Як правильно доглядати за колодязем, щоб він прослужив вам багато десятиліть

2. Не можна будувати колодязь і в безпосередній близькості від автомобільних доріг і місць масового скупчення людей.

3. На відстані 3 м від колодязя встановіть огорожу, щоб до джерела живлення не змогли наблизитися діти і домашні тварини. На цій території не рекомендується виконання будь-яких господарських робіт:

• прання;
• миття посуду;
• купання;
• ремонт машин і т. д.

4. Для витягування води з колодязя використовуйте одне і те ж відро, з якого потім перелийте воду в інші ємності. Водозабірне відро повинне висіти під дахом усередині колодязя.

5. На відстані 1,3-2 м по периметру колодязя зробіть вимощення. Воно захистить ваш колодязь від попадання талих весняних вод і атмосферних опадів.

Однак, облаштовувати вимощення рекомендується не раніше ніж через 1-3 роки після будівництва колодязя. Річ у тім, що в перші роки після побудови відбувається усадка ґрунту по периметру колодязних кілець. Якщо це сталося, на місце осілого ґрунту насипте пісок.

Коли процеси природної усадки завершаться, можна приступати до спорудження вимощення.

Правила з догляду за колодязем

Щорічно хоча б один раз на рік проводьте обстеження колодязя на наявність сміття, забруднень стінок і т.д. Для цього опустіть у колодязь на довгій мотузці потужний ліхтар і уважно огляньте стінки, поверхню і дно.

Утримання колодязя

1. Експлуатований колодязь обов’язково повинен закриватися пилюконепрохідною кришкою. Вона може бути зроблена з металу, пластику або дерева. Кришка надійно захистить вміст колодязя від сміття, пилу, листя і т. п.
2. Якщо в колодязь все-таки потрапив сторонній предмет, його потрібно відразу ж витягти з води. Використовуйте для цієї мети мотузку з гачком на кінці, відро або сітку на довгій жердині.
3. Якщо у воді ви виявили тварину, то коли ви дістанете її, з колодязя потрібно відкачати воду, а після цього обов’язково зайнятися дезінфекцією (про дезінфекцію колодязя — нижче).

Чистка колодязя

Як часто робити чистку колодязя? Єдиної думки з цього приводу немає. Хтось радить проводити цю процедуру 3-4 рази на рік, а хтось — раз у 5-8 років. Але більшість вважає, що як мінімум раз на рік така робота повинна проводитися.

Для очищення стінок колодязя використовуйте металевий скребок, жорстку щітку або березовий віник, очищений від листя. Спустившись у колодязь, приберіть з його стінок усе зайве (бруд, мох, траву), а потім зберіть це сміття сіткою з дрібними осередками і підніміть його наверх.

Після цього дістаньте з дна камені водяного фільтра і ретельно їх промийте. Якщо камені почали руйнуватися, з них неможливо видалити бруд або від них виходить неприємний запах, то їх потрібно замінити на нові.

Після чищення колодязя повністю викачайте з нього воду. Однак будьте обережні, особливо якщо у вас піщаний ґрунт. Повне видалення води (а разом з нею часто відкачується і пісок) може привести до осідання або зміщення колодязних кілець, що в результаті загрожує появою безлічі проблем.

Іноді через рідкісне використання вода в колодязі починає застоюватися. Позбутися від цього запаху можна за допомогою вентиляційної труби. Опустіть в колодязь трубу діаметром від 10 см так, щоб вона не доходила до поверхні води на 20-30 см. Інший її кінець повинен підніматися над колодязем приблизно на метр. Закрийте його дрібною сіткою, щоб через трубу в колодязь не потрапляло сміття і комахи. Цей пристрій працює за принципом витяжної вентиляції і досить швидко позбавить від неприємних запахів. Щоб прискорити цей процес, а також для профілактики появи вогкості, час від часу для провітрювання піднімайте кришку колодязя і залишайте її відкритою.

Дезінфекція колодязя

Наступний після очищення етап догляду за колодязем — дезінфекція.

Дезінфікують колодязь розчином хлорного вапна. На 1 л води потрібно приблизно 10-20 мг хлорного вапна.

Для приготування дезінфекційного розчину влийте в ємність потрібну кількість холодної (в теплій з вапна швидко випаровується хлор) води і всипте хлорне вапно. Відразу після цього посуд накрийте кришкою і перемішайте вміст.

Після того як вапно повністю погаситься, залиште розчин ще на деякий час відстоятися. Коли осад виявиться на дні, вилийте верхній шар розчину в інший посуд. Ним і проводять дезінфекцію колодязя. Спочатку за допомогою кисті або ганчірки ретельно обробіть стінки колодязя, з якого відкачана вода. Через 2-3 години обробку повторіть.

Коли колодязь наповниться водою, приготуйте новий розчин і вилийте його в колодязь. Щоб вапно знезаразило воду, ретельно розмішайте його жердиною. Накрийте колодязь і залиште так на добу.

На наступний день весь процес обробки повторіть. Ще через добу колодязь відкрийте і викачайте з нього всю воду. Робіть так до тих пір, поки у води зникне запах хлору. Однак і після цього пити її відразу небажано. Здайте воду на лабораторний аналіз. Якщо результати покажуть, що вода відповідає нормативним вимогам, то тоді можна починати її використовувати.

