Як посадити глоксинію вибираємо горщик і грунт

Глоксинія світлолюбна, але на пряме сонце її краще не ставити, особливо у фазі цвітіння: квіти швидко в’януть, і тривалість цвітіння сильно скорочується.

Навесні, коли сонце ще не дуже спекотне вона буде добре почуватися і на південному вікні, але з початком червня-липня (залежно від кліматичної зони) рослина потрібно переставити на східні або навіть західні вікна або притіняти від прямих сонячних променів. Я роблю так: до тих пір, поки глоксиния зростає і закладає бутони, вона знаходиться на самому світлому місці, а коли розпустяться перші квіти – прибираю в менш освітлене і більш прохолодне місце.

Глоксинія – це рослина довгого світлового дня, для нормального росту і розвитку їй необхідно 12-14 годин освітлення не менше 5000ЛК. При недостатньому освітленні, особливо в період початку росту, рослини сильно витягуються, що в подальшому негативно позначається на кількості закладаються бутонів.

Їх буде мало, а може не бути зовсім. Після вкорінення бульби і появи листя освітлення повинно бути якомога яскравішим, тоді стебло рослини буде коротше, бутонів заклали багато, і глоксинія порадує вас рясним цвітінням. Від освітленості залежить і інтенсивність забарвлення майбутніх квітів, при яскравому освітленні квіти мають насичене забарвлення, а при низькій освітленості забарвлення помітно блідіше.

В яких випадках потрібна пересадка?

Для правильного догляду після пересадки рослини варто врахувати наступні рекомендації:

• Глоксинія – рослина довгого світлового дня, тому для отримання сильного, рясно квітучої рослини необхідно забезпечити гарне освітлення при розсіяному світлі. Але не підставляйте її під прямі сонячні промені, квітка може перегрітися.
• В період проростання бульби температура повітря повинна бути трохи вище 25 градусів, для прискорення росту молодих пагонів. Але не доходити до 28, так як рослина перестає розвиватися.
• Потрібна підвищена вологість повітря.
• Виробляти полив потрібно теплою водою. Обов’язково стежте за рівномірністю поливу, щоб всі частини кореня отримали свою порцію вологи.
• Приміщення в якому росте глоксиния потрібно регулярно провітрювати, щоб не утворилися грибкові хвороби. Але не можна допускати сильних протягів. Про хвороби та шкідників глоксинії, а також про методи боротьби з ними, читайте тут.
• Коли квітка укорінився (15-20 днів), можна вносити підживлення. До цвітіння краще використовувати ті, які містять азот.Перед тим, як використовувати підгодівлю не забудьте полити глоксинію.

Про те, як правильно пересадити і виростити глоксинію, читайте в тут, а з цієї статті ви дізнаєтеся про те, як правильно поливати і підгодовувати рослина.

Пересаджують глоксинію регулярно, так як після річної зростання старий грунт виснажується і стає непридатним для подальшого зростання. Випадки, коли глоксинію рекомендується пересаджувати:

1. Коли рослина прокинулося, і на його бульбах стали з’являтися маленькі паростки.
2. Після покупки маленьких паростків в невідповідному для життєдіяльності горщику або посуді, потрібно їх пересадка.
3. Коли були придбані бульби, що не висаджені в грунт.
4. Коли рослина було пошкоджено павутинним кліщем, борошнистим червецем і іншими грунтовими шкідниками.
5. Коли у рослини розвиваються грибкові захворювання.

Грунт для глоксиній та вибір горщика

Можна використовувати суміш листової, торф’яної землі і піску (1: 1: 0,5), однак склад може бути іншим, головна умова – грунт був пухкої і повітропроникною. Кислотність pH 5.5-6.5, на більш кислих грунтах глоксинія росте погано, і з цієї причини чистий, неокислених торф для неї не годиться.

Перед посадкою рослини настійно рекомендую знезаразити грунт. Зараз я використовую препарат «Максим» (1 ампула на 2 л води).

Для вирощування глоксиній більше підходить широка і неглибока посуд. Для молодих бульб підійдуть горщики діаметром 7-10 см, а для більших і дорослих – 11-15 см. Горщики можуть бути як з пластмаси, так і глиняні.

На шар дренажу насипають підготовлену грунтову суміш і розміщують бульба з таким розрахунком, щоб він був покритий землею тільки на дві третини своєї висоти.

Особливістю розвитку глоксинії є випереджаюче зростання листя – коріння відростають помітно пізніше. Тому поливати висаджений бульба потрібно помірно і обережно, особливо стежачи за тим, щоб вода не потрапляла на розетку молодого листя.

Коли сформується короткий стебло, землю досипають так, щоб вона покрила бульба приблизно сантиметровим шаром.

Чи можна розсадити квітуча рослина?

Щоб рослини розцвіли до травня-червня, бульба глоксинії потрібно висаджувати в кінці грудня – початку січня (деякі квітникарі вважають за краще садити квітка на початку лютого). Для дорослої глоксинії досить пересадки в горщик з оновленою грунтом, а вирощені з сіянців і живців бульби висаджують в ящики за схемою 8х8 см.

Маленькі бульби, вирощені немає від бульби глоксинії, пророщують при температурі 25 ° С в створеному в кімнаті парничку. Земля повинна бути завжди зволоженою. Через місяць квітка обов’язково пересаджують в горщики.

Але при промисловому розведенні квітки, коли метою є його продаж, в ящики пересідають і великі бульби. Через місяць після відростання пагонів квіти розміщують в горщиках діаметром 13 см, залишаючи 1-2 найпотужніших втечі.

Як правильно посадити бульбу синнингии? Покроковий процес посадки можна переглянути на відео або виконати наступні дії:

1. Вибрати ємність, необхідну для гарного росту коренів і стебел рослини.
2. Підготувати і покласти дренаж. Це важливий процес, який попереджає загнивання коренів.
3. Заповнити ємність поживною сумішшю, залишивши незаповненою приблизно на 3 см від верху.
4. Зробити невелику виїмку для розміщення бульби.
5. Бульба глоксинії акуратно очистити від старих сухих корінців. Якщо пересідають з ящика або маленького горщика молоді рослини, то треба стежити, щоб їх коріння не розривалися (вони дуже ніжні).
6. Помістити кореневище в фунгіцид на кілька хвилин.
7. Підсушити після перебування в розчині.
8. Посадити в підготовлене поглиблення глоксинію бульбою таким чином, щоб він виступав над поверхнею грунту (великі до половини).
9. Ущільнити грунт навколо кореневища.
10. Дати постояти без поливу 2-3 дня.
11. Рясно полити і тримати в теплій кімнаті при температурі 17-22 ° С, щоб стимулювати ріст пагонів.

Правильно посадити бульбу глоксинії – найважливіша умова для початку зростання, але в подальшому все вирішує забезпечення рясного цвітіння і здорового зовнішнього вигляду рослини.

