Особливості будови та життєдіяльності хвойних

Хвойні, або шишконосні – клас голонасінних рослин, які мають хвою то шишки. Це найчисленніша, найбільш поширена і найважливіша група серед сучасних голонасінних рослин. Хвойні – це вічнозелені дерева та кущі, трав серед них немає. Назву цим рослинам дали через голчасті листки – хвою, яка розташовується на пагонах поодинці або зібрана в пучки. А шишконосними їх називають через шишки, які у хвойних досить різноманітні за формою і розміром.

Хвойні досягають 100-120 м у висоту і до 10-16 м у діаметрі, можуть жити 2000-3000 років і більше. Однак найбільший вік (до 5000 років), очевидно, має сосна довговічна, яка росте в гірських лісах Каліфорнії. Що ж дозволяє їм досягати таких розмірів і тривалості життя? Деревина хвойних складається з великої кількості трубочок – трахеїд. Кожна трахеїда – це декілька відмерлих клітин, у яких перегородки зруйнувалися, а стінки стали товстими та міцними. Переміщення неорганічних речовин з однієї трахеїди в іншу відбувається через пори в стінах. Завдяки цьому

вода і солі можуть доставлятися від коренів до листків на багатометрову висоту. Стовбур хвойних представлений переважно деревиною зі смоляними ходами, які заповнені густою рідиною – живицею. При ушкодженні стовбура на його поверхні швидко з’являються краплі клейкої смоли, яка затягує рану. Характерною особливістю хвойних є верхівковий ріст і те, що їхні гілки на стовбурі розміщуються кільцями, причому щороку утворюється одне кільце. Така особливість пов’язана з тим, що у хвойних верхівкова брунька протягом усього життя продовжує ріст головного стебла. Коренева система стрижнева і часто вступає у співжиття з грибами. У більшості хвойних листки багаторічні, шкірясті, мають вигляд голок або лусок. Саме голчасті листки і називають хвоєю. Зовні листки вкриті розвиненою покривною тканиною та товстим шаром воскоподібної речовини, які захищають від висихання та холоду. Такі листки можуть жити декілька років і поступово замінюватися новими, тому хвойні рослини завжди зелені і завжди здатні до фотосинтезу. У деяких видів (модрина) хвоя опадає щороку, а в деяких (араукарії*) опадають гілки з листками – гілкопад.

Отже, великих розмірів і тривалості життя хвойні досягають завдяки таким особливостям, як розвинені провідні тканини і коренева система, наявність смоляних ходів, захищеність листків та ін.

ТОП-7 кроків від шишки до ялинки: вирощуємо хвойні з насіння

Якщо вірити фахівцям, виростити новорічну красуню з насіння не так складно, як може здатися на перший погляд. Основна проблема полягає у посадковому матеріалі. Головна помилка, яку припускаються початківці “лісівники”, – використання шишок з незрілим насінням. Алгоритм, який ми пропонуємо нижче, допоможе уникнути поширених промахів і довести справу до логічного завершення – виростити на своїй ділянці горду представницю вічнозеленої флори.

Крок перший: збирання шишок

Оптимальний період для збирання шишок – це кінець першого зимового місяця. Важливо, щоб шишка на момент збору залишалася ще закритою. Оптимальне місце для збору — не ліс, як вважають багато новачків, а міський парк. Бо саме тут ростуть адаптовані до реалій мегаполісу вічнозелені дерева.

Шишки, взяті з молодого дерева, здебільшого виявляються порожніми. Щоб не потрапити в халепу, зберіть кілька плодів з декількох хвойних рослин.

У деяких джерелах можна зустріти рекомендації щодо осіннього збору шишок. Якщо ви принесли плоди в будинок, дочекавшись їхнього осіннього падіння, не поспішайте використовувати їх за призначенням. Щоб результат посадки вас задовольнив, насіння має повністю дозріти.

Крок другий: обробка та стратифікація насіння

Є ефективний спосіб прискорити цей процес, а принагідно — підвищити імунітет насіння перед хворобами та шкідниками.

Алгоритм обов’язкової обробки насіння

1. Беремо алюмінієву ємність, виготовлену із тонкого металу.
2. Викладаємо у ній плоди хвойних дерев.
3. Ставимо ємність на батарею, щоб шишки підсушилися та розкрилися.
4. Через 14-20 днів, коли плоди розкриються, виймаємо насіння та видаляємо з них крилатки.
5. Промиваємо насіння під краном для того, щоб змити з їхньої поверхні залишки ефірної олії.
6. Знову просушуємо посадковий матеріал на батареї.
7. Сухе насіння обробляємо слабким розчином марганцівки.
8. Стерилізуємо банку.
9. Викладаємо насіння у простерилізовану ємність і щільно закриваємо капроновою кришкою.
10. Забираємо ємність з насінням в холодильну камеру на 60 днів, щоб відтворити умови зими для якнайшвидшого проростання посадкового матеріалу.

