзичливець».

Далі кондуктор переставляють на інше місце, прибирають підставку з дощечок, щоб переставити її на інше місце, де встановлюється новий лист – і так до самого завершення, поки не буде встановлений весь паркан. Останній лист іноді підрізають за шириною, роблять це ножицями для металу. Настійна порада: не застосовувати для цього «болгарку» – вона може зіпсувати поверхню, порушити покриття, розплавити під високою температурою крайку, що обрізану, що в подальшому може призвести до корозії.

Детальний опис того, як побудувати паркан із профлиста своїми руками без сторонніх помічників, може порадувати відмінним практичним результатом, якщо:

• навчитися правильно вибирати матеріал для побудови огорожі;
• оволодіти знаннями про маркування та види профнастилу;
• правильно підготуватися до цього процесу: зібрати необхідні інструменти, деталі, матеріали, змайструвати рекомендовані пристрої
• уважно прочитати статтю, подивитися відео та повірити в те, що все це – можливо

Як правильно побудувати паркан із профнастилу — покрокова інструкція

Паркан навколо дачного будинку та ділянки необхідний не тільки для захисту власності, але і є відмінним способом надати привабливості своїй території.

Для будівництва огорожі ідеально підходить профнастил. Цей матеріал має такі властивості, як висока міцність, гарний зовнішній вигляд, тривалий термін експлуатації, величезний вибір кольорів та низька вартість.

Паркан із профнастилу легко побудувати самому господареві. Про те, як це зробити і йтиметься у цій статті.

Підбираємо матеріал для огорожі

Перш ніж розпочати процес будівництва, потрібно підготувати весь необхідний матеріал:

• Опорні стовпи. Для цього рекомендується використовувати квадратний металопрофіль розміром 60х60 мм. Підходять і круглі труби, але важливо, щоб товщина стінок була не менше 2 мм. Допустимі опори з дерева, проте вони є менш надійними та потребують спеціальної обробки.
  Опорні стовпи ставляться на відстані один від одного за 2-3 метри. Їхня висота розраховується з висоти профнастилу плюс один метр, який піде на вкопування в ґрунт.
• Поперечини. Для перекладин можна використовувати металевий профіль розміром 40х20 мм, необхідна товщина стінок – 2 мм. Якщо опори робляться дерев’яними, то й перекладини потрібно зробити з дерева. Довжина однієї поперечини дорівнює довжині одного прольоту між опорами. У центрі опори вони стикуються.
  Якщо поперечини мають довжину більше прольоту, їх потрібно обрізати. Навпаки, невеликі поперечини потрібно стикувати в середині прольоту, що сприяє значному ослабленню всієї конструкції. Якщо паркан має висоту менше 2 метрів, необхідно встановлювати дві поперечини. В іншому випадку монтують три. Але для звичайної дачної ділянки все ж таки рекомендується зводити паркан висотою близько 1,8 метрів.
• Профнастил. Існує спеціальний вид профнастилу, який виготовляється для зведення огорож. Товщина профільованого оцинкованого листа має бути не менше 0,5 мм, висота хвилі – близько 20 мм. Такі характеристики гарантують міцність паркану – пориви вітру не погнутий профнастил. Більш тонкий матеріал також можна встановлювати, але в цьому випадку слід створити додаткову жорсткість за рахунок додаткових перекладин.
• Пластини-тримачі. Необхідні для збирання конструкції без застосування зварювання. Ці пластини потрібні для кріплення перекладин до опорних стовпів за допомогою болтів.
• Заглушки для стовпів. Потрібні для захисту опорних стовпів від потрапляння до них води. Також заглушки зроблять зовнішній вигляд огорожі привабливішим.
• Торцева П-подібна планка. Встановлюється за бажанням. Вона призначена для облямування верхнього краю паркану з профнастилу. З нею огорожа виглядає більш закінченою. Однак за необхідності економії планку можна не набувати.
• Болти. Необхідні для прикріплення до опор поперечин.
• Самонарізи покрівельні. Потрібні для кріплення профнастилу. Вони випускаються різних кольорів, тому їх можна підібрати тон профнастилу. Використання таких шурупів не вимагає свердління отворів, вони відмінно входять у метал.
• Цемент, пісок та щебіньдля бетонування опорних стовпів

Паркан із профнастилу — вид з двору

Підготовка інструментів та розрахунок паркану

При зведенні паркану з профнастилу слід приготувати такі інструменти:

• рулетка та рівень;
• садовий бур;
• ножівка по металу або електролобзик – для різання профнастилу за потреби;
• шуруповерт для вкручування шурупів.

Перед початком роботи необхідно зробити необхідні виміри до розрахунку довжини огородження. Правильне вимірювання є гарантією правильного розрахунку необхідних будматеріалів.

По всьому периметру території необхідно вбити кілочки. Якщо огорожа матиме злами, то кілочки обов’язково встановлюються у місці повороту. Далі на кілочки натягується капронова нитка, на висоті приблизно 20 см від землі. Важливо, щоб вона не провисала. Потім рулеткою вимірюється загальна довжина нитки, яка буде такою самою, як і довжина майбутнього огородження.

При розрахунку матеріалу необхідно враховувати, що листи профнастилу встановлюються з нахлестом один на одного в одну хвилю.

Проведення монтажних робіт

Перший етап – встановлення опорних стовпів. Спочатку потрібно встановити всі опори в кутах та в місцях повороту огорожі, далі ставляться проміжні стовпи. Каркас майбутньої хвіртки та воріт роблять в останню чергу.