Чи можна пересаджувати квітуча рослина? Під час цвітіння глоксинію пересаджувати не рекомендується. Вона втратить всі свої квіти і бутони, а так само через несвоєчасне втручання в процес розвитку і харчування всієї рослини можуть загинути бульби. Однак, у випадках, коли рослина можливо врятувати тільки шляхом екстреної заміни ґрунту, допускається пересадка квітучої глоксинії. Для цього потрібно обрізати всі наявні квіти і бутони, а так само стебла з листям, розташовані над першою парою листя.

Пересадка – величезний стрес для рослини. Пересадка квітучої глоксинії може привести не тільки до втрати квіток, а й загибелі всієї рослини. Тому не варто ризикувати.

Квітка Глоксиния: посадка і догляд в домашніх умовах

У лютому – березні, рідше січні (все залежить від температури зберігання) бульба починає проростати. Якщо він зберігався у вас в горщику зі старим грунтом, потрібно дістати його, очистити від залишків торішніх коренів і землі. Продезінфікувати в рожевому розчині марганцівки (30 хв.) Або в будь-якому розчині фунгіциду.

Для більш швидкого утворення коренів бульба замочують в розчині гетероауксину на 18-24 години, (стежачи за тим, щоб розчин не потрапляв у заглиблення бульби), але це не обов’язково. Бульба садять в грунт поглибленням вгору і присипають грунтом не більше ніж на 1 см. На дні горщика обов’язково повинен бути дренаж (пінопласт, керамзит, щебенева крихта і т.д.). Чим вище горщик, тим більше дренажу (до 1/3).

В період проростання бульби завжди найбільші втрати, і пов’язані вони з перезволоженням ґрунту, внаслідок чого загниває бульба. Так як розвитку коренів передує формування надземної частини полив повинен бути дуже акуратний по краю горщика або в піддон і тільки до легкого зволоження грунту. Щоб уникнути небажаних втрат, я роблю так.

Бульба саджу у вологий грунт врівень з ним, горщик розміщую в пакет і ставлю на світле, без потрапляння прямих променів сонця місце (22-25 градусів). Провітрюють раз в день 10-15 хвилин. Після появи першої пари листя розкриваю верх пакету і привчаю молода рослина до кімнатних умов 3-4 дня, потім пакет знімаю зовсім.

оптимальний грунт

Основні вимоги до грунту для глоксиній: волого-і повітропроникність, поживність, слабокислая реакція і стерильність.

Відповідну грунтову суміш можна придбати в квітковому магазині – це грунт для фіалок, родинних глоксинію.

Варіанти самостійно приготованих посадочних субстратів:

• Посадка глоксиній в вермикуліт – по одній частині торф’яної і листової землі з половиною частини піску або вермикуліту;
• по одній частині дернової землі, перегною, піску і дві частини листового перегною.

Перед посадкою підготовлений грунт потрібно обов’язково стерилізувати.

Крихітний паросток, що з’явився з верхнього поглиблення бульби в лютому або березні, рідше – в січні, сигналізує про готовність до посадки.

Бульба повністю звільняють від старої почвиі залишків засохлих корінців колишнього сезону. Уважно оглядають, виявляючи навіть найменші ознаки псування, гниття або цвілі. Якщо такі пошкодження виявлені, уражені ділянки видаляють, травмовані місця присипають порошком деревного вугілля і дають підсохнути протягом доби.

Якщо бульба млявий, зморшкуватий, потрібно наситити його вологою: загорнути у вологу тканину на 2-3 дні або помістити на той самий строк в зволожений (але не мокрий) вермикуліт. Перевагою такого субстрату є його гарантована стерильність, достатня вологоємність і екологічність. Якщо паростки ледь помітні, можна повністю засипати бульбу вермикулітом. Сформовані паростки слід залишити на поверхні.

Бульба, який не проростає дуже довго, слід пробудити. Для цього його ретельно оглядають, видаляють можливі пошкодження, миють і поміщають в поліетиленовий пакет, на дні якого знаходиться жменю вологого легкого грунту. Щільно зав’язують цей мішок і кладуть його в дуже світле і дуже тепле (від 24 до 26 градусів) місце. Паростки з’являються приблизно через два тижні.

Повністю готові до посадки бульби миють, занурюють на 20-30 хвилин в розчин фунгіциду або марганцівки, стежачи за тим, щоб антисептик не потрапив на ніжні паростки. Можна також провести передпосадкової обробку стимулятором коренеутворення.

Зберігаються дітки глоксинії взимку в стружці і тирсі. Часто бульби покриті старими засохлими коренями. Тому перед висадкою їх потрібно максимально очистити – обірвати обережно або відрізати манікюрними ножицями всі нитки корінців, залишивши найбільші. Бульба повинен бути максимально голим. А з найбільших коренів виростуть нові.

Потрібно визначити, де у бульби донці, а де верхівка, щоб не висадити його догори ногами. У місці майбутніх паростків є невелике заглиблення. З протилежного боку бульби – опуклість, її і потрібно заривати в грунт. Слід переконатися, що на саджанці немає трухлявих плям, гнилі, різних пошкоджень. Якщо такі є, потрібно акуратно їх вирізати, а ці місця присипати деревним вугіллям.

Існують препарати, що допомагають стимулювати імунну систему рослин. Також вони здатні усунути стрес квітів і запустити в зростання їх кореневу систему. Слід приготувати розчин з препарату «Епін» або «Циркон» таким чином: в 200 мл кип’яченої і відстояної води додати 10 крапель засобу. В отриманому розчині потрібно замочити на добу бульби. Після такої обробки квіти можна сміливо садити в грунт.

Доречний ще один спосіб пожвавлення діток глоксинії. Вермикуліт (шаруватий мінерал), часто застосовується в квітникарстві, слід зволожити водою. У нього помістити бульба повністю, якщо паростків ще немає. Якщо ж пагони з’явилися, потрібно акуратно прикопати, але так, щоб паросток залишився на поверхні. Не слід заливати мінерал водою рясно, досить, щоб вермикуліт був зволоженим, інакше бульби можуть загнити.

Щоб виростити здорове рослина, ґрунт необхідно робити легкої, пухкої, водопроникної і добре насиченою повітрям. А в її основі повинен лежати торф. Такий грунт буде надійно захищати квітка від зайвої води і загнивання. Можна придбати готову грунт або зробити її самостійно. Субстрат складається з торфу, піску і листової землі (пропорція 2: 1: 2).

Якщо слідувати рекомендаціям і порад досвідчених майстрів, то виросте пишна глоксиния, посадка бульби пройде успішно. Насамперед на дно вазона викладається дренаж з керамзиту або пінопласту. Висота шару -1-2 см, цього достатньо при невеликій глибині горщика. Зверху насипається грунт, який потрібно залишити неущільнений, досить рихлим (щоб краще росла глоксиния).

Щоб швидше виросла глоксиния, посадка бульби повинна здійснюватися у відповідному мікрокліматі. Потрібно створити ефект парника, для цього надіти поліетиленовий пакет на горщик і поставити ємність в тепле освітлене місце. Так збережеться вологість грунту, і полив не потрібно. Пакет необхідно знімати кожен день на 20 хвилин для провітрювання грунту.

