Не заводиться машина — причини та рішення

Кожен колись стикався з питанням – чому не заводиться машина. І швидше за все кожен одразу ж звертався до знайомих механіків по телефону, щоб отримати хоч якісь поради щодо усунення можливих неполядок. Але знайдуться й ті, хто не має таких знайомих. Що тоді робити, якщо ти потрапив до такої ситуації. У цій статті розберемо найпоширеніші причини, чому не заводиться машина. Читайте і слухайте все, що написано, і напевно ця інформація стане вам у нагоді, якщо не з вашою машиною, то з машиною знайомого або просто рядового автолюбителя.

Причина перша чому не заводиться машина — здох акумулятор

Що відбувається, коли ви намагаєтеся завести двигун? Якщо нічого не відбувається, коли ви повертаєте ключ запалювання, перевірте акумулятор. Багато стартерів не спрацюють при напрузі акумулятора менше 10 вольт. Низький рівень заряду акумулятора не обов’язково говорить про те, що проблема в ній. Вона могла розрядитись через тривале прокручування стартера при спробах завести двигун. Причиною також може бути несправний зарядний пристрій. У цьому випадку акумулятор слід зарядити та протестувати.

Читайте, що робити якщо сів акумулятор в машині в огляді TopGears

Буває і так, що АКБ не до кінця розряджена, а залишки енергії здатні живити підсвічування. Тому перестрахуйтеся та увімкніть ближнє або дальнє світло, якщо воно не горить, акумулятор стає єдиною відповіддю на питання: чому не заводиться машина.

Якщо стартер крутить, але двигун не заводиться, причиною цього може бути відсутність займання, нестача палива або компресії

Зарядний пристрій, що справно працює, повинен виробляти напругу зарядки близько 14 вольт на холостих оборотах при вимкнених світлових приладах і допоміжних обладнаннях. При першому запуску двигуна напруга заряджання повинна швидко збільшитись приблизно на два вольти в порівнянні з напругою акумуляторної батареї, а потім поступово зменшитися, вирівнюючись до заданої величини. Значення напруги заряджання змінюватиметься в залежності від рівня заряду батареї, навантаження на електричну систему та температури. Чим нижча температура, тим вища напруга заряджання. Чим вища температура, тим нижча напруга заряджання.

Діапазон напруг зарядки для стандартного генератора змінного струму може змінюватись:

• від 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах за Фаренгейтом,
• але при мінусових температурах він буде вищим – від 14.9 до 15.8 вольт.

Якщо зарядний пристрій не видає необхідної напруги, то справа в генераторі змінного струму чи регуляторі?

Щоб з’ясувати, чи працює генератор змінного струму, задіяйте його в обхід регулятора. Або віднесіть його в магазин запчастин, де його підданий стендовому випробуванню:

1. Якщо при незадіяному регуляторі напруга зарядки підвищується, значить проблема в регуляторі (або в комп’ютері двигуна, якщо це система з комп’ютерним керуванням).
2. Якщо у вихідній напрузі не спостерігається жодних змін, то головний винуватець – генератор змінного струму.

У випрямлювальному блоці один або кілька діодів неодноразово виходитимуть з ладу, викликаючи падіння потужності генератора. Генератор змінного струму все одно продовжить виробляти струм, але цього струму недостатньо для повної зарядки акумулятора. Така несправність позначиться на осцилограф як пропуск однієї або більше вершин осцилограми генератора. Більшість аналізаторів зарядних систем може виявити таку несправність.

Читайте як правильно заводити машину в огляді від TopGears

Причина друга чому не заводиться автомобіль — не прокручується колінчастий вал

Якщо ваша машина не заводиться через те, що стартер не крутить або крутить повільно (при повністю зарядженому акумуляторі), ви можете зосередити увагу на ланцюзі стартера. Щоб швидко діагностувати проблеми з прокручуванням колінвала, ви можете увімкнути фари і поспостерігати, що станеться при спробі завести двигун. Якщо фари гаснуть, це може означати, що ненадійне з’єднання акумуляторних кабелів перешкоджає течії струму. У такому випадку необхідно перевірити та очистити з’єднання акумуляторних кабелів, а також шини заземлення двигуна на масу.