Існує природніший спосіб стратифікації насіння. Для цього ви повинні знайти на ділянці затишне містечко, сформувати у ньому невелику ямку та утрамбувати у ній дно. Після цього, уклавши насіння в мішечок з щільної бавовняної тканини, його потрібно помістити в створену ямку, присипати тирсою, а зверху утрамбувати снігом. У цьому сховищі насіння має “жити” аж до моменту посіву.

Крок третій: підготовка ґрунту

Більшість хвойних дерев і сосну зокрема, складно назвати вимогливими рослинами. Принаймні щодо грунту. Єдиний ґрунт, на якому хвойна рослина не погодиться розвиватися, – це важкий ґрунт. Вкрай важливо, щоб земля, в яку ви маєте намір посадити молоде деревце, була легкою та якісно забезпечувалася киснем. Тому найкраще віддати перевагу:

Грунт повинен бути досить вологим. Настільки, щоб, узявши грудку землі в руки, вода з нього не сочилася, але деякі його фрагменти все ж таки залишалися скріплені один з одним.

Якщо грунт буде надто важким або земля буде надто вологою, коріння майбутньої рослини почнуть підгнивати. Врятувати такий саджанець буде вже неможливо.

Що ж стосується посіву насіння хвойних дерев, для цього якнайкраще підійде торф’яний компост. Причому саме той, що був знятий із верхнього шару землі. Особливості, що відрізняють верхній торф від низинного, повинен знати кожен садівник. Щоб розуміти, як відрізнити одне від одного, і чим верхній торф’яний субстрат краще ніж нижній.

• Ступінь пухкості. Зрозуміло, верхівковий торф, який утворюється завдяки сфагнуму і має характеристики, схожі на компост, є більш пухким. Кисню у ньому набагато більше, ніж у інших шарах аналогічного субстрату.
• Антисептичні властивості.Вершинний торф’яний шар здатний частково знезаражувати насіння, яке в нього висаджено. Це означає, що посадковий матеріал дерев хвойних порід, сидячи у вершинному торфі, буде надійно захищений від грибкових захворювань та атаки шкідників.
• Знати відтінок вершинного торфу необхідно лише для того, щоб при нагоді зуміти відрізнити його від низинного. Той субстрат, який вам потрібен, пофарбований у світло-рудий відтінок. А другий, на відміну від першого, не просто щільніший, але ще й буріший, практично глибоко-коричневий.

Насіння дерев хвойних порід можна проростити і в чорноземі. Однак такий грунт вимагає попереднього просушування. Безпосередньо перед висіванням посадкового матеріалу землю потрібно полити слабким розчином марганцівки. Так ви убезпечите насіння він грибка, який може чекати їх у чорноземі.

Крок четвертий: коригуємо температурний режим та освітлення

Для того щоб насіння проросло, вам знадобиться створити їм особливі умови. По-перше, слід організувати їм конкретний температурний режим від 22 до 24 градусів Цельсія. Зверніть увагу, що ще на попередньому етапі насіння необхідно берегти від дуже високих температур. У деяких джерелах зустрічаються рекомендації, автори яких радять відправити насіння до духової шафи для просушування. Робити це категорично заборонено, тому що температура вище 70 градусів є для посадкового матеріалу згубною.

Поливати насіння, яке посіяно в контейнер, потрібно приблизно раз на 24 години. Важливо, щоб ґрунт не пересихав, але й перезволожений при цьому не був. Тепло у поєднанні з перезволоженим субстратом — благодатна земля для розмноження шкідливих бактерій та грибкових захворювань зокрема.

Особливості висвітлення

1. Підвіконня південного вікна. Така локація забезпечить насінням велику кількість сонячного світла, яке їм життєво необхідне. Навіть дорослі сосни та інші хвойні породи з великим задоволенням ростуть не в півтіні чи тіні, а на галявинах, які відкриті сонячному світлу.
2. “Ні” штучному освітленню. Цілком очевидно, що у відкритому ґрунті насіння, висаджене на розсаду, буде розвиватися набагато швидше, ніж у контейнері, який розміщений на підвіконні. Не забувайте, що у біологічних процесах бере участь не тепло, що отримується від сонячного світла, а ультрафіолет. У зв’язку з цим абсолютно очевидним є і другий факт: штучне освітлення ніяк не допоможе вам при пророщуванні насіння. Лампа розжарювання здатна дати лише тепло. А лампа денного світла не спроможна і на це.
3. Споруда теплиці. Ідеальний варіант – посадити насіння в мініатюрну тепличку, зроблену безпосередньо на дачній ділянці. Такий спосіб пророщування посадкового матеріалу вважається найшвидшим та надійним.

Перед висаджуванням насіння у відкритий ґрунт грунт потрібно добре утрамбувати. Після – розмістити насіння на дистанції 5 см один від одного. Потім – присипати насіння тирсою і торфом так, щоб верхній шар субстрату був товщиною близько сантиметра.