Полив майбутнього квітки на перших порах повинен бути дуже обережним, буквально по краплині. Обов’язково потрібно стежити, щоб вода не потрапляла на рослину. Таким нехитрим способом глоксиния з бульби виростає пишною, вже в перший рік дає свої прекрасні квіти. При хорошому і правильному догляді є шанс, що незабаром на підвіконні буде великий квітник.

Деякі досвідчені квітникарі вважають, що розведення квітки з бульби – найменш привабливий спосіб розмноження, особливо якщо саджанець великий і його доводиться розрізати навпіл. У цьому випадку місця зрізу присипають потовчений активованим вугіллям. Але через те, що полив проводиться через верх, створюється висока вологість.

Квітка Глоксиния: посадка і догляд в домашніх умовах

Затягувати з посадкою не варто. Це можна зробити відразу після періоду спокою, на стадії пробудження, поки паросток не виріс великим. Якщо згаяти час, то пагони витягнуться і збліднуть через нестачу хлорофілу. Час появи нирок залежить від умов утримання бульб взимку. Глоксинія прокидається в лютому-березні.

Іноді квітка може прокинутися в травні. Якщо і до цього часу бульби не вийшли зі «сплячки», то їх можна «розбудити». Це потрібно в тому випадку, коли квітка знаходився в горщику всю зиму. Поставлена ​​в тепле місце, при хорошому освітленні і политий грунті, сінінгія дасть свої паростки. Важливо не заливати бульби водою, інакше вони можуть загнити.

оптимальний грунт

Період спокою глоксиній це січень і початок лютого. Тому найоптимальніший час для посадки або пересадки рослини є кінець лютого, в цей час зазвичай прокидаються бульби. Однак, варто звернути увагу на деякі деталі, якщо ви збираєтеся посадити його в цей період. Так як він не завжди прокидається в лютому, іноді цей процес може затягнутися до травня.

Відмітною ознакою пробудження – є нирки, які утворюються на бульбі. Також, якщо процес пробудження довго не запускається, можна його розбудити штучним методом.

Важливо не пропустити початок пробудження, тому що якщо не посадити бульбу вчасно, то це негативно позначиться на рослині і може його погубити.

З посадкою насіння справи йдуть простіше, так як їх можна садити в будь-який час, але виростити з них міцне рослина значно складніше. Зате, при вирощуванні насіння в домашніх умовах ви зможете створювати незвичайні гібриди або насолодитися видом рідкісних сортових екземплярів.

Хоча насіння можна посадити в будь-який час, потрібно враховувати температуру, вологість і освітлення середовища, в якій відбувається вирощування. Тому при посадці в осінньо-зимовий період варто подумати про додаткове освітлення, так як світловий день цієї рослини становить 12-14 годин, а температура 20-24 ° C.

Для того, щоб ваші глоксинії цвіли круглий рік, можна влаштувати для них стелаж або теплу полку організувавши їм освітлення протягом 14 годин на добу. Чому не цвіте глоксинія і як змусити її випустити бутони, дізнаєтеся з нашої статті.

Тепер розглянемо питання про те, як правильно посадити бульбу такого кімнатної квітки, як глоксинії. Як вже говорилося вище, важливо не пропустити період пробудження бульби, який починається з кінця лютого. Його ознака – поява нових пагонів. Покрокова інструкція допоможе зрозуміти як садити бульби.

1. Максимально очистити бульба від старих засохлих коренів, залишивши нитки найбільших. Потім з них виростуть нові.
2. Визначити, де у бульби донці і верхівка, щоб не посадити його догори ногами (невелике заглиблення знаходиться в місці появи майбутніх паростків – це і є верхівка, з протилежного боку знаходиться опуклість – донці, цією стороною і потрібно садити в грунт).
3. Перевірити бульба на наявність пошкоджень, гнилі, для цього його можна промити. Якщо пошкодження присутні, акуратно вирізати їх і обробити ці місця деревним вугіллям або обробити сумішшю фунгіциду і “Корневином”, залишивши бульба просушитися протягом доби. Ця операція допоможе залікувати пошкодження.
4. Готуємо місце. На дно горщика укладаємо дренаж з пінопласту 1-3 см і зверху насипаємо приготований грунт.
5. Робимо поглиблення в грунті і поміщаємо туди бульба.
6. Засипаємо його на 2/3, залишивши верх бульби на поверхні, щоб грунт не потрапив на паростки.
7. Поливаємо грунт навколо бульби. Прослідкуйте, щоб вода не потрапляла на верх бульби, де є увігнутість.
8. Через деякий час, коли паростки бульби підростуть, його можна присипати свіжим субстратом.

Якщо посадити сплячий бульба велика ймовірність загибелі рослини через нездатність засвоїти вологу і поживні речовини до початку росту пагонів і коренів.

Нормальним періодом спокою глоксинії вважається 3-4 місяці (про особливості зимівлі глоксинії можна дізнатися тут). Однак, деяким рослинам потрібно більше часу, щоб почати новий період вегетації.

Коли саме можна пересадити домашнє рослина після цвітіння? Найкраще пересаджувати глоксинію в лютому або в березні, коли бульби починають прокидатися. Сигналом того, що вони почали прокидатися, є нирки. Якщо ж рослина перебувала в сплячці у власному горщику, то першим сигналом, що його необхідно пересаджувати, є поява верхівки.

Як же правильно відбувається пересадка квітка в домашніх умовах з одного горщика в інший? Щоб пересадити глоксинію в новий горщик, необхідно:

1. Дістати бульба з контейнера з піском або зі старого горщика, обережно очистити його від старих і гнилих коренів.
2. Промити бульба водою, обрізати всі гнилі ділянки стерильним ножем і присипавши товченим вугіллям. Якщо на бульбі було занадто багато гнилих ділянок, то для подальшої профілактики можна на 30 хвилин замочити його в розчині Фітоспорін або фундазола. Можна також скористатися розчином марганцівки. Обов’язково після даної процедури необхідно буде залишити бульбу на добу для просушки.
3. Горщик необхідно промити і висушити. Дно засипати на чверть дренажем, а потім наповнити горщик грунтом.
4. Зробити в грунті поглиблення на 2/3 від висоти самого бульби, потім помістити його туди, трохи зволожити землю і накрити плівкою. У глоксинії листя з’являються раніше, ніж коріння. Тому до тих пір, поки не сформуються стебла, квітка необхідно поливати з обережністю, намагаючись не мочити з’являється розетку листя. Як тільки стебла сформуються, бульба присипають сантиметровим шаром грунту.

Не можна садити бульби «догори ногами». Щоб не помилитися, досить запам’ятати: нижня частина бульби округла і гладка, а верхня частина має невелике заглиблення.