Можливі причини та їх усунення

1. Зниження ємності акумулятора – Зарядіть батарею малим струмом (не більше 1 А); якщо ємність все ж таки недостатня, замініть батарею. Двигун можна пустити «прикуривши» від акумуляторної батареї іншого автомобіля;
2. Окислення висновків акумуляторної батареї та клем проводів, нещільна їх посадка – Підтягніть клеми, зачистіть контактні поверхні, змастіть їх технічним вазеліном;
3. Заклинювання двигуна або навісних агрегатів – Відремонтуйте двигун, замініть насос охолоджувальної рідини, генератор, насос гідропідсилювача керма;
4. Пошкоджено шестерню приводу стартера або зубця вінця маховика – Відремонтуйте або замініть стартер, замініть маховик;
5. Окислені контакти тягового реле чи проводів, поганий контакт «маси» – Зачистіть та підтягніть наконечники проводів. Несправне тягове реле замініть;
6. Обрив або замикання в утримувальній обмотці тягового реле стартера – Замініть тягове реле стартера;
7. Обгорання колектора стартера, зависання щіток або їх сильне зношування – При низькій частоті обертання замініть зношені вузли або стартер;
8. Обрив або замикання в обмотці якоря стартера – Замініть якір або стартер;
9. Пробуксовування муфти вільного ходу – Замініть муфту або стартер.

Як бути, якщо напруга не доходить до стартера

Якщо фари продовжують яскраво горіти при спробі завести двигун і нічого не відбувається (стартер не крутить), то напруга не доходить до стартера. Причиною цього може бути розімкнений або погано відрегульований аварійний перемикач положень «парковка»/«нейтраль», пошкоджений замок запалювання або несправне реле (соленоїд) стартера. Плавкі запобіжники та вставки також варто перевірити, оскільки вони могли перегоріти від перевантаження, викликаного постійним прокручуванням колінвалу або запуском від зовнішнього джерела (“прикурювання”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер

Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией.

Якщо стартер крутить в обхід соленоїда, значить потрібен новий соленоїд, а не стартер

Більшість двигунів заводиться тільки при частоті прокручування колінчастого валу від 200 до 300 об/хв, тому якщо у вас слабкий стартер, який не може розкрутити двигун до потрібної швидкості і забезпечити компресію, двигун не заведеться. У деяких випадках слабкий стартер зможе розкрутити двигун до необхідної швидкості, але двигун все одно не заведеться, оскільки стартер забере весь заряд акумулятора і не залишить енергії для форсунок або запалювання.

Коли при спробі завести двигун світло фар тьмяніє і колінвал не прокручується або прокручується слабо, можливо це пояснюється тим, що стартер заклинило, він буксує або долає високий внутрішній опір, у нього зношені щітки або є коротке замикання або обрив в обмотках або якорі. Виміряйте споживаний стартером струм, щоб перевірити, чи не забирає він занадто багато струму.

Споживання струму під час запуску

Справний стартер, як правило, споживає струм від 60 до 150 ампер без навантаження на нього і близько 200 ампер або більше під навантаженням (при розкручуванні двигуна). Споживання струму без навантаження залежить від номінальної потужності стартера, тоді як споживання струму при прокручуванні двигуна – від робочого об’єму та компресії двигуна. Точні значення сили струму обов’язково уточнюйте у технічних умовах початкового виробника. Наприклад, високомоментні стартери GM можуть забирати до 250 амперів без навантаження. Стартери Toyota на чотирициліндрових двигунах зазвичай споживають 130-150 ампер, а на шестициліндрових двигунах – до 175 ампер.

Якщо стартер зовсім не крутить, але споживає багато струму, то, можливо, має місце замикання на корпус в затиску стартера або в котушці збудження, або заклинило якір. З іншого боку, можливо, заклинило двигун або стався гідроудар.

Перш ніж виносити вирок стартеру, спробуйте прокрутити двигун вручну – якщо і це не подіє, значить двигун заклинило

Трапляється, що виходить з ладу сам стартер – при повороті ключа чується лише клацання, але без характерного стартового звуку. І, звичайно, каменем спотикання може бути реле стартера, що втягує, – те саме, по якому зазвичай прийнято стукати, якщо підозра падає на нього. Зазначимо, що історії відомі деякі моделі автомобілів, для яких взагалі характерні проблеми зі стартером. Зокрема це може виражатися в складності пуску прогрітого двигуна. Правильне обслуговування автомобіля завжди продовжить життя вашому сталевому коню.

Якщо стартерний двигун обертається, але не чіпляє маховик, причиною цього може бути:

Коли привід стартера ненадовго входить у зачеплення, а потім зіскакує, він близький до виходу з ладу. Зніміть стартер з автомобіля та огляньте привід. Шестерня приводу стартера може обертатися лише в одному напрямку. Якщо вона вільно обертається в обох напрямках або зовсім не обертається, значить, привід стартера несправний.

Причина третя чому машина не заводиться — колінвал провертається, але двигун мовчить

Якщо стартер крутить, але машина не заводиться, вам треба перевірити систему запалення, паливо та компресію. Перевірити стан системи запалення можна двома способами:

1. за допомогою індикатора роботи свічки
2. або розташувавши провід свічки запалювання біля гарного заземлювача.