Ями під опори повинні мати глибину близько 80 см. Ще на 20 см опору потрібно вбити у ґрунт. Тому загальне заглиблення становить близько одного метра. Діаметр ями – близько 30 см. Для цієї роботи краще скористатися садовим буром.

Опори ставлять вертикально, користуючись рівнем. Далі їх потрібно залити бетоном, повний час застигання якого становить три дні.

Монтаж перекладин

Верхня поперечина встановлюється з відривом 20-30 див від верхнього краю. Нижня – на 20-30 см від нижнього краю огорожі. Якщо конструкції три поперечини, то третя кріпиться по центру.

Поперечини стикуються один з одним на опорному стовпі або кріпляться за допомогою болтів та спеціальних пластин.

Кріплення профнастилу

Важливим є правильне встановлення першого листа профнастилу. За його рівнем кріпитимуться решта листів. Матеріал привертається чотирма шурупами до поперечок у місці прилягання хвиль.

Самонарізи вкручуються через дві хвилі. Більш рідкісне кріплення зробить конструкцію неміцною, вона стукатиме при сильному вітрі. Для рівного розташування саморізів рекомендується протягнути капроновий шнур як рівень.

Важливо бути обережними на даному етапі. Великий ризик становить ушкодження полімерного покриття профлиста. Якщо це трапилося, то подряпину необхідно відразу ж зафарбувати, щоб запобігти утворенню корозії.

Нюанси при висоті паркану понад 2 метри

Якщо зводиться паркан висотою понад два метри, необхідно враховувати такі особливості:

• для опор використовується труба із перетином 80х60 або 80х80 мм;
• профнастил кріпиться тільки на три поперечини;
• глибина ям під опори становить 1,5 метри;
• профіль потрібно кріпити тільки за допомогою шурупів.

Таким чином, самостійно побудувати паркан із профнастилу зовсім нескладно. Якщо зроблено вибір на цьому матеріалі, то власник дачної ділянки зможе оцінити довговічність, надійність та естетичний зовнішній вигляд такого паркану.

На відео нижче показано, як краще самому зробити паркан із профнастилу:

Захист присадибної ділянки від сторонніх очей, вітрів та опадів парканом – першорядне завдання. Спорудити його можна з різних за якістю матеріалів: цегла, сітка, дерево, штучний декоративний камінь та ін. Але, якщо питання вартості актуальні, варто вибрати профільований лист. У матеріалу безліч переваг. Але, головне, що зробити паркан з профнастилу своїми руками зможе навіть будівельник-початківець. Листові плити мають невелику масу, тому наймати помічників та спецтехніку не потрібно. Їх монтаж проводять стандартними кріпленнями за простою схемою. З’ясуємо, як ще можна заощадити на паркані з профліста, і як його збудувати власними руками.

На чому можна заощадити?

Левова частка бюджету піде на закупівлю профліста. Серйозно економити на його якості не варто, особливо якщо дачний паркан встановлюється з метою запобігти доступу до ділянки зловмисникам.

Скоротити витрати можна на наступному:

• Грамотний розрахунок необхідного обсягу будматеріалів. Особливо профлиста. Якщо звести обсяг відходів до мінімуму, то підсумкова економія становитиме щонайменше 12%;
• Монтаж забору своїми руками без залучення майстрів. Допомогти на етапі забивання опорних стовпів можуть родичі;
• Складання грамотного проекту огороджувальної конструкції. Потрібно виконати виміри, намалювати схему та розмітити територію. Суворе виконання плану виключить помилки монтажу, а значить, додаткові витрати;
• Етап роботи, які можна буде виконати самостійно;
• Замовлення профлиста у необхідному для будівництва паркану обсязі. Для цього потрібно точно виконати виміри та розрахунки. Не потрібно купувати матеріал із великим запасом. Залишки потім доведеться викинути чи зберігати весь термін служби.

А якщо виконувати закупівлю матеріалів для будівництва паркану в зимовий період – з грудня до лютого, – то доведеться йти на менші компроміси за якістю. У «не будівельний» період ціна всіх без винятку будматеріалів знижується приблизно на 12-45%. Багато виробників профлистів у міжсезоння пропонують і безкоштовну доставку. Тому, перш ніж замовляти будматеріал, варто вивчити максимум пропозицій.

Фундамент для паркану з профлиста

Сама по собі огороджувальна конструкція з профлиста фундаменту не потребує. Основний матеріал досить легкий – від 5.9 до 11.2 кг/м.п. Таке навантаження легко витримати опорні стовпи, які обов’язково доведеться встановлювати. Фундамент заливається в тому випадку, якщо до паркану з профлиста на дачі пред’являються високі естетичні вимоги і якщо листовий матеріал буде навішуватися в безпосередній близькості від краю грунту. У першому випадку вся конструкція буде виглядати акуратніше і елегантніше, а в другому – прослужить довше.

Якщо не буде фундаменту, а нижній край профлиста упреться в землю, то взимку матеріал, можливо, буде деформований. При низькій температурі вода в ґрунті замерзає та провокує процес пучення ґрунту. Простіше кажучи, лід виштовхує фрагменти назовні, що у 9 із 10 випадків деформує профнастил.

Якщо дачний паркан повинен лише захищати ділянку, тоді на фундаменті можна заощадити, застосувавши одну хитрість. Під нижнім краєм профнастилу викопують траншею завтовшки до 10-15 см і глибиною близько 30-50 см. У неї утрамбовують звичайний пісок. Чим краще він утрамбований, тим краще захищений профнастил на огорожі від деформування. Відсутність витрат на фундамент – мінус ще 45% витрат.