температура

На стадії пророщування бульби після періоду спокою необхідно підтримувати температуру близько 25 градусів. Після вкорінення і з початком зростання вегетативної маси температуру знижують до 22 градусів вдень і 18 вночі. Зниження температури необхідно для того, щоб в умовах недостатньої освітленості (в лютому-березні світла мало) рослини не росли занадто бурхливо і не витягувалися. Температуру можна не знижувати, але в цьому випадку рослини потрібно досвечивать.

Під час вегетації температура не повинна опускатися нижче 18 градусів тепла. Більш низькі температури (від 15 – 20) сповільнюють ріст і розвиток рослини. Оптимальна температура для росту і розвитку глоксиній коливається в межах від 22 до 26 градусів.

У період активної вегетації допускається короткочасне підвищення температури до 28 градусів, але при більш високих значеннях температури утворюється мало бутонів. Якщо підвищені температури триматимуться тривалий час, то у глоксинії настає період стагнації, тобто зупинка росту і розвитку, а розпустилися квіти тримаються не більше 3-х днів.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що високі температури для глоксинії згубні.

Підготовка до посадки

Глоксинія не надто вимоглива до складу субстрату, тому проблем з вибором бути не повинно. Віддати перевагу варто легкому грунту з достатньою кількістю поживних речовин, який буде добре пропускати вологу і повітря. Відмінно підійдуть субстрати на основі торфу або грунт, яку використовують для посадки фіалок.

Також, ви можете самостійно підготувати грунт змішавши 1 частина грунту, взяту з-під будь-якого дерева (крім дуба), торфу (з невисоким ступенем кислотності) і 0,5 частини піску, можна додати гній або гумус. Перед посадкою, слід продезінфікувати грунт окропом або слабким розчином марганцівки.

При використанні занадто щільної грунту є ризик загнивання рослини, так як це може спровокувати затримку вологи в грунті і недолік повітря.

Вибір горщика залежить від розміру бульби:

• Діаметр горщика повинен бути на 4-6 см ширше самої бульби.
• Висота повинна бути розрахована на 3-4 см дренажного шару, грунт з повністю укритим бульбою.
• Обов’язковою фактором є наявність дренажних отворів, для запобігання застою води.
• Матеріал можете вибирати на свій смак, тут немає жодних обмежень.
• Колір горщика бажано світлий, щоб глоксиния не перегріватися на сонці.

Починати висаджувати невеликі бульби краще в не надто широкі судини, щоб квітка не почав нарощувати кореневу систему, так як відкладе цвітіння глоксинії на більш пізній термін. Однак, не потрібно перестаратися, занадто тісний посудину (менше 9 см), не піде на користь рослині. Воно може почати в’янути і скидати листя, а грунт буде постійно пересихати.

Пересаджувати глоксинію необхідно завжди в свіжий субстрат. Він повинен бути стерильним, пропускати добре вологу і повітря, а так само володіти поживними властивостями. Для цього підійде або готовий ґрунтовий склад, або підібраний самостійно.

Як готового субстрату можна взяти склад для фіалок і бегоній, так як вони є спорідненими рослинами. Як дренаж можна використовувати керамзит або гальку.

Щоб самостійно підготувати грунт, необхідно взяти:

• Одну частину листової землі.
• Одну частину торфу.
• Половину однієї частини піску.

Другий варіант складу грунту:

• Чотири частини листової землі.
• Дві частини дернової землі.
• Дві частини перегною.
• Одна частина піску.

Кислотність ґрунту не повинна перевищувати 7 рН, інакше глоксиния буде повільно рости, і на ній будуть погано утворюватися бутони. У разі, коли грунт був виготовлений самостійно, його необхідно знезаразити шляхом ретельного пропарювання або розчину марганцівки.

Порада: Можна так само використовувати готовим препаратом «Максим», строго дотримуючись інструкції, що додається. Інакше є ризик заразити рослину через грунт.

Горщик для глоксинії повинен бути неглибоким і широким. При виборі горщика необхідно враховувати розміри самої бульби:

• Якщо бульба маленький, діаметром не більше 2 сантиметрів, то прекрасно підійдуть стограмові пластикові стаканчики.
• Якщо бульба діаметром від 2 до 4 сантиметрів, то необхідно вибрати горщик діаметром до 9 сантиметрів.
• Якщо діаметр бульби більше 4-5 сантиметрів, то діаметр горщика повинен перевищувати розмір бульби не менше ніж на 4 сантиметри.

Варто також враховувати, що в тісному горщику глоксиния зацвіте швидше.

Вологість повітря

Вологість повітря повинна бути в межах 70-80%, але глоксиния добре себе почуває і при більш низькій вологості в 50%, однак ще більш низька вологість небажана, рослина погано розвивається, зростання сповільнюється і відбувається деформація листя. Краї листової пластинки загинаються донизу.

Для підвищення вологості повітря можна поміщати рослина на піддони з мокрим керамзитом, мохом, водою, але саму глоксинію обприскувати не можна, тому що утворюються коричневі, сухі плями. Однак далеко від світла і протягу глоксинія дуже добре переносить водні процедури. На ніч можна занести її у ванну кімнату, побризкати або помити теплою водою і залишити там при закритих дверях і вимкненому світлі доти, поки вода на листі висохне повністю.

полив

Для поливу потрібно використовувати м’яку воду (талу, дощову, фільтровану або частково кип’ячену), водопровідну хлоровану попередньо потрібно відстоювати не менше доби.

Поливати краще з піддона або обережно по краю горщика, не допускаючи попадання води на листя і в центр бульби (звідки йдуть паростки) тому в більшості випадків не від коренів, а саме зверху, з точки росту, починається загнивання бульби. Вода для поливу повинна бути теплою, проте якщо глоксинія знаходиться при температурі 18 градусів, то це зовсім не означає, що полити її потрібно водою температури 25 градусів, нічого доброго з цього не вийде. Вода повинна бути на 2-3 градуси вище навколишньої температури повітря. Через 20-30 хвилин після поливу злийте з піддона залишки води.

Між поливами потрібно просушувати кому землі. Необхідно скоротити частоту поливу в дощову, похмуру і холодну погоду.

В цей час грунт довго не просихає, і від надлишку вологи можуть загнити коріння.

Постійно рясний, але тільки в грунт. Не допускати попадання води на листя і квітконоси. Краще поставити горщик на гальку або мокрий торф, щоб вологість була на високому рівні. Повітря навколо глоксинії обприскується періодично. А поливати її добре талою водою. Слід подбати про дренажній системі, так як квітка не переносить застою води так само, як і пересушеній грунту.

Як виростити?

Розмножити глоксинію можна декількома способами.

з листя

1. Відібрати молоді листочки в період бутонізації квітки, довжина держака повинна бути від 3 до 4 см. Потім помістити держак в стаканчик з кип’яченою водою. Як тільки з’являться коріння, можна висаджувати глоксинію.
2. Для пересадки необхідно взяти пластиковий стаканчик, наповнити його грунтом. Зверху необхідно надіти на склянку целофановий мішечок.
3. Після того, як утворюються нові листя, необхідно зняти пакет і акуратно видалити старий лист.