Все одно немає іскри? Найбільш ймовірними причинами її відсутності можуть бути вихід із ладу блоку запалювання, датчика розподільника або датчика положення колінчастого валу (CKP).

Такий інструмент, як Ignition System Simulator, допоможе прискорити діагностику – він визначить, чи здатні блок і котушка запалення генерувати іскру при імітованому вхідному сигналі синхронізації. Якщо за допомогою імітованого сигналу генерується іскра, то проблема в несправному датчику розподільника або датчику положення колінчастого валу. Вимірявши первинне та вторинне опір на котушці запалювання, ми зможемо виключити цей компонент зі списку можливих причин проблеми.

Відсутність іскри вкаже на несправність блоку чи котушки запалювання

Якщо електромотор працює, а колінвал не обертається, значить немає зчеплення з шестернею маховика. Причин кілька:

1. Механічний знос шестірні Бендікс. Перевіряється візуально. Ремонту не підлягає, тільки заміна;
2. Перегоріло реле стартера. Контакти можна замкнути вручну, якщо запрацює, що втягує – причина знайдена;
3. Перегорів соленоїд, що втягує. Перевіряється безпосередньою подачею харчування на контакти;
4. Соленоїд, що втягує, працює, а шестерня бендикса не переміщається. Можлива причина – механічна поломка вилки Бендикс;
5. Найменш ймовірна причина – поломка валу стартера. Але така проблема теж трапляється.

При даній несправності немає можливості діагностувати одночасно весь вузол, тому ми просто чуємо шум електромотора, що обертається, і робимо висновок, що він справний.

Причина четверта — компресія

Якщо ви знаєте, що у вас є іскра та паливо, наступним кроком буде перевірка компресії. Для цього вам потрібно зробити два кроки:

1. відвернути свічки запалювання
2. та, використовуючи компресометр, протестувати ступінь стиснення на кожному циліндрі.

Якщо стиск дуже низький, то це вірна ознака того, що двигун вимагає ремонту.

Якщо іскра є і паливо надходить, немає серйозних витоків вакууму і колінвал провертається нормально, то двигун повинен заводитися. Однак проблема може бути у компресії. У двигунах з верхнім розташуванням розподільного валу найбільш ймовірною причиною неполадки може бути пошкоджений гумовий ремінь приводу ГРМ (газорозподільного механізму), особливо якщо двигун має великий пробіг.

Більшість виробників і реалізаторів рекомендують як профілактичний захід міняти ремінь приводу верхнього розподільного валу кожні 100 тис. км, проте багато автовласників так їх і не змінюють. Ремінь зрештою ламається і двигун глухне. А якщо зазор між клапаном і поршнем недостатньо великий, як у багатьох імпортних та вітчизняних двигунах, це також спричиняє значні пошкодження (погнуті клапани та деталі клапанного механізму, а іноді і поршні, що тріснули).

Пам’ятайте – несвоєчасна заміна ременя ГРМ є вагомою причиною виведення з ладу автомобіля. Слідкуйте за регламентом заміни витратної частини!

Причиною незапуску двигуна може бути пробита прокладка головки блоку циліндрів, якщо це чотирициліндровий двигун, в якому два циліндри не працюють. Але більшість шести-і восьмициліндрових двигунів працюватимуть навіть із пробитою прокладкою, хоч і з перебоями. Однак при цьому прокладка може пропускати охолоджувальну рідину, яка протікатиме в циліндр і може стати причиною гідроудару двигуна.

Причина п’ята — електроживлення

З’ясовуючи причини, чому машина не заводиться, можна зіткнутися також з неполадками електрики. Найчастіше вони зводяться до окислення проводів. Відкривши капот і оглянувши проводку, можна легко виявити ділянки, що окислилися.

Це могло статися у таких випадках:

Проїхали на швидкості глибокими калюжами? Це також могло стати причиною потрапляння рідини на проводку та її подальшого окислення.

Вирішити проблему можна підручними засобами. Достатньо зачистити проблемні ділянки проводів позбувшись іржі та нальоту.

Увага! Не забудьте зняти клеми з акумулятора

Переконавшись у можливості завести автомобіль, дроти необхідно добре заізолювати. Дорогою це можна зробити за допомогою звичайної ізоленти. Надалі намагайтеся уникати прямого контакту електрики з вологою.

Також слід пам’ятати, що причина, чому машина не заводиться взагалі або заводиться погано — перегорання плавких запобіжників, відповідальних за справну роботу всіх елементів системи запалення. Відповідно необхідно перевіряти ще раз усі запобіжники, які пов’язані із запуском двигуна.

Причина шоста — система подачі палива

Якщо з електропроводкою все нормально, то причина може бути:

1. у непрацюючому паливному насосі,
2. забитих трубках,
3. паливному фільтрі,
4. у нестабільній роботі дросельної заслінки або карбюратора.