Як правильно організувати систему водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками

Відсутність центральної водопровідної мережі в заміському селищі є причиною, що штовхає заміських жителів використовувати варіанти споруди локального водопроводу. А оскільки розмова йде про питній воді, то для цього доводиться споруджувати або свердловину або колодязь. І використовувати їх в якості джерел води. Водопостачання з колодязя – спрощений варіант, бо він не вимагає великих фінансових вкладень. Викопати його можна своїми руками, що вже велика економія. Бурити свердловину своїми руками непросто, для цього буде потрібно спеціальне обладнання, якого в наявність просто не буде. До того ж бурити свердловину без дозволу не можна, а споруджувати колодязь можна. Тому розглянемо, як можна зробити водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками.

Не будемо відволікатися на момент спорудження колодязя, ця тема іншої статті. Нас буде цікавити питання організації самого водогону. Отже, для цього потрібні:

• труби, краще пластикові;
• насос занурювальний або поверхневий;
• запірна арматура;
• накопичувальний бак;
• система водопідготовки з фільтрами.

Види системи водопостачання будинку

Водопровід від колодязя в будинок можна організувати двох видів, все буде залежати від сезонності його використання. Приміром, якщо дача експлуатується тільки в теплу пору року, то споруджувати стаціонарну водопровідну мережу немає сенсу, можна обійтися малими засобами.

Для цього доведеться встановити в колодязь насос, який буде з’єднаний з водопровідної розводкою труб всередині будинку звичайним шлангом. Восени насос піднімається з колодязя, шланг спорожняється, згортається і разом з насосом складується в комору або сарай. Навесні вся система заново підключається і перевіряється на предмет працездатності.

Стаціонарний водопровід з колодязя – це жорстка трубна розводка від джерела води до споживачів (кранів і змішувачів) з установкою фільтрів, накопичувального бака і так далі. Тобто, це повноцінна система водопостачання, яку можна експлуатувати і взимку, і влітку.

Є ще один поділ схем водопостачання з колодязів в залежності від використовуваного насосного обладнання. Можуть використовуватися або занурювальні насоси, або поверхневі. Перші встановлюються всередину колодязя прямо у воду, другі розташовуються на поверхні, не стикаючись з водною гладдю.

Вибір типу насоса

Багатьох цікавить питання, який варіант кращий — поверхневий або занурювальний?

• Занурювальні насоси стоять дешевше поверхневих.
• Вони розташовуються усередині колодязя, що ускладнює контроль над ними.
• Профілактику і ремонт простіше проводити на поверхні. І якщо це стосується заглибних моделей, то їх доведеться піднімати з шахти колодязя.
• Поверхневі насоси можна встановити всередині будинку у місці організації блоку водоочищення. Тобто, є можливість не тільки об’єднати в одному місці всі елементи водопровідної мережі, але і не займатися утепленням її елементів.
• Занурювальні моделі встановлюються у воду, тому їх не чути в процесі роботи. Навіть самі якісні та брендові поверхневі моделі працюють з шумом, тому їх рекомендується встановлювати в приміщеннях, які розташовані подалі від житлових. При цьому рекомендується виробляти монтаж на дощату постачання, яка буде грати функції своєрідного гасителя шумів.

Увага! Водопровід з поверхневим насосом вимагає використання або шланга, чи труби, на кінець якої встановлюється фільтруючий елемент. Він занурюється в товщу води, і буде захищати водозабір від проникнення в мережу піску і дрібних камінців. У конструкції заглибного насоса такий фільтр встановлений на стадії його складання на заводі.

Вимоги до криниці

Перед тим як робити підводку води з колодязя до будинку, необхідно переконатися в тому, що сам колодязь знаходиться в справному стані. Тому треба провести ряд заходів.

• Перевірити, у якому стані знаходиться донний фільтр. Якщо він замулився, тобто, дебіт води стало менше, ніж раніше, то його доведеться прочистити. Потрібно буде викачати всю воду насосом, вигребти все щебінку, яка становить донний фільтр, до водонесущего шару і краще засипати новий шар необхідного обсягу.
• Перевіряються стінки ствола. Вони повинні бути міцними, без тріщин і інших дефектів. Особливу увагу стику елементів шахти. Приміром, якщо стовбур колодязя був споруджений із залізобетонних кілець, то необхідно переконатися, що вони герметично закладені і через них не тече вода. Якщо виявлені дефекти, то їх треба буде закрити ремонтними розчинами, які не будуть впливати на якість, запах і колір води.
• Обов’язково проводиться теплоізоляція стовбура колодязя на рівень промерзання грунту. Це можна зробити за допомогою керамзиту, який засипається між стінками залізобетонних кілець і котловану, куди вони встановлені. Оголовок можна утеплити рулонними або плитними матеріалами. Важливість теплоізоляції полягає в тому, що з її допомогою можна гарантувати роботу водопроводу з колодязя круглий рік.

Увага! Дуже важливий момент близькості колодязя до будинку. Чим менше відстань, тим краще. Тому багато власників заміських будинків споруджують колодязь прямо всередині будівлі, що полегшують для себе монтаж водопровідної системи.

І ще одна порада, перед тим як перейти до монтажних робіт. Потрібно в обов’язковому порядку зробити аналіз води. Зрозуміло, що колодязна вода придатна для пиття, але в ній можуть виявитися різні домішки або органічні речовини, що знижують її якість. Виходячи з аналізу, можна правильно організувати водоочищення, встановивши в неї ті чи інші фільтри.