Є і другий спосіб розмноження глоксинії листом:

1. Відібрати молоде листя, як в першому способі.
2. Підготувати грунт. Можна купити готову суміш в магазині або приготувати самостійно. У покупної грунт рекомендується додати вермикуліт
3. Держак перед посадкою можна обробити стимулятором корнеобразовнія.
4. В якості посуду для посадки підійде пластиковий стаканчик або невеликий керамічний горщик.
5. Ємність заповнити грунтом, не забуваючи про дренаж, і висадити живець під нахилом на глибину 1,5 см. Грунт навколо черешки не ущільнювати, так як рослині необхідно дихати.
6. Накрити ємність целофановим пакетиком або скляною банкою.
7. Поставити ємність в тепле місце, температура якого знаходиться в діапазоні від 22 до 24 градусів.
8. Після утворення листочків пакет або банку зняти.

Якщо вас зацікавив цей метод розмноження рослини, пропонуємо ознайомитися з окремою статтею, в якій ви знайдете інструкцію та поради по розмноженню глоксинії листом.

з насіння

1. Посів краще за все робити в зимовий період. Насіння можна придбати в магазині або ж самостійно зібрати зі свого рослини.
2. Грунт підібрати так само, як описувалося в другому способі.
3. Взяти широку ємність, наприклад, контейнер, і наповнити його грунтом.
4. Насіння змішати з піском і рівномірно розподілити по поверхні грунту. Землею засипати не потрібно.
5. Акуратно обприскати поверхню пульверизатором і накрити пакетом.
6. Прибрати ємність в тепле приміщення. Після того, як з’являться 2 листочка, можна їх розсаджувати.
7. Для розсадження вибрати пластикові стаканчики. Їх так само наповнити грунтом, зробити в ньому невеликий отвір, і акуратно посадити.

Більше інформації про вирощування глоксинії з насіння можна дізнатися в цьому матеріалі.

розподілом бульби

Розподіл бульби – найпростіший спосіб розмножити рослина. Для цього необхідно:

1. Вибрати бульба, діаметром більше 6 см, очистити його від гнилі і коренів, почекати, коли на ньому з’являться паростки.
2. Взяти гострий ніж, продезінфікувати його, і розрізати таким чином, щоб на кожній частині був як мінімум один паросток і одна нирка.
3. Зрізи посипати товченим вугіллям і підсушити.
4. Висаджувати в горщики з підготовленим грунтом і дренажем.

Більше нюансів про посадку бульб, а також насіння глоксинії можна знайти тут.

Про ще один спосіб розмноження глоксинії – верхівковим черешком – ми розповідали в окремій статті.

Органічні добрива для глоксиній

Після посадки бульби перші 1,5-2 місяці глоксинію підгодовувати не потрібно. Добрива вносяться через годину після основного поливу, по краях горщика. Слідкуйте за тим, щоб розчин не потрапляв на листя і в точку росту. Робити це бажано в похмуру погоду або вечірній час, щоб після підгодівлі рослина не знаходилося на сонці.

Підживлення повним мінеральним добривом чергують з органічними добривами кожні два тижні, але перша підгодівля повинна бути мінеральної.

Можна підгодовувати раз в 10 днів, але тоді робіть концентрацію розчину більш слабкою.

До появи бутонів органіку чергують з азотними (азотнокислий калій, аміачна селітра).

З появою бутонів органіку чергують з фосфорними суперфосфат, фосфорно-кислий калій), якщо цього не робити, то прокинуться сплячі вегетаційні нирки, що призведе до припинення нормального розвитку рослини.

Азотні добрива викликають посилений вегетаційний зростання, при їх надлишку майже не утворюються квіткові бруньки. Так само надлишок азоту може стати причиною кореневої гнилі. З цієї причини азотні добрива дають тільки на початку росту.

Фосфорні добрива підсилюють цвітіння, але їх надлишок викликає передчасне старіння листя і призводить до хлорозу рослини.

Калійні добрива покращують цвітіння. Надлишок призводить до утворення укорочених квітконосів, пожовтіння нижніх листків, погіршення забарвлення квітів.

Мікроелементи впливають на величину квіток, їх забарвлення і кількість бутонів.

Пташиний послід. Послід дуже сильнодіючий добриво і при його використанні слід строго дотримуватися концентрацію. 1 столову ложку посліду залити 2 літрами води, закрити кришкою і помістити в тепле і темне місце. У наступні 3-4 дні перемішувати паличкою, поки не почнеться бродіння (на поверхні з’являються бульбашки).

250 мл концентрованого розчину вливають в 1 літр води і добре перемішують, цим розчином поливають рослини після попереднього зволоження, через годину після основного поливу.

Можна просто купити готове органічне добриво.

Мінеральна підгодівля. На 10 л води беруть:

• 10 г простого суперфосфату
• 10 г хлористого калію
• 4 г аміачної селітри
• 5 г сульфату магнію
• 0,1г хлористого заліза
• 0,07 г борної кислоти
• 0,004 г сірчанокислої міді
• 0,05 г сірчанокислого марганцю
• 0,008 г сірчанокислого цинку.

Якщо немає можливості або лінь вишукувати все окремо, то просто купите фосфорно-калійне мінеральне добриво і мікроелементи.

Я використовую «Уніфлор – квітка», «Уніфлор-бутон» або «Малишок» (сухе, гранульоване для перцю та помідорів), як фосфорно-калійне, «Уніфлор – зростання», «Уніфлор – зелений лист» як азотне і «Уніфлор- мікро »як мікроелементи. Після цвітіння підгодувати 2 рази калійно-фосфорним добривами з інтервалом 14 днів. Це допоможе бульбі відновити сили і добре пережити період спокою.

Ох, вже ці квіти! Глоксинія: посадка і догляд

оптимальний грунт

Для того щоб після пересадки рослина відновилося і зацвіло якомога швидше, необхідно правильно доглядати за глоксинією:

1. Забезпечити рослині після пересадки помірний полив. Розподіляти воду необхідно по всьому горщика.
2. Дотримуватися температурного режиму: оптимальним буде 22-24 градуси, максимальний – 28 градусів, мінімальний – 18 градусів.
3. Забезпечити рослина достатньою кількістю світла. Світло повинен бути розсіяним, інакше з’являться опіки на листках. Тривалість світлового дня 10-14 годин.

висновок

Щоб вирости міцним і здорову глоксинію, потрібно докласти чимало зусиль, але результат того вартий. Не забувайте приділяти належну увагу рослині, щоб цей південний квітка міг радувати око оточуючих і ваш дуже довго. Ці рекомендації і покрокові інструкції, допоможуть вам правильно посадити і доглядати за рослиною, і глоксинія обов’язково подарує вам багато пишних квітів.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl Enter.

Пересадка глоксинії – процес не складний, але вимагає дотримання ряду правил. Якщо здійснювати пересадку після періоду спокою, використовувати відповідний грунт і посуд і дотримуватися правил догляду, то вже скоро рослина порадує своїми прекрасними квітами.