Найпростіше в даному випадку – це самостійно спробувати поміняти паливний фільтр, можливо, він забитий настільки, що паливо через нього не проходить. В інжекторних двигунах перевірити роботу паливної досить складно без певних навичок, там немає підсмоктування палива, за допомогою якого можна підкачати бензин.

Є багато випадків з життя, коли початківці або навіть досвідчені водії не можуть правильно діагностувати причину поломки і беруться розбирати трамблер або карбюратор, тоді як проблема криється зовсім в іншому.

Звідси можна отримати просте правило — якщо ви не знаєте, чому не заводиться машина, то найкраще спробувати завести її з штовхача і поїхати до найближчого СТО

Несправність паливного насоса – одна з причин, чому машина не заводиться

Коли ви повертаєте ключ запалювання у перше положення, ви повинні почути роботу насоса:

• створюється шум протягом декількох секунд для створення тиску палива,
• потім шум зникає.

Якщо ви не чуєте, це може означати, що паливний насос або схема не працюють.

Автомобілі дуже чутливі до певного тиску палива. Якщо тиск не відповідає необхідним параметрам, це викликає помітні проблеми в роботі або двигун взагалі не запускається. Щоб перевірити тиск палива, потрібна спеціальна апаратура. Оскільки ви працюєте з легкозаймистими рідинами, то такі роботи можуть бути дуже небезпечні, тому якщо ви не знаєте, що ви робите, ви повинні залишити цей крок і звернутися в автомайстерню.

Причина сьома — свічки запалювання

Ви – любитель навантажити своє авто вщент? Ви божевільний гонщик? Ваш двигун раптом затих прямо вчасно їзди? Найімовірніше, це залиті свічки. Коли надто багато палива потрапляє на електроди свічок, для появи іскри не вистачає стандартної напруги.

Або продути їх, поставивши машину на нейтралку, втиснути педаль газу в підлогу і ввімкнути запалювання.
Так як паливо не надходить у камеру згоряння, відбувається продування її повітрям. Єдине, про що потрібно нагадати, – після цієї процедури залийте трішки масла (5-7мл) у кожен з циліндрів, тому що під час продування масляна плівка видаляється зі стінок циліндрів. І не переживайте, це безпечний спосіб, він вашій машині не зашкодить.

Причина восьма — повітряний фільтр

Фільтр міг просто засмічитися. З’ясувати це складно:

Заводиться – їсте купувати новий фільтр. І постарайтеся не зволікати з цим, тому що коли згоряє неочищене фільтром повітря, то зрадіє шкідливий для двигуна нагар. Нерідко подібна ситуація відбувається якщо ви часто буваєте за містом і машина їздить ґрунтовими дорогами. Якщо це так, то не забувайте змінювати повітряний фільтр вдвічі частіше.

Нагадуємо! Своєчасно робіть заміну розхідників, зокрема повітряного фільтра – щоб уникнути виходу з ладу вашого автомобіля

Причина дев’ята — паливний фільтр

Якщо паливний насос працює нормально, але паливо, як і раніше, не потрапляє в двигун, проблема може бути в забитому паливному фільтрі. Ви повинні змінювати паливний фільтр кожні 10-20 тисяч кілометрів (залежить від марки та моделі автомобіля). Читайте найважливіші та найцікавіші новини у світі авто на нашому сайті та будьте завжди в курсі всіх подій та новинок.

У разі засмічення в паливному фільтрі діагноз один – його заміна

У випадку, якщо все перераховане вище перевірено і працює справно, то Вам, на жаль, прямий шлях в автосервіс, оскільки інші елементи паливної системи вже перевіряються спеціальним діагностичним обладнанням.

Забитий фільтр загрожує неприємностями в управлінні – він пропускає менше палива, ніж необхідно для нормальної роботи двигуна. Це, як наслідок, загрожує зупинкою машини та навіть поломкою двигуна. Забруднення також сприяє поломці інших деталей – забиває паливні форсунки та клапани.

Симптоми забитого паливного фільтра:

1. суттєвий перевитрата пального;
2. двигун погано запускається;
3. зменшується його потужність – відсутня тяга, автомобіль погано прискорюється (особливо під час руху в гору);
4. різке прискорення загрожує обернутися двигуном, що заглохнув;
5. на неодружених оборотах спостерігається нерівномірна робота мотора;
6. може відбуватися мимовільне гальмування машини без водія.

Десята банальна причина — відсутність палива

Батарея заряджена, стартер крутиться, але не колінчастий вал. Вже вдесяте поспіль пробуєте завести і ніяк. Заспокойтесь і припиніть негайно мучити замок запалювання, як мінімум розрядіть АКБ, як максимум виведете з ладу стартер.