Схема колодязного водопроводу

Схема водопостачання приватного будинку з колодязя складається з двох відсіків: безпосередньо сам колодязь, як джерело водопостачання, і ділянку, в який входить внутрішній водопровід з усім обладнанням, приладами і пристроями. Якщо в якості наносів використовується заглибна модель, то в перший відсік входить і насос. Якщо встановлюється поверхнева модель, то в цьому відсіку крім фільтра на кінці труби або шланга нічого більше немає.

Є проміжний ділянку, який з’єднує колодязь і трубну розведення всередині будинку. Якщо колодязь розташований за межами будівлі, то його доведеться з’єднувати труби з внутрішнім водопроводом, яка пройде під землею. Саме цю ділянку треба буде утеплити, щоб при низьких температурах вода в ньому не замерзла. Найпростіший спосіб – надіти на труби теплоізоляційні циліндри, які ще називаються шкарлупами. Тобто, сьогодні немає необхідності проводити трубопровід глибоко під землею нижче рівня промерзання грунту.

Тепер про самою схемою, як завести воду в будинок з колодязя. В принципі, він така: насос – вентиль – накопичувальна ємність – вентиль – блок фільтрації – вентиль. Далі вже труба розводиться по споживачам: мийка, умивальник, душ, унітаз і так далі. Велика кількість вентилів – це можливість відсікати кожен прилад від іншої частини водопроводу, якщо з’являється необхідність провести ремонтні роботи, не зливаючи воду з інших ділянок.

До речі, блок фільтрів можна встановлювати до накопичувального бака. Тобто, дана схема не є стандартною, варіації передбачаються. Все залежить від зручності використання системи. Необхідно також зазначити, що сучасний підхід до організації локальної водопровідної мережі з колодязя – це установка автоматики, яка контролює весь процес від забору води до її фільтрації і накопичення в гидроаккумуляторах. Якщо у водопровідній системі використовується насос, то краще встановлювати в колодязь моделі з поплавковим вимикачем. Для поверхневих насосів використовуються окремі блоки, контролюючі воду і в колодязі, і в системі. В основному це стосується її об’єму і тиску, для чого використовуються різні датчики.

На що необхідно звернути увагу

Спорудження водопроводу на дачі своїми руками з колодязя – це серйозне будівництво, яке потребує не тільки досвіду і знань, але і проведення деяких розрахунків, пов’язаних з параметрами майбутньої системи. Тому дуже важливо звертати увагу на деякі нюанси конструкції схеми і правила її монтажу та експлуатації.

• Система водопідготовки, насос, бак накопичувальний можна розташовувати всередині будинку або в іншому підсобному приміщенні. Головна вимога до нього – це температура, яка не повинна опускатися нижче +2С.
• Для проведення трубопроводу від колодязя до будинку необхідно в стовбурі колодязного споруди зробити отвір, через яке труба буде проведена до води. Так ось цей отвір доведеться обов’язково загерметизувати з двох сторін. Це забезпечить надійний захист шахти від проникнення в неї підгрунтових вод верховодки або проникають вглиб атмосферних опадів і розталого снігу.
• Якщо в системі водопостачання приватного будинку з колодязя використовується поверхневий насос, то опущену в стовбур трубу треба до чого-небудь прикріпити. Зазвичай для цього використовують металевий штир. Встановлюють його так: викачують воду, штир забивають в донний фільтр на глибину 40-50 див. Кріплення труби до штиря проводиться звичайною дротом, можна використовувати пластиковий хомут, він не проржавіє, тому довго прослужить.
• Як було сказано вище, на кінець труби треба обов’язково прикріпити сітчастий фільтр. Краще, якщо він буде виготовлений з нержавіючої сталі.
• Необхідно правильно підібрати діаметр труби. Він повинен співпадати з діаметром вхідного патрубка насоса.
• Для поліпшення роботи насосної установки поверхневого типу рекомендується до нього на трубі встановити зворотний клапан, після нього фільтр грубого очищення. А вже після насоса вмонтувати фільтр тонкого очищення. Тобто, таке розташування елементів водопроводу є ідеальним. Тому що фільтр грубої очистки буде стримувати великі зважені частинки і різні домішки, які негативно позначаються на терміні експлуатації насосного обладнання.
• До речі, потужність насоса повинна відповідати дебіт свердловини. Не можна встановлювати потужний прилад, який за короткий час просто выкачает воду, і вона не зможе вчасно поповнитися з водоносного шару. Щоправда, встановлення накопичувального бака цю проблему вирішує.
• Що стосується такого показника, як напір насосної установки, то його доведеться вибирати в залежності від глибини колодязя і його віддаленість від дому. При цьому враховується той факт, що вертикальний напір – це десятикратне його збільшення по горизонталі. Приміром, якщо в паспорті написано, що насос може підіймати воду на висоту 10 м, то це гарантовано, що він може її перекачати на відстань 100 м.

Тепер про такому місці, як введення води в будинок з колодязя. Тобто, як правильно це зробити, щоб дана будівельна операція не позначилася на конструкції будівлі. В принципі, все досить просто. Якщо водопровід споруджується після будівництва самого заміського будинку, то введення в нього труби треба буде виробляти по каналу. Цей канал може бути проведено під фундаментом або в тілі фундаменту. У будь-якому випадку це непроста операція. Приміром, щоб зробити канал у фундаменті, треба його пробурити наскрізь. А зробити це можна тільки спеціальної бурильною установкою.

Складність спорудження каналу під фундаментом залежить від глибини закладення цього елемента конструкції будинку. Доведеться провести досить великий обсяг земляних робіт. Але, як показує практика, найчастіше використовується саме перший варіант, пов’язаний зі свердлінням фундаменту, тому що глибина пролягання підвідних труб не дуже велика. Адже, як вже було сказано вище, немає необхідності проводити їх укладання нижче рівня промерзання грунту.