Купити профнастил у Пермі від виробника за низькою ціною можна в компанії Новий Дім.

Заощаджуємо на стовпах та лагах

Опорні стовпи та лаги – стійкість та надійність забору. Тому на їх купівлі краще не економити. Стандартний варіант опор – профільні труби 60×60×2.5 мм. Але якщо паркан буде без надмірностей, то для утримання профнастилів достатньо буде опор 40×40×1.5 мм. Строго дотримуючись до рекомендацій з монтажу, нескладно отримати міцну та надійну конструкцію, що захищає.

Щоб вкластися в бюджет, можна зробити паркан із профлиста своїми руками з труб, що були у використанні. Вони коштуватимуть у половину дешевше від нових виробів, але потрібно знати, які саме вибирати. Найбільш підходящий варіант – насосно-компресорні труби. Їх демонтує після закінчення терміну експлуатації у відмінному стані. Товщини труби достатньо, щоб витримати легкий металевий паркан. При покупці необхідно перевірити вироби на наявність вогнищ корозії та іржавіння. Після встановлення пофарбувати захисними ЛКМ.

А ось дерев’яні стовпи як опорні краще не використовувати. Дешевий паркан із профлисту з такими елементами не простоїть більше 5 років. Звичайно, можна вибрати товстий дубовий або листяний брус (деревина, яка відмінно пручається погодним та кліматичним навантаженням). З такою опорою термін служби паркану буде набагато більшим, але здешевити будівництво не вийде. Дерев’яний брус необхідно додатково обробляти спеціальними складами, інакше він швидко згниє та покоробиться. Щорічний догляд теж влетить у копійчину. Та й вартість бруса значно вища за профільну трубу.

Варто зупинитися і на використанні дерев’яних лаг із металевими стовпами. У цьому випадку доведеться замовляти й додаткові кронштейни із металу для кріплення планок. Це зайві витрати і триваліший монтаж паркану.

Можна заощадити і кількості опорних стовпів. Рекомендована відстань між опорами – 2-2.5 метри. Якщо для будівництва паркану обраний профнастил з висотою профілю від 21 мм, тоді цей параметр з легкістю можна збільшити до 3 м. Але, якщо профіль низький, тоді компенсувати велику відстань між стовпами доведеться додатковими лагами.

Як заощадити гроші на самому профнастилі?

Економити на якості профлиста для паркану не варто, але можна грамотно підійти до його вибору. Грамотно – отже, враховуючи призначення конструкції та основні до неї вимоги. Наприклад, можна зробити закупівлю звичайного листа оцинкованого без кольорового полімерного покриття. Витрати скоротяться приблизно 14-29%. Зовнішні дані конструкції будуть не такими виразними, але згодом цей недолік можна усунути самостійно, пофарбувавши паркан із профнастилу захисним лакофарбовим матеріалом. Чи не оцинковані листи краще не купувати, оскільки оцинкувати їх в домашніх умовах не вийде.

Дешевшим буде паркан із профільованих листів марки С10, С12 або С14 (стінний з висотою гофри 10, 12 і 14 міліметрів). Економія становитиме десь 19-31%. При будівництві конструкцій, що огороджують територію, рекомендують купувати профнастили стінових марок з висотою гофри від 20 мм – С20, НС35, С21 або С44. Товщина металу 0,5-0,8 мм. Марку підбирають по висоті огорожі. Чим він вищий (від 2.1 м), тим більше гофру на аркуші, інакше паркан не зможе протистояти навіть середнім вітровим навантаженням (велика парусність аркуша).

Здешевити будівництво можна, замовивши профнастил товщиною 0.45 мм. Економія близько 13-17 руб. на кожному погонному метрі. Оптимальна товщина матеріалу 0,6 мм. Але й 0.45 мм відмінно підійде, якщо правильно розрахувати габарити. Вважається, що конструкція, що захищає, повинна мати висоту від 2 м. Зазвичай 2.1-2.3 м. Але, якщо зробити паркан з профнастилу висотою 1.8-2 м, то істотних втрат у його надійності і практичності не буде. За таких габаритів конструкції скоротити витрати вийде на 7-10%.

Мінімізуємо витрати на монтаж профліста

Побудувати паркан із профнастилу своїми руками буде значно дешевше. Економія приблизно 15-20%. Але це з тим урахуванням, що будівельник має хоча б мінімальні навички, інакше виправлення помилок обійдеться втричі дорожче, ніж сплатити за послуги професіоналів. Тому спорудити паркан дешевше вийде у тих дачників, які вміють працювати руками та мають необхідний інструмент:

• Бури та бетонозмішувачі;
• Зварювальний апарат на випадок, якщо доведеться приварювати кронштейни для лагів;
• Арматура і все для її в’язки – при заливанні фундаменту;
• Самонарізи та ін.

Визначитися з технікою, що бракує, слід заздалегідь, інакше процес закінчиться не розпочавшись. При монтажі паркану з профлиста потрібно враховувати його майбутні зовнішні дані. Тому роботи проводять, дотримуючись інструкцій та акуратно.

Монтаж паркану з профнастилу

Установку огороджувальної конструкції починають із закупівлі необхідних будматеріалів. Потрібно:

• Опорні стовпи;
• Поперечини, або лаги. Профільна труба 40х20х2 мм (оптимальний варіант). Довжина лаг повинна дорівнювати відстані між опорними стовпами;
• Профлисти;
• Заглушки для опорних стовпів;
• Тримачі. Елементи, які дозволять заощадити на зварюванні;
• Покрівельні саморізи та болти.