цвітіння

У правильно вирощеного рослини після третьої-четвертої пари листя закладаються бутони. Їх кількість залежить в першу чергу від маси бульби і умов вирощування (світло, температура, вологість).

Глоксинія може цвісти повторно (наприклад, гібриди «Аванті» та «брокад») якщо перше цвітіння було раннім. В цьому випадку зрізують надземну частину (стебло і листя), залишивши втечу висотою близько 2 см. Незабаром у глоксинії розвиваються бічні пагони другої генерації (другий зростання), на яких закладаються бутони, рослини зацвітають, але не так рясно, як при первинному цвітінні. Квіти мають менший розмір.

Повторне цвітіння властиво далеко не всім видам і сортам глоксиній, наприклад, бічні пагони літньої генерації сорти «Кайзер Фрідріх» розвиваються повільно, до кінця літа встигають обрости листям, але в фазу бутонізації та цвітіння не переходять.

період спокою

Восени, (вересень – жовтень) коли буде видно, що грунт після поливу довго не просихає, полив скорочують, а після того, як листя почнуть жовтіти або всихати, припиняють поливати зовсім. Після того, як у рослини повністю відімре надземна частина, бульба переходить в стан спокою, який триває 3-4 місяці в залежності від температури зберігання.

Зберігають бульби декількома способами.

1. Горщик з бульбою поміщають в прохолодне місце з температурою від 10 до 15 градусів. Протягом зими грунт кілька разів злегка зволожують, щоб бульби не висохли і не сильно зморщилися, особливо якщо бульби дрібні, вони зберігаються гірше, т. К. Швидко висихають. Якщо температура зберігання вище, то зволожувати потрібно частіше.
2. Через 2 тижні після того, як надземна маса повністю відімре, бульби викопують, очищають від залишків коренів і поміщають у вологий пісок і зберігають в прохолодному місці. Цей спосіб зручний тим, що в будь-який момент можна легко дістати бульби з піску і оглянути їх стану.

Я зберігаю так: бульби викопують, розміщую у вологу тирсу або пісок і зберігаю на нижній або середній полиці двері холодильника. Раз на місяць дістаю і оглядаю бульби, якщо тирса пересихають – злегка зволожують їх і знову розміщую туди бульби.

За літературними даними, а так само на підставі даних з Інтернет-ресурсів, температура зберігання нижче 8 градусів для глоксиній згубна. На своєму багаторічному досвіді не можу з цим погодитися, в холодильнику тільки 5, однак втрат у мене не траплялося. Головне умова – не перезволожувати субстрат, в якому зберігаються бульби, він повинен бути тільки злегка вологим, а пісок і зовсім може бути сухим.

розмноження глоксиній

Крім поділу бульбами, існують ще способи розмноження сінінгіі прекрасної: насінням або живцями. Укорінення листям можна виробляти в період весни і до самої осені. Це допускається робити до, під час і після цвітіння. Причому молоді листочки, зрізані навесні, вкорінюються швидше і легше, ніж ті, які були відокремлені восени.

Перед процедурою робиться спеціальний пристрій. У кришці або шматочку картону прорізається отвір. Туди обережно, щоб не пошкодити ніжний пагін, вставляється листочок, і картон / кришка поміщається на склянку з водою. Рівень рідини повинен бути до кінчика живця. У міру випаровування вода доливається.

Часто квітникарі ділять край держака уздовж, щоб відбулося найбільше поділ бульби глоксинії. Держак краще відразу посадити в землю, при перших же ознаках появи корінців. До зими на ньому утворюються перші зародки розміром з лісовий горіх. Укорінення цветоносами проводиться з уже розпустилася рослини.

Обережно слід видалити бутончики, а квітконоси помістити в таку ж конструкцію, як і в випадку з листовим черешком. Рівень води повинен досягати кінчика рослини, щоб 1 см його був занурений в рідину. Через місяць, коли з’являться корені, цветонос потрібно посадити в грунт. Ще через 30 днів з’явилися листочки просигналізує, що вже зав’язалися бульби.

Глоксинії легко розмножуються насінням, листовими і стебловими живцями, частиною листової пластинки, квітконіжкою і діленням бульби. Насіннєве розмноження переважно для видових глоксиній; відразу можна отримати багато молодих рослин і не бажано для сортового та гібридного; може статися розщеплення ознак на генетичному рівні, яке проявляється у зовнішньому вигляді рослини. Немає гарантій того, що ви отримаєте рослина з вихідними, батьківськими ознаками.

Посів насіння. Посів проводять в кінці січня – лютому (з обов’язковою досвітки люмінесцентними лампами) або в березні.

Насіння проростає на світлі, їх висівають поверхнево на вологий субстрат, (склад такий же, як і для посадки бульб), злегка притискають до нього і накривають склом або плівкою. Миску з посівами поміщають в світле місце. При температурі 24-26 градусів проростання починається на 12-14 день з моменту посіву, при більш низьких температурах воно затягується до одного місяця і навіть довше.

Приблизно через місяць після появи сім’ядолей можна зробити першу пікіровку, особливо якщо посіви загущені. Пікірують за схемою 2 * 2 см в легкий грунт. Ще через місяць, після появи першої пари справжніх листків, молоді рослини пікірують вдруге або відразу розсаджують в окремі горщики діаметром 6 см (кактусная). Температуру підтримують не менше 20 градусів. Пікіровку глоксиния переносить добре, і після неї починає інтенсивно рости.

Я роблю так: якщо насіння гранульовані, розкладаю їх на відстані 4 * 4 см один від одного, щоб в подальшому обійтися без пікіровки в фазі сім’ядоль. Ставлю миску з посівами в прозору коробку від торта, і там вони перебувають до появи 1-2 пар справжніх листків. Після цього розсаджують по окремих горщиках і знову ставлю в цей міні-парничок на 2 тижні для укорінення і приживлюваності.

Як отримати насіння? На другий день цвітіння, після розпускання квітки, візьміть м’яку пензлик і перенесіть пилок на рильце маточки. На наступний день для більшої гарантії запилення повторіть цю процедуру. Якщо запилення сталося, то оцвітина через кілька днів опадає, починає розростатися зав’язь, а разом з нею помітно потовщується квітколоже.

Колишній квітка, а нині незрілий плід темно-зеленого кольору довго не всихає. Дозрівання насіння триває 1,5-2 місяці і воно нерівномірне, т. Е. В коробочці насіння дозріває неодночасно. Після того, як плід (коробочка) розкриється, піднесіть листок паперу і, постукуючи по квітконіжці, витрусити насіння. Через пару днів збір насіння повторіть. Насіння дуже дрібні, пилоподібні. Схожість зберігають 2-3 роки. Схожість хороша.

У нормі на рослині має бути не більше 3-х коробочок з насінням. Якщо рослина молоде або бульба має недостатню масу і розміри, обмежтеся одним плодом, зайві видаліть.