Увага! Вхід водопроводу в будинок треба буде обов’язково утеплити. І, неважливо, він входить в опалювальний підвал чи ні. Головне завдання – не створювати містків холоду, які знижують температуру в будь-якому приміщенні. Утеплення проводиться будь-якими теплоізоляційними матеріалами.

Висновок по темі

Здавалося б, провести воду в будинок з колодязя – процес не найскладніший. Але скільки в ньому нюансів. Враховувати треба все до дрібниць, не можна випускати якісь незначні моменти, таких у водопровідній мережі просто немає. Тим більше, коли мова йде про колодезном водопостачання будинку. Але дуже важливо утримувати воду в колодязі в стані якісною. Тому колодязь доведеться раз на рік очищати і ремонтувати, якщо є в цьому необхідність, мається на увазі ремонт. Не забуваємо і про самих елементах водопроводу, особливо це стосується накопичувального бака і фільтрів. Вони також періодично повинні підлягати очищенню.

Як правильно організувати систему водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками

Похожие записи

Як правильно утеплити балкон зсередини своїми руками: інструкція з фото і відео Для вирішення завдання як утеплювати балкон, особливих навичок не потрібно, однак необхідно визначитися з вибором…

Каркас будинку з профільної труби своїми руками Сталевий трубний профіль відноситься до розряду найбільш привабливих матеріалів, використовуваних при облаштуванні конструкцій самих різних…

Зимовий водопровід з колодязя своїми руками – дача з водою круглий рік Для організації водопостачання на дачі найчастіше використовується вода з криниці. Автономне джерело дозволяє налагодити побут…

Як спорудити септик своїми руками з бочок Облаштування каналізації на дачній ділянці стало сьогодні простою необхідністю. Поступово відходять у літа зручності у…

Як прибрати сніг з даху своїми руками Певною мірою сніговий покрив може служити утеплювачем в зимовий період часу. Проблеми починаються тоді, коли…

Що робити, якщо обвалився водопровідний колодязь. З криниці пішла вода – що робити для її відновлення

Буває так, що в колодязі вичерпується вода або зменшується її обсяг. Багато власників ділянок відразу вирішують позбутися проблеми за допомогою поглиблення колодязя. Це рішення – найвірніше у разі, коли повернення води не очікується. Однак деякі ситуації, коли вода йде з колодязя, є тимчасовими, і не потребують таких методів.

Важливо зрозуміти, куди йде вода з колодязя

Причини, через які в колодязі поменшало води

Існує кілька причин, з яких у колодязі може спостерігатися зниження рівня води або повне виснаження:

• Змінилися геологічні умови у вашому районі. Можливо, хтось із ваших сусідів викопав колодязь більшого діаметру, що призвело до зниження рівня та припливу води у ваше джерело. Також рівень вод знижується через велике будівництво поблизу, що зачіпає водоносні пласти. Вам може допомогти поглиблення колодязя;
• Відбулися звичайні сезонні зміни. Літня посуха та зимова холодка помітно впливають на рівень води в колодязі – він знижується та завдає занепокоєння господарям ділянки. Це тимчасове явище, яке варто перечекати;
• Цілісність стовпа колодязя порушена, і він засмічується піском і глиною, що надходять з тріщин, заважаючи тим самим достатньому припливу води. У такому випадку вам потрібні чищення та ремонт.

Кожна з цих причин стає актуальною через якийсь час після початку експлуатації колодязя. Якщо ж ви зіткнулися з проблемою нестачі води відразу після створення нової криниці, найімовірніше, роботи проводилися несумлінними фахівцями, які не вміють визначати вдале місце для копання колодязя.

Чи скрізь можна викопати колодязь?

Є чимало людей, які вважають, що колодязь можна вирити в будь-якому місці, яке буде найзручнішим у плані розташування на ділянці. Головне завдання фахівців у цьому випадку – доступно та грамотно пояснити, що це не так. Карта підземних вод залежить від району та розташування ділянки. Наприклад, на півночі Підмосков’я, щоб докопатися до чистої якісної води, потрібно вирити досить глибоку криницю.

Якщо слідувати побажанням господарів і копати там, де зручно, а не так, де потрібно, можна витратити досить велику суму і не отримати в результаті ніякої користі від споруди

На півдні Підмосков’я середня глибина колодязів менша, проте і це не привід копати в будь-якому зручному місці. Пам’ятайте, що викопати добрий колодязь за якісь 10-15 тисяч рублів неможливо. Потрібно буде витратити значно більшу суму, щоб сподіватися на добрий результат.

Саме тому варто проводити розвідку місцевості та пошук водоносної жили.

Хтось каже, що підземні води є скрізь. Це не так. Скрізь є волога, але водоносна жила розташовується у певному місці та напрямку, і саме вона є постійним та достатнім джерелом води для майбутньої криниці. Знайти воду на ділянці допомагають спеціальні пристрої, якими користуються професіонали, що займаються копкою колодязів.

Іноді, щоб дістатися водоносної жили потрібно перелопатити не один куб землі

Чи часто дрібніють колодязі?

Часто і дуже часто! Взагалі, практика показує, що всі колодязі в густонаселених районах рано чи пізно (а найчастіше рано) стикаються з проблемою нестачі води або вичерпання. Пов’язано це з тим, що поступово і не так вже й помітно, але наростає загальносвітовий дефіцит води, і підземні води є певним показником цієї проблеми.