Щоб надати паркану завершеного вигляду, можна виконати монтаж торцевої П-подібної планки по верхньому краю профлиста. Але це необов’язково за скромного бюджету. Істотної функціональної особливості планка немає. Також варто заздалегідь подбати про закупівлю піску, щебеню та цементу. Ці будматеріали стануть у нагоді і в тому випадку, якщо фундамент організовуватися не буде.

Фундамент під паркан

Якщо складно визначитися з необхідністю заливання основи під огорожу, уважно ознайомтеся з фото у статті. Огороджувальні конструкції з фундаментом і без нього виглядають по-різному.

Простіше, швидше та дешевше залити стрічковий фундамент. Він універсальний і підійде всім типів грунтів. На початковому етапі проводять розмітку території – позначають межу ділянки, відзначають розташування опорних стовпів і функціональних елементів забору, наприклад, хвіртки або воріт. Якісно зробити паркан із профнастилу своїми руками без земляних робіт не вдасться. Тому після розмітки території приступають до копання траншеї по лінії установки огорожі. Глибина канави 45-50 см. У місцях, де мають бути встановлені опорні стовпи, виконують заглиблення на глибину 90 см. Далі слідують інструкції:

• Встановлення опалубки всередині траншеї. Її можна змайструвати із підручних матеріалів. Опалубку встановлюють так, щоб фундамент виступав над рівнем ґрунту на 40 см;
• Укладання арматури;
• Постановка стовпів;
• Заливання бетоном.

Завершивши заливання, фундамент залишають на 17-21 день. Опалубку не знімають доти, доки бетон не набере 55% міцності. Але краще витримати весь 24-денний термін.

Монтаж стовпів та лагів

Стовпова заливка дозволить завершити роботи швидше. Потрібно:

• Викопати ями глибиною до 1.5 м з відривом 1.5-3 м друг від друга. Діаметр канави втричі перевищує діаметр труби;
• На дні ям зробити подушки із щебеню та піску;
• Забити труби;
• Залити ями із вміщеними в них трубами цементним розчином із гравієм;
• Дочекатися, доки бетон застигне.

При розмітці території не варто забувати про пісочну подушку. Якщо додаткові земляні роботи проводити не хочеться чи немає часу, потрібно підняти профлисти паркану над рівнем землі на 10-15 см. При нерівномірному рельєфі цей параметр потрібно збільшувати, щоб лінія монтажу була рівною.

Лаги кріпляться після остаточно застигання бетону. Їхня кількість залежить від висоти паркану. Для огородження до 1.5 м достатньо однієї поперечини. При висоті до 1.7 м потрібні дві поперечини. А надійність паркану заввишки 1.8-2.1 м забезпечать три лаги. Їх встановлюють по верхній і нижній кромці профнастила, відступивши від країв 4-7 см, а також по центру.

Кріпимо паркан із профліста

Щоб правильно зробити паркан із профлисту своїми руками, потрібно серйозно підійти до вибору кріпильних деталей. Найпростіше фіксувати настил шурупами. Знадобляться 35 мм кріплення по металу з плоскими капелюшками. Стіновий матеріал буде надійно триматися, якщо розташовувати шурупи на відстані 50 см один від одного на кожній перекладині. Монтаж листів на стиках виконується внахлест.

Завершальний етап робіт – кріплення П-подібної планки. При установці профнастилу висока ймовірність пошкодження оцинкованої поверхні. Якщо таке трапилося, дефект відразу потрібно усунути, пофарбувавши паркан. Самостійна установка огороджувальної конструкції триватиме близько 1.5-4 тижнів. Терміни залежать від габаритів паркану та майстерності будівельника.

Перед тим, як зробити паркан із профлиста своїми руками, потрібно розібратися з маркуванням цього матеріалу. Правильний підбір марки профнастилу зробить споруду надійною та довговічною.

Профлист маркується літерним та цифровим кодом. Існує три літерні позначення профліста: С, Н і НС. Для огорож використовують профлист з позначенням С (стінний).Вироби з позначеннями Н і СР використовують для покрівельних робіт.

Таблиця марок профлиста.

Цифрове позначення показує висоту ребра жорсткості мм, і може змінюватись від 8 до 35. Більш високе ребро жорсткості робить лист міцнішим. Для огорож можуть використовуватися листи з висотою ребра 8 мм, але для огорож у місцях з високим вітровим навантаженням краще взяти листи з ребром від 10 до 20 мм.

Товщина металу варіюється від 04 мм до 08 мм. Для паркану достатньо вибирати 0,45 – 0,5 мм.

Виходить, що для огорож слід вибирати профнастил марки С8, С10 або С20, товщиною 0,5 мм.

Виробники випускають профнастил оцинкований або пофарбований. Вартість пофарбованих листів вища, ніж оцинкованих на 20%, але й термін служби у них вищий.

Детальніше про вибір профлиста для паркану ви можете почитати.

Конструкція паркану з профлиста

Паркан із профлиста з металевими стовпами є лінійною конструкцією. Як основу використовують металеві стовпи, укріплені різними способами землі. Для встановлення воріт вибирають стовпи з товстішою стінкою, ніж для проміжних опор.

Між собою стовпи з’єднують горизонтальними металевими лагами чи прожилинами. Для парканів висотою до 1,5 метрів допустимо встановлювати лише дві лаги на проліт, вгорі та внизу. Якщо паркан вище 1,5 метра, додають третю прожиліну посередині.