Вегетативне розмноження. Вегетативне розмноження – це найпоширеніший спосіб, він є найбільш простим і доступним. Якщо вкорінення відбувається навесні або в першій половині літа, то з утворених молодих рослин можна побачити цвітіння в цьому ж сезоні.

Розмноження листовим черешком. У фазі бутонізації або під час цвітіння зрізають лист нижнього ярусу розетки (молоді, верхні листки брати не слід). Бажано щоб черешок був коротким і товстим, від діаметра черешка буде залежати величина утворився бульби. Далі можна вчинити зручним для вас способом:

1. Держак занурити в воду на 1-1,5 см і тримати його до утворення коренів (воду міняти не потрібно, тільки доливати при необхідності), після чого висадити в грунт на глибину 2-2,5 см. Для кращої приживлюваності держака в грунті його можна накрити банкою або пакетом.
2. Держак умочують в порошок деревного вугілля і садять у вологий грунт. Зверху накривають скляною банкою. При температурі не нижче 22 градуса укорінення відбувається протягом 2-3 тижнів, потім банку можна зняти.

Маленька хитрість: якщо у вас тільки один лист, а вам потрібно отримати два бульби, розщепніть підставу черешка уздовж на довжину 1-1,5 см, після вкорінення утворюється 2 дрібніших бульби.

Розмноження стеблових держаком. Якщо у бульби глоксинії прокинулося багато бічних пагонів, залишають 1-2, а решта виламують. Стеблові живці – це, по суті, готові рослини, але без коренів. Їх укорінюють таким же способом, як і листові і зацвітають вони в цьому ж сезоні.

Розмноження листової пластиною.

1. Зріжте великий лист в підставі розетки. На зворотному боці листової пластинки, зробіть надрізи поперек виступаючих жилок в самих товстих місцях. Лист покладіть на вологий грунт, притисніть до грунту в місцях розрізів і накрийте пакетом або помістіть в тепличку. У місцях надрізів незабаром з’являться коріння, а потім утворюються бульби. Важливо підтримувати високу вологість.
2. Листову пластину розрізають упоперек на 2-3 частини в залежності від величини листа і садять кожну частину в грунт або пісок, накривають банкою або пакетом для підтримки вологості. Укорінюють при температурі не нижче 22 градуса. Оптимальна близько 25.

Розмноження квітконосом. Слід згадати про те, що не всі сорти глоксиній можна розмножувати таким чином. Одні сорти добре вкорінюються цветоносами, а інші не вкорінюються зовсім.

Після в’янення віночка цветонос виламують і поміщають в воду на 1-1,5 см і стежать за тим, щоб він не торкався стінок посудини. Воду не змінювати, додавати в міру випаровування. Приблизно через місяць на ньому утворюються коріння і клубенек. Після цього цветонос висаджують у вологий грунт на глибину 1,5-2см. Догляд як за листовим черешком.

Розмноження діленням бульби. Великі бульби, які мають більше двох паростків, можна ділити. Бульба розрізають на частини так, щоб в кожній з них було не менше одного паростка. Зрізи частин бульби присипають товченим деревним вугіллям, підсушують 3-4 дні в затемненому місці при кімнатній температурі і потім висаджують у вологий грунт. Подальший догляд аналогічний догляду за цілим бульбою після посадки.

можливі невдачі

Чи не утворився бульба – таке може статися при посадці дуже довгого стеблового живця або якщо держак був дуже глибоко посаджений і рясно поливають.

Бутони чорніють і відмирають – причиною є нестача поживних мікроелементів і укорочений світловий день.

Почервоніння листя – недолік фосфору.

Пожовтіння листя – недолік азоту або надлишковий полив.

Знебарвлення листя – недолік магнію.

Скрученою листя – недостатня вологість повітря.

Плямистість (неинфекционная). На листі жовті або бурі плями невизначеної форми – занадто яскраве освітлення, протяги або полив холодною водою.

Скручування квіток, уповільнення росту рослин – температура нижче 15 градусів.

Скручування країв листя і їх вигинання, освіту деформованих квітів і укорочених цветоножек – надлишок вологи в грунті.

Гниття черешків і бутонів – надлишкова кислотність грунту, надлишок азотних добрив, перезволоження грунту.

Рослина не цвіте – недостатнє освітлення, нестача харчування, сухий або холодне повітря, неправильний зміст в період спокою, надлишок азотних добрив.

хвороби глоксиній

Загнивання бульби. Виникає при надмірному поливі. На початковій стадії захворювання проявляється зниженням тургору листків, після поливу тургор не відновлюється. При сильному ураженні бульби глоксиния поникає повністю.

Потрібно зрізати і укоренити заново листові черешки. Якщо бульба загнив не з точки росту, то підгнилі частини обрізають до здорової тканини, дезінфікують в міцному розчині марганцівки або іншому фунгіциди, припудривают товченим вугіллям і підсушують 2-3 дні, після чого знову висаджують у вологий грунт.

Фітофтороз. Є найпоширенішим захворюванням сімейства геснерієвих. Розвивається швидко і призводить до раптової загибелі глоксиній. Починається з легкого в’янення, потім припиняється зростання стебла і змінюється його забарвлення. Після поливу листя ще більше в’януть, підстава стебла починає загнивати, переходячи на черешки і листя.

Фузаріоз. Рослина заражається через грунт. Листя коричневеют, скручуються і в’януть. На стеблі утворюються темні смуги і тріщини. Ураження рослини фузаріозом сприяє надлишковий полив і постійна вологість грунту.

Може так само дивуватися сірою гниллю, борошнистою росою, а так само вірусними інфекціями і бактеріями.

шкідники

Найчастіше глоксинії уражаються трипсом і червоним павутинним кліщем. Обробіть системними інсектицидами в захищеному від світла та протягу місці, (сама рослина обприскати, грунт пролийте). Після того, як волога з листя глоксинії висохне повністю, можна поставити її на місце. Процедура переноситься добре.

Стаття надана сайтом “Кімнатні рослини і квіти»

Садимо фікус в горщик за всіма правилами

Фікус в будь-який з часів року відмінно сусідить в приміщенні з іншими кімнатними квітами і оживляє в ньому обстановку. Посадка фікуса в горщик не так важка, якщо знати, як розмножується рослина. Фікус користується великою популярністю у квітникарів, оскільки його вирощування в домашніх умовах цілком під силу навіть новачкам в цій справі. Необхідно лише дотримуватися стадій вирощування, враховуючи при цьому невеликі нюанси.

Найкраще в домашніх умовах ці рослини розвиваються в весняний і літній періоди. Спочатку потрібно визначитися, яким способом буде відбуватися розмноження: відростком, повітряним отводком, листом або ж живцями.

Розмноження за допомогою відростків

Для цієї процедури варто відокремити від дорослої рослини відросток з двома листами. Нижній лист потрібно відразу видалити, а верхній – підрізати на 1/3 і промокнути тканиною або серветкою випливає сік. Після цього помістіть відросток в невелику тару з водою. У рідину варто додати пару таблеток активованого вугілля.