1. Вийдіть з машини,
2. Ковтніть свіжого повтіря
3. Прямуйте до паливного бака, перевірити, чи є там паливо.

Що, купились? Це можна зробити, не виходячи з машини, адже на панелі приладів є датчик, що показує рівень палива, – ось його і перевірте. Загалом, неважливо як ви перевірятимете наявність палива, але одне можна сказати точно: його відсутність це пряма відповідь на питання “чому не заводиться машина”.

Пам’ятайте! Паливо – це перше, що потрібно перевірити при проблемі запуску двигуна

Троїть двигун: про причини та рішення

Завжди приємно їздити на справному автомобілі та не замислюватися про різні неполадки. Але що буває, коли починаєш чути неприємні звуки у роботі двигуна? Як взагалі зрозуміти, що двигун видає звуки, що сигналізують про несправність? Що означає “троїть двигун”? Давайте докладно розглянемо у сьогоднішній статті, як зрозуміти, що двигун троїть і що це таке.

При троїнні двигуна починається трясіння, тремтіння машини. Якщо продовжувати експлуатувати машину в такому стані, ви не тільки втратите потужність і більше витрачатимете грошей на заправку, але й суттєво зменшите термін експлуатації свого силового агрегату.

Як ви розумієте, ні в якому разі продовжувати їздити на несправній машині з двигуном, що троїть, не можна

Троїти може при вібрації на холостому ходу і супроводжується спадом потужності, підвищенням витрати палива, яке не згоряє, а прямо вилітає в каталізатор. Для прикладу, у чотирьох циліндрового двигуна відмова одного з циліндрів дорівнює зниженню потужності на двадцять п’ять відсотків, що дуже відчутно для людини, яка перебуває за кермом. Також двигун, який троїть, важко завести на холодну.

Якщо двигун троїть, то найкраще відразу звертатися до СТО і бажано до перевірених фахівців діагностів, адже причин може бути безліч, а змінювати все поспіль по черзі, щоб «зловити» несправність дуже накладно. Малограмотні та жадібні майстри часто змушують власника машини саме до такого виду ремонту, змушуючи витрачати чималі гроші.

Для того, щоб докладно розібратися в тому, що відбувається, і бути підкованим у цій галузі поломок автомобіля, розглянемо причини, при яких троїть двигун.

Троїть двигун — причини

Найчастіше несправність можна визначити саме за допомогою діагностики двигуна. Для початку потрібно звернутися до фахівців з діагностики, щоб вони підключили тестер і прочитали можливі коди несправності на машині. Більшість марок і моделей сучасних авто дають можливість за допомогою читання кодів помилок, дійти невтішного висновку у тому, що необхідно поміняти в двигуні чи якихось інших агрегатах. Якщо діагностика двигуна не принесла бажаного результату і знайти несправність у такий спосіб не виходить, тоді слід продовжити перевірку, починаючи від очевидних поломок і закінчуючи менш очевидними.

Троїти двигун може постійно або час від часу. Загальні ознаки троїння двигуна такі: на неодружених оборотах з моторного відсіку в салон починають проникати сильні нерівномірні вібрації, змінюється звук працюючого мотора (він гарчить, переходить з високих нот на низькі, і назад). Агрегат починає споживати більше палива, а потужність його при цьому падає, та й з вихлопної труби лунають непристойні звуки, що супроводжуються густим димом білого або чорного кольору.Якщо хоча б одна з цих ознак є – значить, у «серця» вашого автомобіля проблеми з одним або декількома циліндрами.

Якщо їх вчасно не усунути, то наслідки можуть бути дуже плачевними – аж до капітального ремонту силового агрегату

Не працює свічка запалювання

Якщо паливоповітряна суміш спалахує в циліндрі раніше або пізніше обумовленого терміну, то в цьому винні свічки запалювання, які продукують занадто слабку іскру, або утворення іскри відбувається невчасно. Слабке іскроутворення відбувається через те, що на корпусі свічки та її електродах накопичуються шкідливі відкладення (нагар), які заважають пробою іскри.

• попадання моторної олії на електроди;
• попадання палива на електроди через несправність паливної форсунки або збою в системі дозування;
• вихід з ладу самої свічки;
• попадання води в свічкову криницю;
• зміщення фази іскроутворення;
• порушення оптимального зазору електродів.

Якщо свічка виявилася несправною за підсумками перевірки та двигун троїть, то свічку потрібно замінити. У справній свічці потрібно відрегулювати зазор в електродах і можна використовувати її до планової заміни.

Дізнайтесь все про коробку передач типтронік в огляді від TopGears

Котушки запалювання — перевірка та заміна

Правильним кроком буде перевірити котушки запалення. На сучасних машинах їх, як правило, кілька – або по одній на кожен циліндр, або по одній на два. Найкраща діагностика в такому разі, це заміна котушок запалювання на явно робітники. Це дозволяє однозначно зрозуміти, що несправність саме в них. Після такої перевірки зовсім не важко з’ясувати, яка котушка вийшла з ладу і поміняти її на нову.