Профлист кріплять на лаги шурупами по металу з гумовими шайбами. Ворота і хвіртку навішують на металеві петлі, які приварюють до опорного стовпа.

Необхідні матеріали та інструменти

Для влаштування паркану з профлиста знадобляться такі матеріали:

• металеві труби для стовпів перетином від 50 мм та товщиною стінки від 2,5 мм;
• металевий профіль для прожилін, перетином 40х20 мм та товщиною стінки 1,5–2 мм;
• профнастил;
• самонарізи по металу з гумовою шайбою, розміром 5,5х20 мм.
• цемент;
• пісок;
• дрібний щебінь.

Для виконання робіт з влаштування паркану знадобляться інструменти:

• лопата штикова;
• бур електричний чи ручний;
• шнур, довжиною не менше, ніж загальна довжина огорожі;
• вимірювальна рулетка;
• рівень будівельний;
• виска;
• ємність для приготування розчину;
• шуруповерт;
• електричний дриль з набором свердл по металу;
• зварювальний апарат.

Розрахунок необхідної кількості матеріалів

Перед тим, як побудувати паркан із профлиста своїми руками, потрібно буде розрахувати потрібну кількість матеріалу.

При визначенні кількості листів профнастилу загальну довжину паркану ділять на ширину одного листа. Слід враховувати, що корисна ширина листа становить 1100 мм, тоді як стандартний лист має ширину 1155 мм. На перекриття одного листа іншим при монтажі потрібно 55 мм – ширина одного ребра.

Довжина листів залежить від висоти огорожі. Виробники випускають аркуші стандартних розмірів (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), але, при замовленні матеріалу безпосередньо на заводі або в офіційного представника, можна замовити різання листів за будь-яким розміром.

Це особливо зручно, коли по лінії паркану є суттєві перепади по висоті і з’являється бажання вирівняти верхню лінію паркану в один рівень, а не монтувати листи уступами.

При підрахунку кількості шурупів потрібно виходити з потреби на один аркуш. Закручують шурупи через одну хвилю на кожній лазі, відповідно потрібно порахувати кількість місць встановлення шурупів по ширині листа, і помножити це число на кількість прожилин.

Кількість стовпів визначається з довжини лінії паркану і ширини прольотів. Рекомендований крок стовпів 2000-2500 мм.Якщо довжина паркану становить 25 метрів, то при кроці встановлення опор у 2,5 метра знадобиться 11 стовпів.

Для визначення необхідної кількості лагів слід враховувати довжину металевого профілю та спосіб кріплення. Якщо профіль приварюють до стовпів, оптимальну довжину лага підбирають за кратністю прольотів.

Наприклад, при ширині прольоту 2,5 метра та довжині профілю 5 м, знадобиться один профіль для перекриття двох прольотів у ряд. При нарізанні профілю під розмір прольоту потрібно підбирати довжину матеріалу так, щоб залишалося менше обрізків.

Розмітка та земляні роботи

Монтаж паркану з профлиста своїми руками починають із розмітки:

1. Спочатку потрібно визначити крайні точки межі ділянки. Орієнтиром можуть бути вже встановлені стовпи на сусідніх ділянках. За потреби викликають представників кадастрової палати.
2. У крайніх точках забивають кілочки та натягують між ними шнур, який покаже лінію майбутнього паркану.
3. Відстань між опорами визначається з урахуванням зручності розкрою матеріалу для каркасу, але між сусідніми стовпами відстань має перевищувати 3000 мм. Орієнтуючись на лінію шнура, забивають кілочки, що позначають місце встановлення кожної опори. Для зручності розмітки на натягнутому шнурі відзначають точки встановлення стовпів. Потім до цих точок прив’язують нитку з грузиком, який вкаже точне місце для ямки під опору.

Для зручності роботи план розмітки переносять на папір. Креслення допоможе точно розрахувати кількість матеріалу і не збитися під час встановлення каркаса.

Який матеріал для стовпів вибрати

Для опор паркану з профнастилу використовують металеві труби з круглим, квадратним або прямокутним перерізом. Мінімальний діаметр труби для стовпа – 50 мм, товщина стінки – не менше 2,5 мм. При виборі матеріалу для стовпів слід враховувати вітрове навантаження біля установки забору.

Довжина стовпа розраховується з урахуванням висоти огорожі та частини, яка перебуватиме у землі. Для пучинистих ґрунтів рекомендується проходити глибину промерзання. В інших ґрунтах співвідношення висоти наземної частини та частини укріпленої в землі розраховують як 2 до 1. Наприклад, висота паркану становить 2000 мм, отже, занурення в землю знадобиться на 1000 мм, а загальна довжина стовпа буде 3000 мм.

Влаштування основи під стовпи

Щоб підготувати основу під стовпи використовують таку покрокову інструкцію:

1. викопують ямки під опори. Копати можна звичайною штиковою лопатою або бурою (ручною або електричною). Глибина ямки під опору має бути не менше 1000 мм (з урахуванням підсипки на дно піску або гравію шаром 100-200 мм). Ширина яка повинна перевищувати діаметр стовпа на третину;
2. на дно ямки засипають пісок чи дрібний гравій. Подушка ретельно ущільнюється.

Підстава для встановлення опори готова.