Крок п’ятий: удобрення субстрату в контейнері з розсадою

На етапі підготовки субстрату, який буде використаний для висіву насіння, необхідно чітко розрахувати його кількість. Мінімальний обсяг ґрунту в розрахунку на одне насіння становить 200 г. Якщо ви взяли землі менше, ніж належить, обов’язково просвердліть з боків контейнера маленькі дірочки для якісної аерації. Від просвердлювання дірочок можна відмовитись лише в тому випадку, якщо на одне насіння ви використовували півкілограма субстрату.

Правила підгодовування

• Застосування мінеральних добрив. Дозволено і навіть рекомендовано. Вносити мінеральні добрива в ґрунт із насінням рекомендують до середини літнього сезону. Після підживлення слід припинити, щоб рослина вчасно усвідомила близькість морозів та встигла до них підготуватися.
• Відмова від органічних добрив. Справа в тому, що при внесенні органіки до субстрату ґрунт може перенасититися азотом. Якщо це станеться, коріння паростків дерев хвойних порід просто задихнутися. Їхнє подальше зростання та розвиток будуть уже неможливими.

Крок шостий: догляд за сходами

Перші сходи дерев хвойних порід дуже тендітні і ніжні. У цей період малюкам найбільше загрожує болячка під назвою “чорна ніжка”. З нею не з чуток знайомі всі, хто так чи інакше стикався з кімнатним квітникарством. У зв’язку з цим будь-який полив після появи ніжних сходів припиняють. Цілком і повністю. З цих пір, аж до середини весни, зволожувати рослини можна виключно за допомогою пульверизатора, наповненого водою, яка трохи тепліше, ніж температура в кімнаті в холодну пору року.

Пряме потрапляння сонячних променів для ніжних сходів може бути згубним. Тому для них краще створити ажурну півтінь. А ось температурних перепадів не варто боятися. Вони не лише не страшні, а навіть корисні для рослин.

Здоровий паросток характеризується наявністю насіннєвої оболонки, з якої він з’явився на світ, а також прямим стволиком, що пофарбований у білий колір. Паростки, що мають викривлені стволики, необхідно видалити на етапі проріджування.

Якщо паростки з’явилися у кімнатних умовах, обов’язково виносите їх на відкритий балкон із настанням тепла. Сухе квартирне повітря згубно позначається на здоров’ї малюків. До речі, як тільки на деревцях з’являться перші листочки, можете сміливо починати їх годувати. Для цього купіть у садовому центрі добрива для хвойних порід дерев.

Прямі промені сонця негативно впливають розвиток дерева. Через прицільне потрапляння сонячного кольору молоді гілки майбутніх ялин сильно деформуються.

З приходом квітня та тепла, яке він за собою приносить, потрібно приступити до поливу молодих паростків. Фахівці також рекомендують замульчувати ґрунт на хвойній грядці. Використовуйте для цього вже знайомі вам тирсу. У перші два роки життя маленьких хвойних рослин не зайвим буде скористатися ще однією професійною рекомендацією: слід заповнити ствол коло торфом так, щоб його висота становила не менше 0,5 см. Це захистить паросток від негативних впливів навколишнього середовища і підвищить його власні захисні властивості.

Крок сьомий: пересадка хвойних саджанців

Пересадка хвойних саджанців має бути реалізована до настання тепла. Оптимальний період – березень. А саме — час, коли сніг уже зійшов, і земля хоч трохи прогрілася для того, щоб садівник міг підготувати місце для пересадки, використовуючи садовий інвентар.

• Акуратно підкопуємо лопатою саджанці та виймаємо їх із ґрунту. Швидше за все, ви дістанете відразу кілька малюків. Через щільну посадку по-іншому у вас не вийде.
• Якнайшвидше роз’єднуємо саджанці, намагаючись не тримати їх довгий час на відкритому повітрі. В іншому випадку коренева система швидко пересохне, і це загубить рослину.
• Коріння саджанця обробляємо за допомогою глиняної бовтанки.
• Висаджуємо малюка до школи розміром 25 см на 15 см.

Протягом 24 місяців малесенькі деревця, яким тільки належить стати величезними та могутніми, повинні отримувати від вас стандартний догляд. На третьому році життя на них знову чекає пересадка. Ціль – розсадити представників хвойної флори таким чином, щоб дистанція між ними збільшилася до одного метра.

Навіть якщо спочатку всі діти вам здадуться сильними і міцними, до другої пересадки, якщо вірити статистиці, доживе лише 1/2 з них. Це слід знати, перш ніж братися за роботу. Вирощування хвойних із шишок справді не найпростіше завдання. Але цей цікаво і цікаво, що жоден садівник, що займається саморозвитком і націлений на результат, не зможе пройти повз. Так що дерзайте!