Заміна котушки запалювання, це вже дорожчий ремонт. На ряд моторів ціна може становити і 10 і 15 тисяч, а якщо деталь вибирається оригінальна, то заміна котушки запалення може обійтися і в більш вагому суму грошей.

На щастя, існує безліч замін оригіналу. Це як провідні виробники деталей електрики, і дешевші аналоги, вироблені у відомих країнах сходу.

Нерівномірне потрапляння палива в циліндр

Нерівномірне потрапляння палива в циліндр, коли в камеру згоряння вливається менша кількість бензину або дизеля, найчастіше відбувається через несправність деталей паливного насоса (частина, що нагнітає або редукційний клапан) або клапана тиску в системі подачі палива.

Якщо ж у циліндр потрапляє більше, ніж потрібно, кількість пального, проблема напевно криється в паливних форсунках – вони забруднилися або вийшли з ладу. Зрештою, ще одна «паливна» причина троїння двигуна – збій у роботі електронного блоку управління (ЕБУ) силовим агрегатом, який може помилково збільшувати або зменшувати подачу бензину/дизеля в циліндр.

Високовольтні дроти

• переплутані ВВ-дроти по двох циліндрах;
• пробій зовнішньої ізоляції;
• внутрішній пробій;
• обрив у центральній жилі дроту (в т.ч. не видимий зовні через товсту ізоляцію);
• вигоряння або суттєве окислення контактів (у свічковому наконечнику або з протилежного боку дроту);
• відхід контакту на свічці або з протилежного боку дроту.

Дефектні високовольтні дроти слід замінити на справні, уважно проконтролювавши їхню довжину, черговість підключення циліндрів та надійність підключення у місцях контактів.

Не знаєте, що робити, коли сів акумулятор? – читайте в огляді

Нестача компресії

• прогоряння клапану;
• прогоряння поршню;
• критичний знос або поломка компресійного поршневого кільця;
• залягання поршневих кілець через забруднення.

Паливоповітряна суміш

• паливна форсунка не впорскує паливо через будь-яку несправність або сильне забруднення;
• паливо подається не в потрібній фазі;
• форсунка не тримає паливо у закритому стані і «ллє» його постійно, внаслідок чого заливаються електроди свічки запалення і вона перестає давати іскру;
• критична зміна об’єму повітря, що подається для приготування паливоповітряної суміші.

Коли троїть інжекторний двигун, то проблема може бути не тільки у пристрої впорскування палива. Варто пошукати першопричини й у подачі повітря.

Вакуумний підсилювач гальм

Ще одна можлива причина — тріщина чи обрив у трубопроводі від вакуумного підсилювача до колектора. Двигун буде троїти і працювати нестабільно навіть у разі появи невеликої тріщини шланга або пошкодження мембрани підсилювача.

Впускний колектор

Однією з причин троїння, особливо при зміні температури двигуна, на гарячу цілком може стати негерметичність впускного колектора. Тут можливі як прогари прокладок, так і тріщини у впускному колекторі. Діагностика колектора вимагає певного досвіду, але підсмоктування повітря можна обчислити самостійно.

Машина троїть на холодну?

Деякі недосвідчені водії думають, що нічого серйозного не трапилося, бо двигун троїть на холодну і як тільки прогріється – все стає нормально. Насправді така поведінка автомобіля може бути дуже серйозними причинами. І якщо вчасно їх не усунути, то підвищена витрата палива плавно перетікає в поломку двигуна.

Визначити, що машина троїть на холодну можна за характерними ознаками:

1. на холостому ходу двигун працює нестійко;
2. автомобіль смикається;
3. на ходу зникає потужність;
4. двигун навіть може глухнути на неодружених оборотах.

По мірі прогрівання автомобіля двигун починає працювати нормально, і особливих неприємних симптомів можна і не помітити

Але це не означає, що проблему можна залишити без уваги. Необхідно провести діагностику та виявити конкретну несправність, яка спричиняє троїння.

Бензиновий двигун троїть — причини

1. відмова однієї чи більше свічки запалювання;
2. пошкодження високовольтних дротів, що подають струм на свічки для іскри запалювання;
3. пошкодження котушки запалення (якщо двигун не обладнаний механічним розподільником запалювання);
4. невеликий знос кілець та циліндрів;
5. підсмоктування повітря між головкою блоку циліндрів і впускним колектором;
6. тепловий зазор всмоктувальних клапанів трохи більше покладеного на одному або кількох циліндрах

Дизельний двигун троїть — причини

1. не відрегульовані на спеціальному обладнанні паливні форсунки та паливна апаратура;
2. незбалансоване співвідношення паливно-повітряної суміші;
3. збільшений тепловий зазор всмоктувальних клапанів.