Встановлення стовпів

Після підготовки ямки під опору приступають до монтажу стовпів:

1. частину стовпа, призначену для занурення в землю, очищають від іржі, знежирюють, обробляють праймером по металу і фарбують бітумною мастикою. До встановлення приступають після просихання захисного шару;
2. стовп опускається у ямку;
3. перевіряють висоту наземної частини стовпа. При необхідності регулюють висоту, видаляючи надлишки піску або додаючи пісок в ямку;
4. за допомогою підпорок стовп встановлюють вертикально. Для цієї роботи знадобиться дві людини: одна регулює положення стовпа, а друга коригує дії першої, визначаючи положення стовпа по схилу;
5. для надійної фіксації опори в фундаменті на поверхні підземної частини стовпа можна наварити кілька відрізків куточка;
6. готується цементно-піщаний розчин для заливання фундаменту у співвідношенні 1 до 3 (одна частина цементу на три частини піску). Об’єм бетонування невеликий, тому розчин розмішують поруч із ямкою у невеликій ємності, також можна використовувати лист заліза чи фанери;
7. розчин заливають у простір між стовпом та краями ямки. Для отримання більш міцного бетону розчин додають щебінь або уламки цегли. Кожен шар ретельно утрамбовують і пробивають залізним прутом, щоб не допустити утворення повітряних порожнин;
8. після заливання розчину ще раз перевіряється положення стовпа і за потреби коригується.

На цьому процес встановлення стовпа завершено. Для виконання подальших робіт доведеться почекати 5-7 днів, щоб розчин набрав достатньої міцності. Для повного набору міцності потрібно 28 діб.

Кріплення лагів

Після встановлення стовпів приступають до формування каркасу для кріплення профлиста. Для цього встановлюють горизонтальні зв’язки – лаги чи прожилини. Кріпити прожилі до опор можна двома способами:

• Прожилини приварюють.
• Прожилі кріплять за допомогою болтів, до заздалегідь встановлених на стовпи, кронштейнів.

Попередньо прожилі нарізають за розміром, враховуючи відстань між стовпами огорожі з профнастилу. При стикуванні окремих лаг на стовпі слід передбачати зазор 5 мм.

Перед фіксацією прожилін на стовпі за допомогою зварювання, місця кріплення очищають від фарби, іржу знімають наждачним папером або шліфувальною машинкою.

Щоб приварити лаги на одному рівні, витримуючи горизонталь, буде потрібна допомога другої людини, яка притримуватиме металевий профіль у потрібному положенні та перевірятиме його встановлення за рівнем. Проварюють з’єднання по всій довжині дотику лаги та стовпа.

Після завершення зварювальних робіт потрібно зачистити місця кріплення. Знімають окалину та зайві напливи. У цей момент часто виявляються неякісно виконані шви, їх підварюють і зачищають.

Після зачистки місця стикування прожиліни і стовпа обробляють грунтовкою і фарбують.

При фіксації лаг на кронштейнах роботи починають з установки самих власників. Кронштейни прикручують до стовпів на болти або потужні саморізи по металу, попередньо просвердлив посадкові отвори.

У кронштейнах та на лагах просвердлюють отвори під болти. Укладають лаги у тримачі, вставляють болти та закручують гайки. З’єднання готове. Залишається тільки обробити кронштейн та місце кріплення праймером по металу та пофарбувати.

Кріплення профнастилу

Щоб здійснити монтаж профлиста на металевий каркас, використовують таку покрокову інструкцію:

1. Підготовка матеріалу.Якщо використовуються аркуші одного розміру, попередня підготовка не потрібна. Якщо потрібно підганяти кожен лист під розмір, роблять розмітку та обрізання кутошліфувальною машинкою. Захисну плівку перед кріпленням видаляють, оскільки після вкручування шурупів, уривки плівки будуть видно з-під гумового ущільнювача.
2. Виставлення першого листа.Щоб відразу встановити правильний порядок монтажу профлиста на каркас, потрібно правильно встановити перший лист. Визначається припустима висота виносу по верхньому краю над прожилиною. Лист кріплять одним шурупом у крайній верхній точці. Потім за рівнем виставляють другий край і також прихоплюють шурупом у протилежній крайній верхній точці. Далі листок прикручують повністю з кроком через хвилю.
3. Монтаж профнастила.Після встановлення першого аркуша, кріплення інших виконується послідовно, з обов’язковою перевіркою положення кожного аркуша за рівнем. Якщо порушити становище хоча б одного аркуша, станеться збій по всій довжині огорожі. Для монтажу профлиста використовують шурупи по металу з гумовою шайбою. Важливо дотримуватися оптимального рівня затягування: гумова шайба повинна щільно прилягати до основи. Якщо шайба продавлена ​​- шуруп перетягнутий, якщо шайба нещільно прилягає до основи і прокручується – шуруп не докручений.
4. Монтаж планки.При будівництві паркану з профнастила своїми руками не можна забувати про захист верхньої частини матеріалу. Щоб паркан прослужив довше, верхні торці листів закривають спеціальною забірною планкою шириною 30 мм. Для фіксації планки використовують заклепки із головкою під колір листів.

Влаштування воріт та хвіртки

Монтаж паркану з профнастилу закінчують установкою воріт та хвіртки. Як опори для воріт використовують металеві стовпи з товщиною стінки від 3,5 мм. До стовпів наварюють посилені гаражні навіси.

Каркас для воріт та хвіртки варять із профільованої труби з перетином 20х40 мм та товщиною стінки 2 мм. Після навішування каркаса воріт та хвіртки, приступають до монтажу профлиста.