Правильно буде в міру того, як відбувається випаровування води, підливати її, щоб відросток не висох. Майбутнє рослина має стояти в ємності з рідиною близько місяця. Знайдіть для відростка світле і тепле місце, але не ставте рослину під прямі промені світла. З появою перших корінців можна садити фікус в горщик.

Порада

Висаджуйте рослина в універсальний грунт. Він недорого коштує і містить всі необхідні для фікуса мінеральні речовини.

Якщо немає бажання довго тримати відросток цієї рослини в рідини, можна відразу ж посадити його в грунт. В такому випадку це треба зробити після обробки зрізу. Висаджують відросток в пухку землю. Після висадки необхідно спорудити в домашніх умовах подобу міні-теплички з прозорого склянки, звичайного пакета або банки.

У подібному парнику буде триматися оптимальна вологість і необхідний температурний режим для майбутнього рослини. Процес укорінення займає приблизно 20 днів. Після цього молодий фікус піде в зростання. Але не поспішайте прибирати парник відразу ж: дочекайтеся виглядиванія хоча б одного нового аркуша. Періодично відкривайте міні-теплицю, щоб рослина звикали до кімнатних умов, а через якийсь час приберіть її повністю.

Розмноження за допомогою листа

Фікус може вирости не тільки за допомогою відростків, а також і з листочка. Однак якщо просто відрізати лист у дорослої рослини і посадити його в грунт, то він буде розвиватися, але не стане повноцінним кімнатною квіткою. Щоб виріс справжній екземпляр, варто відрізати лист з маленьким шматочком стебла. Зріз потрібно зробити косим. Лист беріть з бічних стебел або ж з центрального стовбура.

Із зрізаною частини стебла потече сік. Щоб видалити його, помістіть стебло під проточну воду. Після підсушіть шматочок стебла і скрутіть лист в трубочку, перев`язавши ниткою. Після потрібно взяти паличку і просунути її крізь отвір в згорнутому листі. Тепер можна і посадити молоде рослина. Просто застроміть палицю з шматочком стебла в землю – держак сам приживеться.

Розмноження за допомогою живців

Сприятливими порами року для розмноження цієї рослини живцями в домашніх умовах є весна і перша половина літа. У цей період фікус пускає в бурхливе зростання листя і коріння. З метою укорінення правильно брати верхівки пагонів: так набагато простіше отримати деревце. Також з метою розмноження цієї рослини можна брати середню частину.

Чи не зрізайте для посадки довгі черешки. На них знаходиться багато листя, тому рослина через них буде активно випаровувати рідину, а сам держак, у якого ще немає корінців, зів`яне. Щоб можна було посадити держак, він повинен містити близько 3-4 вузлів (це точки на втечу, де починають рости листочки). Поставте його в воду. Тару з водою, де знаходяться живці, варто поставити в світле тепле місце, але не під прямі промені світла.

В основному фікус швидко пускає невеликі корінці. Але важливо використовувати саме водопровідну відстояну воду. Не міняйте її в тому випадку, якщо держак прекрасно себе почуває і не починає гнити. Можна лише підливати свіжу. Посадка фікуса в горщик здійснюється, коли на черешку вже добре розвинуться коріння. Після посадки рясно полийте рослину. Вторинний полив здійсните тоді, коли грунт в горщику гарненько підсохне.

Розмноження за допомогою повітряних відводків

Також ця рослина розмножується повітряними відводами. Для цієї процедури зверху на стовбурі або на його бічних відростках зробіть маленький надріз, приблизно на 1/3 стебла. В надріз засуньте паличку для того, щоб він не заріс (можна використовувати сірник). Правильно буде обкласти надріз мохом і обв`язати поверх нього целофаном. Періодично змочуйте мох, щоб він залишався мокрим.

Десь через місяць з`являться перші корінці. Тоді держак необхідно зрізати і посадити в горщик. Швидше і краще приживаються живці, посаджені в горщик на початку весни.

полив фікуса

Фікус є вкрай вологолюбні рослиною, що вимагає рясного регулярного поливу. Поливаючи рослина в домашніх умовах, стежте за тим, щоб зволожувати весь ком грунту і вода потрапляла в піддон горщика. Влітку і взимку фікус потрібно різний обсяг води.

Влітку рослина інтенсивно росте. Поливайте його в цей період один раз в 2-3 дня. Взимку ж частоту поливу можна скоротити до 1 разу на 10-14 днів. Використовуйте для цього воду, температура якої трохи вище кімнатної (на 1-2 градуси). Для того щоб вода не стояла в горщику і стікала в піддон, влаштуйте дренаж: можна викласти на дно горщика керамзит, черепки або камінчики.

Порада

Сіль хлору і кальцію, що міститься у водопровідній воді, некорисна для рослини. Тому перед поливом прокип`ятіть воду або поставте відстоюватися.

Крім поливу обприскуйте рослина в домашніх умовах. Пару раз в тиждень обливає його водою з пульверизатора або протирайте листочки вологою ганчірочкою: це очистить листя від пилу і підвищить ефективність фотосинтезу.

Догляд за рослиною і підгодівля

Фікус – це вкрай невибаглива рослина, прекрасно себе почуває і в умовах невеликої тіні. Оптимальна температура для фікуса взимку – 20 градусів тепла, влітку рослина витримує більш високі температури. Але не допускайте знаходження рослини в приміщенні при температурі нижче 12 градусів.

Здійснюйте підгодівлю рослини у весняний і літній період (до початку осені) 1 раз в 2 тижні. Як натурального добрива в домашніх умовах рекомендується використовувати наступні засоби:

Можна також і придбати в квітковому магазині спеціалізовані добрива для фікусів. Підійдуть «Веселка», «Ідеал», «Велетень», «Уніфлор зростання» та інші. Підгодовуйте рослина обережно, уникайте великих доз добрива.

Іноді у цієї рослини можуть почати опадати листя. Це зазвичай трапляється через зміни місця або надмірного поливу. В такому випадку у фікуса починають гнити коріння, а самі листя втрачають життєву силу. Якщо грунт занадто зволожений і вода стоїть в піддоні, скоротіть частоту поливу.

Якщо ви переставили фікус на інше місце в приміщенні, то рослина може випробувати при цьому шок, звідси і скидання листя. Обов`язково стежте за рівнем освітленості в квартирі. При нестачі світла рослина буде повільно рости. Якщо в приміщенні є протяги, то ця рослина теж буде також відчувати себе не дуже добре.

висновок

У домашніх умовах для комфортного існування фікусу необхідний правильний догляд і наявність певних знань у власника рослини. Однак фікуси успішно ростуть навіть в громадських місцях, а в квартирі – тим більше.

Отже, заставами успішної адаптації принесеного додому рослини є такі умови:

• середня вологість в приміщенні;
• відсутність протягів;
• розташування горщика подалі від батареї;
• захист рослини від прямих променів сонця.

Для правильного розвитку молодого посадженого в горщик рослини необхідна дихаюча, родючий грунт, помірний полив і своєчасна підгодівля.