Сонячні панелі своїми руками: збірка і підключення

В принципі, самостійно зробити невелику сонячну електростанцію для будинку не так вже й складно і, можливо, цим би вже зайнялися багато людей, якби не одне «але» – вартість обладнання, навіть з урахуванням самостійної збірки і установки, є досить високою і обчислюється не одним десятком тисяч доларів. Трохи полегшує ситуацію самостійне виготовлення самих сонячних панелей, але в цілому система все одно залишається дорогої і окупатися вона особливо не поспішає. У цій статті разом з сайтом stroisovety.org ми розберемося з питанням, як зробити сонячні панелі своїми руками, а потім об’єднати їх за допомогою спеціального обладнання, зібравши таким способом сонячну міні електростанцію для будинку.

Сонячні панелі своїми руками фото

Сонячні панелі своїми руками: що знадобиться

Для початку розберемося з питанням, що взагалі знадобиться для самостійного виготовлення сонячних панелей. За великим рахунком, не так вже й багато, і найдорожче з нижнього списку – це самі елементи. Придбати їх можна через інтернет – колись це можна було зробити в Китаї, але тепер і у них вони обходяться дорого, якщо, звичайно, не потрапити на розпродаж. Загалом, про них потрібно подумати заздалегідь.

1. Сонячний елемент. Як правило, їх потужність невелика – якщо говорити про напругу, то це близько 0,5-4,5V, якщо говорити про видаваної потужності, то і того менше. Тому елементів на одну панель знадобиться рівно стільки, щоб при послідовному їх підключенні в сумі вони видавали 14-16V – як правило, це 36шт. Саме з цієї причини вони продаються комплектами з розрахунку на панель певної потужності. Краще купувати комплект, в якому відразу вказується його потужність. Яка вона повинна бути? Щоб на добу отримати 6-8 кВт енергії, знадобиться як мінімум 3 зібрані сонячні панелі потужністю по 250Вт кожна.
2. Шина для спайки сонячних елементів. У більшості випадків вона додається до комплекту. При цьому використовуються два типи цих виробів. Тонка шина застосовується для послідовного з’єднання елементів в групи і широка для об’єднання груп в єдиний контур.
3. Діод Шотки. Професіонали радять встановлювати його, а ось любителі, які до всього доходять самі, навпаки, говорять, що він заважає.
4. Скло. Краще якщо це буде полікарбонат – в такому випадку панелі вийдуть більш легкими. Скло краще в тому плані, що воно менше переломлює світло, і ефективність панелі стає трохи вище. Якщо вирішите використовувати скло, то його товщина повинна становити 4 мм.
5. Алюмінієвий профіль для корпусу панелі. В принципі, його можна виготовити і з дерева, але це, знову ж таки, збільшення ваги конструкції.
6. Плівка для герметизації панелі з тильної сторони. Як варіант, можна використовувати друге скло, але тоді знову збільшується вага сонячної панелі. Сонячні панелі для будинку фото

В принципі, це все, що знадобиться для збирання сонячної панелі своїми руками. Можна згадати ще й про спеціальну распаєчної коробочці, але, за великим рахунком, можна обійтися і без неї.

Як зробити сонячну панель: технологія збірки

Незважаючи на те, що сонячні панелі для будинку зібрати досить просто, все ж технологія їх виготовлення деяким людям може здатися заплутаною – щоб простіше було зрозуміти її, уявімо весь процес по пунктам.

1. Готуємо шини для пайки. На цьому етапі робіт їх потрібно просто нарізати за розміром – довжина шини дорівнює подвійній ширині сонячного елемента, плюс пара-трійка міліметрів на деформаційний шов між сусідніми елементами. Щоб простіше було зрозуміти, як потрібно довжина цих шин, слід звернути увагу на смуги, що йдуть поперек панельок – одна частина шини повинна бути пропаяв по всій довжині смуги на одній і потім на другій панелі.
2. Припаюємо шини спочатку з лицьового боку всіх панелей – як правило, по дві штуки на кожну. Якщо на панелі три смуги, то припаюємо до всіх трьох по одній шині. Паяти потрібно акуратно, оскільки панелі тендітні і їх легко розчавити. Перед тим як припаювати шину, на смугу панелі потрібно нанести флюс. Ця робота монотонна, але потрібно запастися терпінням. Збірка сонячних панелей своїми руками фото
3. З’єднуємо панелі між собою. Краще це робити відразу на склі, яке буде використано в якості передньої кришки готового елемента. Панелі кладемо догори ногами (обличчям вниз) і припаюємо шини, що йдуть від лицьової сторони першого елемента до смуг на другому елементі, розташованим з їх тильної сторони. Так, зовсім забув – з лицьової панелі елемента ми знімаємо «+», а з виворітного «-». Для тих, хто розуміє, про що йде мова, скажу просто – панелі з’єднуються один з одним послідовно. Споює їх рядами по 9 штук в кожному – в результаті повинно вийти чотири ряди. Всі елементи в усіх рядах повинні вишикуватися в одну послідовну ланцюжок. Панелі сонячних батарей фото
4. До крайніх кінцях (плюса і мінуса) припаюємо дроти для знімання напруги і перевіряємо роботу панелі тестером – дивимося, скільки ми отримуємо напруги. В ідеалі повинно вийти близько 14-15V.
5. Якщо все нормально, то запечатує панелі самоклеющейся плівкою.