Кріплять профнастил аналогічним способом, як і при влаштуванні основного ряду забору. Запірні пристрої вмонтовують до установки профлиста.

Про влаштування розпашних воріт у паркані з профнастилу ми вже писали.

Відео на тему

Один з найдешевших парканів для дачі або приватного будинку — з профнастилу. Конструкція у нього нескладна – укопані стовпи, до яких прикріплені поперечні лаги. До цих ґрат на саморізи або заклепки кріпиться профлист. Все дійсно нескладно, особливо якщо вмієте користуватися зварювальним апаратом. Хоча є технологія без зварювання — на болтах чи дерев’яних перекладинах. У будь-якому випадку паркан із профнастилу своїми руками збудувати можна. Можна всі роботи при необхідності виконати поодинці, але при монтажі листів зручніше з помічником.

Конструкція з металевими стовпчиками

Найпростіше виготовлення – паркану зі стовпами з металу, вкопаними в ґрунт. Використовувати можна труби круглого чи квадратного перерізу, але зручніше працювати з квадратними – профільованими.

Конструкція паркану з профнастилу зі стовпчиками

Довжина стовпів береться залежно від бажаної висоти паркану, плюс додається від 1 до 1,5 метрів на заглиблення у ґрунт. Закопувати в ґрунт необхідно нижче глибини промерзання ґрунту. Для кожного регіону ґрунт промерзає на різну глибину, але в Середній смузі Росії це близько 1,2 м. При визначенні глибини, на яку закопуєте труби, краще перестрахуватись і зробити лунки глибшими. Інакше сили зимового обдимання стійки просто виштовхнуть, і ваш паркан впаде (дивіться фото).

Недостатнє заглиблення опорних стовпів призвело до того, що паркан покосився

Для стовпів зазвичай беруть профільовану трубу перетином 60*60 мм із товщиною стінки 3 мм. Відстань між стовпами – від 2 до 3 метрів. Чим більша товщина профлиста, тим рідше можна ставити стовпи. Якщо грунт важко копається, є сенс робити відстані більше, інакше можна заощадити на закупівлі металу — що тонше, то дешевше і різниця в ціні суттєва.

Лаги для забору з профлиста роблять із профільної труби 40*20 або 30*20 мм. Другий варіант – дерев’яні бруски 70*40 або близько того. При використанні деревини економиться значна сума, але дерево швидше пропадає, до того ж коробить його від вологи. Швидше за все через кілька років вам доведеться змінювати лаги, і будуть вони вже металевими. Але як економ-варіант піде на кілька років.

Паркан із профнастилу на дерев’яних лагах

Роблячи паркан із профнастилу своїми руками з дерев’яними лагами, не забудьте ретельно обробити деревину антибактеріальним складом (наприклад, Сенеж Ультра). Краще це робити у ванній – занурювати бруски хвилин на 20 у розчин повністю. Так вони служитимуть довше.

Кількість лаг залежить від висоти огорожі. До 2-х метрів – достатньо двох, від 2,2 до 3,0 метра потрібні 3 напрямні, ще вище – 4.

Докладно про вибір та будівництво фундаменту для огорожі читайте тут.

Способи кріплення лаг до стовпів

Металеві лаги приварюють або між стовпами чи спереду. Перший спосіб трудомісткий, причому виходить більше відходів: доводиться нарізати труби на шматки. Але при такому розташуванні лаг конструкція виходить жорсткішою: кожен стовп служить опорою для листа і він менше «гуляє», при бажанні вздовж нього можна поставити пару додаткових кріплень.

Стаття на тему: Які бувають і для чого використовуються декоративні наклейки на стіни

Якщо зварюєте труби перед стовпом (з боку вулиці) роботи менше, але різати все одно доведеться і відходи будуть: необхідно щоб зварний шов двох ділянок припадав на стовп. Хіба що ви підгадуєте відстань так, щоб вони лягали рівно. Тоді матеріали закупляєте заздалегідь, а потім розраховуєте крок встановлення стовпів.

Приварити металеві лаги до стовпів можна двома способами

Для кріплення дерев’яних брусків приварюють попереду або з обох боків тримачі – металеві куточки або П-подібні напрямні. У них потім свердлять отвори та скріплюють болтами чи шурупами.

Є варіант зібрати паркан із профнастилу без зварювання. Для цього є спеціальний елемент кріплення, який називається Х-кронштейн. Це хрестоподібна пластина із загнутими краями, яка кріпиться на шурупи.

Х-кронштейн для паркану з профлиста без зварювання

Так все виглядає у змонтованому стані

Профнастил для огорож

Для парканів використовується профнастил з маркуванням С – для парканів і стін. Ще є Н і НС, але вони для огорож не підходять — це більше покрівельні матеріали. Рідко можна зустріти маркування A і R, профілі можуть використовуватися для парканів.

У маркуванні після літери стоїть цифра — від 8 до 35. Вона означає висоту ребра в міліметрах. Так С8 означає, що профнастил призначений для забору, а висота хвилі – 8 мм. Чим більша висота хвилі тим жорсткішою буде поверхня. При сильних вітрах беріть як мінімум С10 або С20.

Товщина листа – від 0,4 до 0,8 мм. Найбільш оптимальний варіант – товщина 0,45 мм або 0,5 мм. Вони підійде для огорожі до 2,5 м висоти. Якщо потрібний вищий, беріть хоча б 0,6 мм.

Висота листа зазвичай близько 2 метрів, можна знайти 2,5 м. Ширина буває дуже різною — від 40 см до 12 метрів. Різні заводи випускають різний формат профнастил.