Як продіагностувати причини

• Ви ретельно оглянули свічки, вони справні, а саму причину: чому двигун троїть на холодну, і як тільки прогріється – все стає нормально – не знайшли, не впадайте у відчай, все ще є шанс усунути проблему самостійно. Відкрийте капот працюючого авто та уважно вслухайтеся у його роботу. При надмірно рано виставленому моменті запалення, буде чути хлопки, і можна побачити легке “підстрибування” двигуна. Цю несправність можна побачити лише з низьких оборотах.
• Двигун може підтраювати на холостому ходу і через пробою високовольтних проводів. Найлегше несправність виявити в темну пору доби, для цього необхідно оглянути вміст під капотом на заведену машину, якщо десь є пробою в ізоляції, то ви побачите іскри. Якщо пробій усередині обмотки, то без мультиметра ви нічого не побачите. Опір має бути в межах до 20 кОм, якщо є пробій – міняємо дроти.
• Якщо з проводами все гаразд, то вимірюємо компресію в двигуні, на суху і з додаванням олії в циліндр, якщо тиск піднявся – кільця стали непридатними, а ні – значить, не відрегульовані клапани. Виявити несправну форсунку можна в такий спосіб. На заведеному авто потрібно по черзі відкидати дроти з висновків форсунок. Якщо змін не відбулося, то означає, що форсунка не працює.
• Не варто залишати без уваги і датчик масової витрати повітря, адже він займає одну з ключових позицій у правильному дозуванні повітря для утворення паливної суміші з паливом. Взагалі підсмоктування повітря може бути скрізь, де воно безпосередньо задіяне в процесі роботи авто, щоб це визначити доведеться трохи постаратися. Наприклад, між впускним колектором та головкою.

Читайте про те, як прикурити автомобіль в нашому огляді

Вище вказані причини, характерні для холодного двигуна. А от коли двигун прогріється, то причини троїння будуть зовсім інші. Читайте далі, чому двигун троїть на гарячу.

Іноді троїть двигун на гарячу

Можливі ситуації, за яких гарячий двигун починає троїти:

1. Виникає додаткове підсмоктування повітря в камеру згоряння, потрібно перевірити шланги та проводку.
2. Десь у проводці виник пробій, слід перевірити їхню ізоляцію на наявність пошкоджень.
3. Проблема в конденсаторах – перевірити, замінити, якщо вони несправні.
4. Оглянути клапани на наявність прогарів.
5. Далі необхідно зайнятися оглядом поршнів та їх кілець. Якщо є поламані кільця, поршні, що прогоріли, можливо, проблема в них.

Алгоритм дій у ситуації, коли двигун троїть на гарячу:

• міняємо свічки місцями і на «проблемне» місце ставимо свідомо справну деталь;
• якщо «нова» свічка також намокла, перевіряємо високовольтні дроти;
• у випадку, якщо дроти цілі, перевіряємо трамблер (у карбюраторному моторі);
• в інжекторній машині оглядаємо котушку запалювання та міняємо місцями дроти для пошуку проблемної ділянки.

Якщо продовжує троїти на гарячу після детального огляду всіх деталей і заміни всіх пошкоджених елементів вузлів, то потрібно звернутися в СТО за допомогою майстрів і проведенням комп’ютерної діагностики автомобіля. Причину несправності вкрай складно знайти, тому навіть її пошук може зайняти не кілька годин, а кілька днів.

У поодиноких випадках навіть похід у сервісний центр може закінчитися нічим

Чому троїть двигун на холостих обертах

Найбільш частою причиною вібрацій двигуна на неодружених є нерівномірна робота групи циліндрів. Саме тому навантаження на колінчастий вал напевно буде розподілятися нерівномірно, а двигун почне ніби ходити з боку в бік. Так як частота його роботи висока, почнуть відчуватись сильні вібрації.

• Несправність у запалюванні чи електронній частині. На цьому етапі перевіряються налаштування ЕБУ та правильність встановлених параметрів.
• Проблема у свічках. Найчастіше двигун троїть на неодружених через відмову однієї зі свічок. Для виявлення несправного елемента слід по черзі відключати свічки. При знятті ковпачка із проблемного вузла шум двигуна не змінюється.
• Дефект ізоляції ВР дроту. У разі пробою високовольтного дроту іскра з’являється в іншому місці, а не в камері згоряння. Для виявлення проблеми потрібно загнати авто у темне приміщення та завести його.
• Деформація олійних кілець. У такому разі необхідно перевірити рівень компресії. Якщо цей параметр вищий за норму, доведеться ремонтувати поршневу систему.
• Помилка регулювання клапанів. Для такої роботи краще залучити професіонала, адже помилка в налаштуванні може спричинити серйозніші наслідки.
• Поломка трамблера. Для перевірки цього пристрою необхідно провести детальну діагностику.
• Прогар поршня або клапана. Якщо пропустити таку несправність, згодом двигун вийде з ладу і доведеться робити капремонт.