Тепер залишається справа за малим. Помістити практично готову панель в корпус і якісно герметизувати її, щоб запобігти проникненню всередину дощової і атмосферної вологи. Якщо елементи містяться між двома стеклами, то їх торець просто опресовується силіконом . Тепер з нею можна і пограти – так би мовити, подивитися, на що вона здатна. Приєднати до неї лампочки, диодную стрічку та інші споживачі електричного струму – багато чого чекати не варто, так як самі по собі панелі сонячних батарей аж ніяк не є повноцінним джерелом харчування. До неї знадобиться додаткове обладнання.

Підключення сонячних панелей: збираємо міні електростанцію

Для того щоб з’єднати сонячні панелі і зробити з них електростанцію, знадобиться ще як мінімум три речі.

1. Акумуляторні батареї досить великої ємності, в завдання яких входить збір електроенергії – це запас, завдяки якому ви зможете користуватися дарами природи не тільки в світлий час доби, а й вночі. Сукупна ємність акумуляторних батарей для домашньої міні електростанції повинна складати приблизно 400А / ч – тільки в такому випадку можна розраховувати хоча б на часткову відмову від мережевої електроенергії.
2. Контролер заряду акумулятора. Цей прилад можна назвати серцем системи – він регулює зарядку акумуляторів і одночасно стежить за її подачею до споживачів. Також контролер є свого роду комутатором, за допомогою якого об’єднуються сонячні панелі з мережею і акумуляторами. Як з’єднати сонячні панелі фото
3. Інвертор. У його завдання входить перетворення накопиченої акумуляторами енергії 12V в звичні для наших споживачів 220V.

Слід розуміти, що всі три приладу коштують чималих грошей, і їх вартість зростає строго пропорційно потужності обладнання. Наприклад, якісний потужний інвертор можна придбати не менше ніж за 300-400 доларів, а контролер за 200-300 доларів. Загалом, до таких витрат потрібно бути готовим, якщо ви надумали зібрати сонячні панелі своїми руками.

Підключення сонячних панелей фото

Тепер що стосується схеми з’єднання всіх цих приладів. Тут все досить просто і зрозуміло. Якщо ви уважно розглянете контролер заряду акумуляторної батареї, то побачите на ньому 6 клем – як правило, вони підписані. Дві з них використовуються для підключення сонячної панелі, до двох інших під’єднується акумулятор, а що залишилися потрібні для знімання електричної енергії і подачі її до споживачів. На деяких моделях контролерів робляться навіть відповідні позначки, щоб людині можна було без зайвих питань все з’єднати самостійно. Найголовніший момент у всій цій справі – це не переплутати «+» і «-». Конвертер напруги під’єднується безпосередньо до контролера – він є проміжним елементом між споживачем і контролером.

На закінчення теми про сонячні панелі своїми руками додам кілька слів про вибір конвектора – саме від його потужності в більшій мірі залежить те, скільки споживачів ви зможете живити від сонячної електростанції. Оптимальним варіантом є конвектор з вихідною потужністю від 3 кВт – такий пристрій в змозі забезпечити енергією не тільки освітлення будинку або квартири, а й роботи більшого числа інших споживачів. Єдине «але» – це пральні , посудомийні машини, водонагрівальні баки і електрочайники – їх краще включати порізно.

Автор статті Олександр Куликов

Монтаж теплої підлоги водяної

Зазвичай система підлогового обігріву встановлюється в заміських будинках але в даний момент набирає популярність його монтажу і в квартирах. При цьому, якщо ви хочете зробити теплу підлогу в квартирі то варто почати з узгоджень в ЖКГ і отримати дозвіл на виконання даного виду робіт.

Системи водяної теплої підлоги вважаються одними з найбільш складних для самостійного монтажу.

Зараз ви зрозумієте чому.

Починати монтаж слід не з закупівлі матеріалів а з проектування системи. Хоча б для себе, на зошиті в клітинку. Насамперед слід визначитися з встановленням розподільної гребінки. Якщо в будинку є котел то гребінка зазвичай знаходиться під ним. Але це не обов’язково. Зручно коли розподільний колектор знаходиться посередині квартири чи будинку. Тоді простіше балансувати систему для правильної роботи.

Після того як ви визначилися з місцем старту труб можна планувати контури. Орієнтовно вважається що один контур покриває не більше 15 м2 підлоги. Тобто якщо у нас одна кімната має площу в 30 м2 то в ній буде знаходитися два контури теплої підлоги. А ось маленькі приміщення, такі як гардеробні, коридори і санвузли, зовсім не обов’язково повинні мати незалежні контури. Коридор і санвузол чудово покривається однією гілкою.