У зв’язку з цим виникає питання – а чи будуть колодязі актуальними у майбутньому? Вже зараз багато хто вибирає як джерело води для ділянки свердловину, а не колодязь. Свердловина живиться з артезіанських вод, рівень і тиск яких не змінюється, відповідно, не впливає і на подачу води в будинок. Свердловина позбавлена ​​всіх проблем, пов’язаних із чистотою та кількістю води, і в цьому вона лідирує порівняно з криницею. То може на зміну колодязям нарешті прийшли нові споруди, які більше відповідають вимогам сучасності? Ми пропонуємо відповісти на це питання вам, порівнявши досвід використання колодязів з новим, якіснішим досвідом експлуатації свердловин.

Сортамент перекачувальних пристроїв величезний, і багато приладів схожі як за специфікою експлуатації, так і за основними характеристиками і навіть зовнішнім виглядом. В даному випадку, при вирішенні проблеми отримання води з колодязя, коли її рівень мінімальний, цікаві моделі з бічним патрубком.

У чому особливість італійської марки серії SB AW, яка відноситься до категорії «колодезний насос»?

Всмоктувальний патрубок приладу розташований збоку, у нижній частині корпусу. Але рідина надходить до нього через гнучкий шланг, кінець якого плаває лише на рівні «дзеркала» води завдяки закріпленому у ньому поплавця. Тобто виходить, що за фактом це прилад із верхнім парканом. Як вирішується проблема зниження стовпа, зрозуміло.

Фільтр, через який рідина засмоктується, реагує на її коливання в колодязі, тобто опускається (або піднімається) разом з нею. Отже, водопостачання, незалежно від ступеня наповненості джерела, не перериватиметься. Хіба що він спустошиться. Але це вже інше питання, тим більше, що подібне відбувається не так вже й часто; нульовий дебіт – це крайній випадок.

Колодязі нам потрібні не лише там, де немає централізованого водопостачання. Вони щедро та безкоштовно зрошують сади та городи на дачах, забезпечують нас природною питною водою у приватних домоволодіннях. Але що робити — якщо у криниці мало води?

Наслідки зниження рівня води у нашому природному джерелі завдає багато клопоту. Ця ситуація вимагає негайного відновлення наповнюваності у нашому природному резервуарі будь-якими відомими ефективними способами, але бажано менш трудомісткими та витратними.

Причини висихання

Для початку точно визначимо, чому в колодязі мало води. Відомо, що водоносний шар зазвичай розташований під 2-метровим шаром глини, тому викопаємо буром 1,5 м глини, потім ще 0,5 м ґрунту.

Тепер ми маємо 1 м води до вологого пласта плюс товщина цього та плюс природний підйом води при її накопиченні. Це становить необхідні 1-1,5 м, і залишається тільки побачити результат – додасться вода чи ні.

Тільки з’ясувавши, чому у колодязі мало води, ми виправимо ситуацію.

• Причина висихання 80% колодязів: при бурінні недостатньо заглибилися, не досягли рясного водоносного горизонту.
• Природним фактором пересихання даних природних резервуарів є аномальні посухи з дуже рідкісними та дуже слабкими опадами.

Порада!
Популярний метод поглиблення найприйнятніший – він економічний та ефективний.
Ним ми скористаємося також при нестачі об’єму води, зменшенні припливу за 1 добу, частого пересихання або відродження сухої старої криниці.

На малюнку: деформація колодязної шахти, і як наслідок – витік води.

• Є й інші причини збільшення вже існуючої глибини джерела: його засмічення, деформація шахти, заміна колодязних кілець (ціна конструкційних елементів залежить від міцності).

Способи усунення

Незалежно від виду такого джерела (трубчастий він чи шахтний) треба поглибити нижню частину стовбура, адже саме тут збирається цілюща волога. У середньому ця ділянка колодязя становить 2 м і укріплена міцним матеріалом.

Поглиблення зумпфу

Нижню частину такого водоприймача при збідненні водоносного шару та недостатньому наповненні колодязя ми просто прокопаємо нижче та влаштуємо зумпф.

Тепер цей зумпф-підствольник знаходиться всередині водостійкого пласта, від чого набагато інтенсивніше, швидше заповнюється резервуар:

• Поглиблення робимо лише раз і відразу на максимально можливу відстань – на 3 кільця.
• Якщо спустившись на дно, ми знайдемо там трясину, що засмоктує, значить, копати будемо недовго, тим більше що це дуже важко через безперервне надходження вологи.
• Постійне відкачування насосом прискорить роботу. Одночасно вичерпуємо і густу жижу.
• Копаємо в максимально швидкому та безперервному темпі, щоб кільця не перекосилися та не порушили вертикальність шахти. На якийсь час нам знадобиться лише фізична витривалість, а не досвід і кваліфікація.
• За ніч наш поглиблений резервуар наповниться – і нам вирішувати, чи достатньо води, чи треба продовжувати роботу.

Облік особливостей ґрунту

Способи поглиблення колодязів застосовуємо, враховуючи склад ґрунтів водоносного пласта, а також стан самого стовбура.

• На глині ​​у викопаному заглибленні поставимо вертикальні кільця за діаметром вже, ніж початкові верхні стовбурові кільця. Наприклад, скористаємося кільцями не метровими в діаметрі як основні, а на 20 см меншими. Якщо ж стовбур деформований, застосуємо кільця 0,7 м у діаметрі.
• На піщаних ґрунтах доцільніше використовувати відрізок пластикової труби 0,9 м у діаметрі, а у викривленій шахті – 0,7 м.