Стандартна палітра кольорів, в яку фарбують листи профільованого металу

Профнастил може бути оцинкованим, може забарвленим (забарвлені на 15-25% дорожче за оцинковані). Фарбу наносять двох типів: порошкове та полімерне покриття. Порошкове покриття стійкіше, але й дорожче.

Є листи, пофарбовані з одного боку — з другого — оцинковка, покрита ґрунтом сірого кольору, є — з двох. Двостороннє покриття, природно дорожче одностороннього забарвлення, але вигляд кращий, та й термін служби більший.

Це вид з двору на паркан із двостороннім забарвленням

Опорні труби та лаги для забору зазвичай ґрунтують, потім фарбують. І якось повелося, що фарбують їх темною фарбою. Прикріпивши потім до них пофарбований з одного боку профнастил отримують чітко видний «скелет» на світло-сірому тлі. На невеликій ділянці це критично. Зверніть увагу, і будуючи паркан з профнастилу своїми руками, фарбуйте каркас, що несе, в світло-сірий колір. Результат вас потішить: з двору виглядає це набагато краще.

Як кріпити профнастил до каркаса

Кріплять лист саморізами або заклепками. Самонарізи для профлиста є оцинковані, є пофарбовані. Підбирають їх у тон забарвлення огорожі. Закручують шуруповерт із використанням насадки.

Крок установки залежить від довжини хвилі та висоти огорожі. Чим вищий паркан, тим частіше потрібно встановлювати кріплення. Нормально тримається, якщо кріпити через хвилю, щоб збільшити міцність, за двох лагах можна кріпити в шаховому порядку, а не одну над іншою.

Стаття на тему: Натуральний лінолеум – що це таке і де застосовується

При монтажі важливо виставити вертикально перший лист. Тоді решта встановиться без проблем. При укладанні листів наступний заходить на встановлений на 1 хвилю. Кріплять у нижню частину хвилі. Встановлювати шуруп потрібно строго перпендикулярно. Тоді отвір перекривається шайбою і опади не спричинять відшарування фарби.

Про те, як одному можна кріпити профнастил на паркан, дивіться відео.

Паркан із профнастилу своїми руками: фотозвіт

Будувався паркан від сусідів та фронтальний. Загальна довжина 50 метрів, висота 2,5 м. На фронтальний використаний коричневий профлист, на межі оцинкований, товщина 0,5 мм, марка С8.

Крім того, пішли такі матеріали:

• на стовпи профільована труба 60*60 мм, товщина стінки 2 мм, труби 3 м;
• на стовпи воріт та хвіртки ставили 80*80 мм зі стінкою 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас воріт та хвіртки 40*40 мм;

Готовий паркан із профнастилу своїми руками будувала одна людина

Паркан встановлений на металевих стовпах, між якими потім залитий цоколь. Він необхідний господарям, тому що перед парканом планується розбити квітник (зроблену під нього огорожу ви бачите). Також він потрібен, щоб вода під час рясних злив не заливала подвір’я. Металеві листи кріпляться не відразу від землі, а трохи відступивши. Цей зазор закритий висіканням – стрічкою, яка залишається на деяких виробництвах. Це зроблено спеціально, щоб не перекривати доступ повітря, щоб земля швидше просихала.

Вид зсередини на готовий паркан

Підготовка металу

Перший етап – підготовка труб. Зі складу труба приходить іржава, щоб вона служила довго, доводиться іржу зчищати, потім обробляти «Антиіржею» і після фарбувати. Зручніше спочатку підготувати всі труби, прогрунтувати та пофарбувати, потім тільки починати монтаж. Іржу зчищали металевою щіткою, встановленою на болгарку.

Труби потрібно очистити від іржі.

Труби на складі були лише 6-метрові. Так як висота паркану 2,5 метра, закопати потрібно ще 1,3 метра, загальна довжина стовпа має бути 3,8 метра. Щоб заощадити, розрізали навпіл на 3-метрові шматки, а недостатнє доварювали різним металобрухтом, що є в господарстві: обрізки куточків, арматура, шматки різних труб. Потім усі зачистили, заґрунтували та пофарбували.

Встановлення стовпів

Першими поставили два кутові стовпи. Ями бурили купленим у магазині бурим. Грунт нормальний, на одну лунку глибиною 1,3 метра йшло близько 20 хвилин.

Бур для лунок під стовпи

Перший стовп виставили горизонтально і так, щоб він над ґрунтом піднімався на висоту 2,5 метри. Щоб виставити другий, знадобилося відбити висоту. Використовували водяний рівень. Заливати його треба так, щоб не було бульбашок — із відра, а не з-під крана, інакше він брехатиме.

Виставили другий стовп за відбитою відміткою (нанесли на планку, яку поставили поруч із лункою) та забетонували. Коли цемент схопився, між стовпами натягли шпагат, яким вирівнювали всі інші.

Технологію заливання використовували стандартну: в лунку встановлювали вдвічі згорнутий руберойд. Всередину ставили трубу, заливали бетоном (М250) та виставляли вертикально. Рівень контролювали схилом. Правильно виставити стовпи це дуже важливо, інакше весь паркан перекосить.

У процесі роботи кілька разів виходило, що бетон заливався не всередину згорнутого руберойду, а між ним та стінками ями. Вигрібати його звідти задоволення маленьке, тому частину, що виступає, розрізали на пелюстки, прибили до землі великими цвяхами. Проблема вирішилася.