З кількістю контурів розібралися. Наступний пункт це вибір методу укладання труби теплої підлоги.

найпростіший – змійка. У такому варіанті подача підводиться до вікна і змійкою укладається у напрямку до виходу з кімнати. Такий варіант зручний коли в кімнаті є великі вікна або виходи на терасу. Частина кімнати з великими тепловтратами отримує більше тепла. Але слід знати що в цьому варіанті ви можете відчувати нерівномірність прогрівання підлоги. Біля вікна підлогу буде тепліше а біля дверей прохолодніше. Але в добре утепленому будинку ця різниця зовсім невелика, 2-4 град Цельсія. Також біля вікна ви можете укладати трбу частіше з кроком 10 см а ближче до дверей рідше.

Якщо потрібне рівномірне прогрівання підлоги то наступним варіантом укладання буде паралельна змійка. В такому випадку укладання труби зигзагом починається від входу в кімнату але з відстанню в 2 рази більшому ніж при звичайній змійці. Коли ми доберемося до вікна тоді зворотна гілка якраз закриє пропуск. Але і в такому випадку нерівномірність прогріву теж може відчуватися. Адже у нас виходить 2 лінії подачі і дві лінії обратки знаходяться паралельно. Також до уваги не береться менша температура біля зовнішніх стін.

Переходимо до наступного, найскладнішого а й самого ефективного варіанту. Укладання труби равликом. У такому рішенні подача йде від зовнішніх стін в середину і паралельно повертається назад. В цьому варіанті ми маємо чітке чергування подачі і обратки і максимально рівномірний прогрів кімнати зовні в середину. Але такий варіант і найскладніший для укладання. Слід все ретельно розмітити а потім приступати до укладання. Враховуйте що поворот труби бажано робити по радіусу не менше 150 мм.

Для обігріву підлоги зазвичай вибирається високоякісна труба із зшитого поліетилену призначена для цього виду робіт. Витрата труби орієнтовно становить 50-100 м на 10 м2 в залежності від кроку.

Тепер можна приступати до розрахунку матеріалів.

1. Утеплювач. Товщину вибираємо згідно цілей. Якщо основа була утеплена раніше то досить фольгованої підкладки. А якщо знизу знаходяться неопалювані приміщення то варто на утепленні не економити і брати мінімум 100 мм товщини. Якщо будинок хочеться зробити енергоефективним то подумайте про 250 мм якісної теплоізоляції. Адже на відміну від стін в підлогу додати утеплення буде неможливо.
2. Гідроізоляційна плівка, поліетиленова щільністю 100-150мкм. По всієї площі підлоги + нахлест 10 см. І будівельний скотч для проклейки стиків
3. Фольгированная підкладка під теплу підлогу або мати.
4. армувальна сітка 1-1,5мм з осередком 50 мм відповідно до площі підлоги + нахлест
5. Суміш цементно-піщана для стяжки 90-110 кг / м2. Врахуйте що на всю квартиру вага стяжки може досягати 10 тонн і не допускається складати її в одному місці.
6. Маяки для відбиття рівня
7. Алебастр для встановлення маяків
8. Труба для нагріву підлоги 5-10 м на м2 в залежності від кроку
9. Демпферная стрічка
10. Гребінка з термостатом і насосом Тепер фотозвіт процесу монтажу.

Як зробити монтаж теплої підлоги водяної:

• Очищаємо основу від сміття і вирівнюємо нерівності. Великі виступи краще збити, якщо є западини то можна зробити невелику засипку піском або відсівом та вирівняти з трамбуванням.
• Укладаємо необхідну кількість утеплювача
• Укладаємо гідроізоляційну плівку , стики проклеюємо
• Вішаємо гребінку в потрібному місці. Стежимо за рівнем і зберігаємо горизонтальність.
• Укладаємо фольговану плівку з розміткою для труб або мати
• По контуру кімнат клеїмо демпферну стрічку, також можна відокремити контури один від одного.
• Робимо попередню розмітку контурів теплої підлоги
• Кладемо армувальну сітку з нахлестом і пов’язуємо її в одне полотно
• Розмотуємо трубу і кріпимо її до сітки згідно плану. Якщо кладемо в мати то фіксацію можна проводити рідше. Краще використовувати пластикові стяжки щоб не пошкодити трубу.
• Ми стежимо щоб труба не перегиналася і не ламалася. Якщо утворюється залом контур потрібно буде перекладати. Ви ж не хочете виявити що в в якийсь момент з системи почала йти вода.
• Після укладання контуру обрізаємо трубу з запасом 30-40 см
• Укладаємо послідовно всі контури
• Кріпимо трубу фітингами до гребінки. Стежимо за дотриманням подачі і обратки.
• Заповнюємо систему водою і перевіряємо герметичність. Можна створити тестовий тиск в 6 атм і залишити на добу для перевірки протікання.
• Після перевірки системи можна переходити до встановлення маяків
• Заливаємо стяжку починаючи від стін і рухаємося до центру і виходу з кімнат
• Стяжка готова. Систему можна запускати через 28 діб. Коли цемент затвердіє.