Як бачимо, ця інструкція цілком зрозуміла, а надійне підстрахування сприяють швидкому та успішному завершенню такої екстремальної роботи. До речі, технологія встановлення нових кілець або труб для зниження дна також залежить від ґрунтових умов:

• у щільних водоносних ґрунтах заглиблення робимо без обсадки – у викопану яму ставимо залізобетонні кільця;
• на пісковиках-пливунах заводимо обсадну трубу та щит.

На розмір поглиблення впливають такі параметри:

• щільність ґрунту;
• його склад;
• здатність утримувати вертикаль;
• рівень залягання підземного русла;
• дебет води внизу колодязя.

Фахівець легше оцінить ситуацію, до того ж зможе зберегти гідрогеологічні умови нашого колодязя і гарантує своєчасне і достатнє його наповнення. Однак ми своїми руками почнемо цю відповідальну роботу з встановлення додаткових скоб у швах між кільцями, щоб унеможливити розрив ствола при поглибленні дна.

Самостійне проведення робіт

Якщо в колодязі зникла вода, проведемо моніторинг аналогічних джерел у сусідів – напевно, у них та сама історія, а винна посуха чи заморозки. Але якщо ця проблема тільки у нас, зачекаємо на тиждень: можливо, сталося невелике коливання грунту.

Найкращий час для планованого поглиблення – у середині осені, коли ґрунтові води у самому низу.

Потрібні 2 помічники:

• треба одночасно відкачувати воду глибинним насосом;
• і швидко виймати ґрунт нагору.
• Демонтуємо будиночок над криницею, звільнивши доступ до свердловини.

Поетапне очищення свердловини

• Зміцнимо шви між деякими кільцями простим армуванням – по 2 металеві пластини на 1 шов, фіксуючи анкерними болтами. Але за наявності плавуна обробимо так усі шви.
• Запобігти зсуву верхнього кільця взимку допоможуть додаткові скоби на перших двох кільцях.
• Очистимо дно від мулу лопатою та відром.

Способи поглиблення

Приступимо до поглиблення свердловини одним із наступних ефективних способів.

Механізований

• У металевій або пластиковій трубі діаметром 1 м зробимо 50 отворів 20-міліметровим свердлом.
• Усередині труби закріпимо дрібну сітку з нержавіючої сталі.
• Помістимо у трубу насос.
• Буром робимо у дні колодязя 1-метрову лунку.
• Заводимо туди підготовлену трубу так, щоб її зверху не залило.
• Викачуємо брудну воду, тим самим звільняю шлях припливу свіжої води із водоносного шару.

Підкажіть, що краще зробити в даній ситуації.
Криниця зроблена в липні 2015 року в районі Тучково. 11 кілець весь стовп найжорсткіша глина останні 1.5-2 кільця дрібний пісок-глина у якому і пішла вода (водоносний шар та за сумісництвом помилковий пливун як я зрозумів з інших гілок та описів Ладомира). Весь стодб опускався вкрай повільно і на той момент далі копати хлопці не могли (я сам всю дорогу присутній) сильно підмивало з-під кілець дуже гарний прихід води був і розмивало грунт-дрібний пісок навколо нижніх кілець з цієї глибини або зламався-горе майстра!). На цьому й закінчили.
Оскільки поки що там нема де жити, колодязь прокачував по можливості і будівельники користувалися грубо по 3 відра на день. На ділянках є літній водогін. Все літо та осінь води було 1.8 кільця що 1.4 метра. Прихід був шалений, відкачаєш до спрацьовування жаби не до кінця там завжди ~50 см води залишається (насос sba як рекомендував Ладомир на сусідніх гілках), а вода з дна аш дзюрчить і вирує. Муть, звичайно, теж злегка піднімається. За розрахунками виходило літрів 800, оскільки цей насос за 12 хвилин все вистрілював. Назад рівень відновлювався десь за пів доби, але за добу точно. Мене загалом це влаштовує, але з урахуванням подальшого замулювання або підняття дна щиро хотілося мати 3-4 кільця води у запасі нової криниці.
Хлопці запевнили мовляв зараз це неможливо, потрібно почекати щоб стовп колодязя обхопився ґрунтом і кільця зафіксувалися. Мовляв, потім через якийсь час можна буде поглибити колодязь ще на кілька кілець. (Знову ж питання дещо це скільки?)
Насосом як прокачав у жовтні востаннє так систему злив на зиму, тільки будівельники відрами черпаю та користуються. Ось що сталося цього тижня. Оскільки вирішив залити систему опалення з накопичувальним буфером 1000 літрів, то ввімкнув колодязний насос. Він вистрілив 160 літрів та зупинився. Справді, рівень води в колодязі впав. Поки щодня можу забирати лише по 130 літрів (коштує лічильник води). Поки що заповнюю систему неспішно мене це влаштовує (шукаю відповіді що робити і фахівців які зроблять), але жити так не вийде. У мене лише ванна 300 літрів.
Причому ще один важливий сигнал був трохи раніше. Сусід у якого старий колодязь, що знаходиться за 30 метрів від мого нижче по ухилу ґрунту ~1-2 метри. Ще наприкінці січня скаржився мовляв води в колодязі 20 см. Я йому мовляв, у мене все нормально, але у мене хлопці брали в день відер 5 не більше і в колодязь я не дивився до рівня води не придивлявся. Тепер раз така ситуація думаю у мене колодязь глибша і я всю воду з його рівня відкачаю у нього колодязь взагалі пересохне. Тепер питання: чи обійдуся я лише чисткою колодязя, чи все-таки його потрібно поглиблювати? (Щиро сам хочу поглибити раз і назавжди поки низький рівень ґрунтових вод та бруду взимку при копці менше)
Мені не можна що б при поглибленні зрушив весь колодязний стовп, тому що вже введений у колодязь напірний трубопровід і закопаний у траншеї та введений у будинок! Повторюю колодязь виритий у липні 2015 року жорстока глина внизу плавун. Мені ще чекати поки що грунт схопить шахту чи швидше подовжувати ремонтними кільцями поки що низький рівень грунтових вод?
Подовжувати на скільки? На скільки дозволить ґрунт це зрозуміло, але якщо дозволить йти далі, то скільки ремонтних кілець ставити? з урахуванням того, що сусід теж зібрався заглиблюватися!
Заздалегідь дякую за відповідь та рекомендації!

Однією з найдавніших споруд на планеті є колодязь, який використовується для вилучення на поверхню питної води. Споруда грає величезну роль життя кожної людини, завдяки чому їх копають і донині. Фактично його конструкція не змінилася за багато сотень років.

Традиційно використовують для зміцнення шахти камінь, дерево, пізніше додався і залізобетон, а зверху встановлюють воріт із ручкою для підйому відра. При цьому також використовується ручна праця для його спорудження, як багато століть тому.

Згодом стали з’являтися свердловини, які зараз роблять самостійно або із залученням бурової техніки. Однак і сьогодні дачники не відмовляються від простої та надійної споруди – колодязя.

Які ж існують причини їхньої популярності:

• споруди мають тривалий термін експлуатації, що перевищує 30 років;
• легко стежити за санітарним станом джерела, проводячи без праці його ремонт та чищення;
• Викопувати колодязь можна вручну, не використовуючи важку бурову установку.
• з будь-якої подібної споруди легше і дешевше підвести воду до водорозбірного вузла, ніж від свердловини, тому що ціна насоса для них набагато нижча;
• використовувати колодязь можна і без електрики, вичерпуючи воду цебром, тому що в ньому завжди є запас води.

З негативу слід зазначити той факт, що наявність води у споруді залежить від багатьох факторів. Тому її рівень може раптово знизитись або вона може взагалі зникнути через зміну пір року або проведення земельних робіт на сусідній ділянці.

Тому найважливішим завданням для власників заміських ділянок, які бажають мати на подвір’ї постійно діючий джерело чистої питної води, пристрій такої конструкції, яка була б надійною і мала довгий термін експлуатації. Проте чи все залежить у разі від будівельників.

Важко передбачити іноді, що буде з геологічними умовами на тому місці, де сьогодні було викопано колодязь. Можливо, через деякий час підвищиться позначка дна і знизиться, а може й зовсім припиниться дебіт води, що незмінно викличе питання — чому в колодязі немає води?

Однак є й інші ситуації, що часто виникають, наприклад, влітку ґрунтові води можуть піти до найнижчої позначки водоносного горизонту, що істотно знизить приплив вологи.

Наведені вище причини можуть завдати великих незручностей для власників заміських ділянок. В результаті виникне форс-мажорна ситуація, коли питної води буде недостатньо для господарювання.

Поглянувши на проблему з іншого погляду, слід визнати, що якщо у колодязі немає води, вже давно розроблено методи боротьби з такими напастями. Одними з яких є ремонт колодязя або його реконструкція, які дозволять знову отримувати необхідний запас води.

Способи та технології корекції та удосконалення споруди відпрацьовувалися роками, що позначилося на позитивній динаміці їх використання. Проте виконати своїми руками таку роботу навряд чи вдасться, бо найчастіше її реалізацію доручають фахівцям.

Причини, через які вода в колодязі пропадає

Зі сказаного вище стало зрозумілим, що просто так вона зникнути не може. Однак якщо так трапилося, не потрібно поспішати поглиблювати колодязь або докопувати його. Цілком імовірно, що це явище буде тимчасовим.

Не поспішайте заглиблюватися, тому що вода повернеться, швидше за все, через сезонні коливання (був сильний мороз або посуха). Не потрібно також поспішати докопувати колодязь з водою, інакше вона може зовсім зникнути.

Досить часто рівень води падає через земельні роботи, які хтось вирішив проводити в безпосередній близькості від джерела. Вони можуть бути пов’язані з бурінням свердловини, облаштуванням котловану або іншого колодязя, але має більшу водотоннажність. У цій ситуації інструкція проста – проводьте поглиблення не раніше ніж через місяць, можливо, що вона повернеться.

Слід також звернути увагу і на джерела сусідів, як у них із рівнем води, можливо, на нього вплинув мороз чи посуха. У будь-якому випадку, докопуйте його тоді, коли вона пішла повністю і не повертається тривалий період. Пам’ятайте, що подібні роботи вимагають коштів і досить трудомісткі.

Коли мова заходить про стару криницю, тоді робити її поглиблення доцільно в технічному та економічному плані в таких випадках:

• немає місця для влаштування нової криниці на заміській ділянці;
• як і стан і якість води не викликає нарікань;
• глибина споруди перевищила 10 кілець;
• за добу вода набігає за обсягом менше одного кільця або джерело повністю висохло;
• немає сильних викривлень колони або великих горизонтальних зсувів між кільцями.

Порада: якщо жодна ознака не підходить, краще викопати іншу криницю.

Якщо ви надмірно приберете ґрунт, бетонні кільця можуть осісти, перекривши собою водоносний шар. І тут доведеться також облаштовувати нове джерело, оскільки вода перестане надходити.

Велика ймовірність також потрапити на плавун, що може принести шкоду не тільки конструкції, але й розташованим поруч будинкам і господарствам. Буває, що після проведення огляду фахівці вважають, що поглиблення або докопування проводити буде недоцільно, тому що процедура обійдеться в кілька разів дорожче, ніж зробити новий колодязь.

Коли джерело має добрий стан, а колодязна колона не пошкоджена, тоді є сенс збільшити його глибину. Виробляти поглиблення можна за допомогою пластикових труб або кілець, але з меншим діаметром.

Шахту слід докопати настільки, наскільки це дозволяє геологія кожного конкретного ґрунту. Також власники заміських ділянок та дачники повинні взяти до уваги факт, що ця процедура необоротна. Якщо після неї вода не повернулася, залишиться лише один вихід – влаштування нової споруди.

Слід зазначити, що докопування є дорогим і трудомістким «задоволенням», його виробляють відразу на максимальну глибину, зазвичай не менше 3-х метрів. Це з сказаним вище незворотністю процесу.

Коли ґрунт щільний, можна здійснювати поглиблення відкритим стволом, не використовуючи для обсадки пластикову трубу. Її встановлюють після завершення земельних робіт.

В основному глибина залежить від різних факторів, у тому числі:

• щільності ґрунту;
• можливості ґрунту тримати стіни без обсадної труби;
• водопритоку в колодязь;
• рівня залягання водоносного пласта

Як проводиться докопування

Колодязі діаметром 1 м поглиблюють кільцями Ø 800 мм, якщо основний діаметр 0,8 м тоді застосовують бетонні кільця Ø 600 мм. Докопати джерело можна на глибину до 15 м. Для піщаного ґрунту застосовують стандартні ж/б кільця КС-10-9.

Поглиблення колодязів – дуже відповідальна справа, тому краще її довірити лише кваліфікованим фахівцям, щоб не сталося псування споруди. Пам’ятати також потрібно і про дотримання правил техніки безпеки.

Коли доводиться працювати в глибокій шахті, необхідно спочатку переконатися, що:

• кільця скріплені за допомогою металевих скоб;
• відсутні сліди зрушень та випадання кілець знизу;
• на швах немає великих розривів.

У пливунах колодязі повинні заглиблюватися спеціалістом, який сидить або висить на підвісних гойдалках. Краще, коли такою роботою займається бригада з трьох і більше людей, бо ґрунт доведеться доставляти нагору дуже швидко. Іноді колодязі доводиться докопувати тільки в зимовий період, оскільки тоді вода тримається на мінімальному рівні.

Якщо вода повністю зникла

Така ситуація може виникнути через те, що водоносна жила, що живить ваше джерело, стала давати воду ще одному, наприклад, пробуреній нещодавно свердловині або іншому, але більш глибокому колодязі. В цьому випадку доведеться докопувати його до водоносного горизонту. Зазвичай вона розташована на глибині 5 м і більше.

Якщо зменшився рівень води

Ця ситуація набагато краща, ніж коли води немає зовсім. У разі слід дізнатися дебіт джерела, після зробити необхідні розрахунки, щоб докопати на необхідну глибину. Такий процес не потребує великих витрат і не дасть після ускладнень і наслідків.

Зазвичай горизонт води зменшується в посушливий літній період літа або в зимові місяці. Найменший рівень води буває взимку.

Якщо вода поганої якості

Не слід думати, що якщо ви поглибите колодязь, якість води в ньому різко зміниться. Це помилкове міркування і тому приймати рішення проведення збільшення глибини джерела необхідно лише грунтуючись на гідрологічних умовах даної місцевості.

Наприклад, вода в болотистій місцевості не стане питною або в деяких областях на Північному заході країни другий водоносний горизонт має воду поганої якості, в якій міститься велика кількість елементів та речовин, шкідливих для здоров’я.

Чому не можна заглиблювати джерело самостійно

1. Докопування вважається одним з найбільш трудомістких процесів, при цьому її проводять лише один раз і на максимально допустимий рівень.
2. Хоча колодязь звичний і здається цілком звичайним пристроєм, ця гідротехнічна споруда складна за своєю конструкцією. Є цілий ряд операцій, які можуть запобігти його руйнуванню, наприклад, через рух грунту. Відносять до них, у тому числі демонтаж водопідйомного обладнання, проведення армування колодязної колони.
3. Фахівці мають знання, які дають можливість оцінити потенціал кожного рівня ґрунту, оскільки кожен шар ґрунту потребує свого підходу. Наприклад, для більш щільних можна проводити поглиблення відкритим способом, де не потрібно обсаджувати колодязними бетонними кільцями. Якщо йдеться про плавунів, для роботи на них потрібна особлива технологія.

Порада: докладні розрахунки по ґрунту, глибині рівня водоносного пласта, а також добовому притоку води в джерело дозвольте провести кваліфікованого спеціаліста.

Якщо ви правильно проведете роботи з поглиблення колодязя, це дозволить отримати оптимальний дебіт води протягом півстоліття і більше. У разі довіра процесу професійної бригаді вважатиметься проявом передбачливості.

Висновок

Без води на заміській ділянці прожити неможливо, тому що вона бере участь у всіх галузях господарської діяльності. Зі статті ми дізналися, що, навіть коли джерело пересохло, це не є приводом для паніки, є безліч способів повернути в нього воду. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.