Набагато рідкішою причиною появи троїння на холостих є різна маса деталей, що входять до циліндро-поршневої групи. Напевно, кожен автолюбитель знає, що деталі двигуна повинні мати не тільки строго певну форму, але і вагу, а точніше, вага групи комплектуючих повинна бути однаковою. Так ось, при підборі нових поршнів слід стежити за їхньою вагою. Якщо різниця невелика, то в крайньому випадку з неробочої поверхні поршні можна зняти частину металу – вони стануть легшими.

Ще одна причина, чому двигун троїть на холостих: неправильна робота паливної системи та забруднення палива. Щодо першого: окремі вузли паливної системи можуть бути забруднені, що в результаті позначається на згорянні паливно-повітряної суміші. А щодо другого: потрапляння води в паливо гарантовано провокує швидке закоксування циліндрів, а вже потім – поява вібрацій.

Троїть двигун на високих обертах

Коли двигун троїть на гарячу, причин може бути кілька. Усі їх розглянемо нижче. Характерні ознаки: двигун автомобіля нормально заводиться, але після прогріву починає троїти. При цьому зазвичай не важливо, працює мотор на неодружених оборотах або під навантаженням (у русі), як правило, троїння починається мимовільно і мимоволі зникає.

Дізнайтесь, як користуватися АКПП в огляді від TopGears

Розглянемо дві основні причини, чому троїть двигун під навантаженням із докладними варіантами діагностики.

Славетні свічки запалювання

Що потрібно перевірити у ситуації:

1. Перевірте рівень масла у двигуні. Можливо, його рівень вищий за норму. Не розглядаючи неприємний випадок прориву в картер рідини, що охолоджує (тут симптоматика буде дещо іншою). Швидше за все, просто перелили. В результаті тиск олії в двигуні більший за норму. Надлишки потрапляють у камеру згоряння, мастять контакти і на одній або кількох свічках періодично пропадає іскра.
2. Перевірте шланг сапуна (вентиляції) картера: він може бути забитий брудом, змерзлим конденсатом (взимку), банально перегнутим або неправильно встановленим. Результати – ті самі.В принципі, ці причини повинні супроводжуватися непристойно великим тиском масла в двигуні, що можна побачити на панелі приладів, але… Датчик (лампочка) просто можуть бути несправними і цього не показувати. У разі, якщо троїння після зливу надлишків і очищення вентиляції зникає – датчик (лампочка) підлягає заміні.
3. Свічки не відповідають типу двигуна (надто «холодні»). І не треба думати, що маркування на свічках і написане в книжках — істина в останній інстанції. Перевіряється установкою свідомо робітника (з іншого автомобіля) комплекту свічок та перевіркою роботи мотора на них. Якщо троїння немає – міняйте свічки. Нові свічки тут не панацея – вони можуть виявитися несправними або не підходять за характеристиками.
4. Несправність системи живлення. Якщо двигун має самодіагностику – проведіть її. Якщо ні, пройдіть її на СТО. Швидше за все збій у якомусь із датчиків чи контролерів: лямбда-зонд, датчик ДВРМ, регулятор WTi, та мало… У «розумних» моторах навіть некоректні показники датчика температури охолоджуючої рідини можуть призвести до троїння. Контролер неправильно обчислює параметри подачі палива, перезбагачує суміш і в результаті свічки «залиті».

Діагностуємо систему живлення автомобіля

Які кроки потрібно зробити в ситуації, що склалася:

1. Якщо троїння продовжилося, поміняйте місцями «суху» та «мокру» свічку. Перевірте, викрутіть свічки. Якщо суха свічка залишилася сухою, а мокра – мокрою, причина – у свічці. Замініть справну, що вийшла з ладу («мокру»).
2. Якщо ж “суха” стала “мокрою”, а “мокра” – “сухою” – повертаємося до високовольтного дроту. Змінюємо його на справний та перевіряємо. Важливо: саме на перевірений та справний, а не на новий. Заводський шлюб ще ніхто не скасовував.
3. Якщо і це не допомогло – йдемо системою запалення далі. У старих моделях двигунів високовольтні дроти приєднувалися до розподільника запалювання (трамблера). На нових – кожен циліндр (або пара) забезпечується індивідуальною котушкою запалювання. А в кришці трамблера просушіть, зачистіть та відрегулюйте контакти, або замініть її повністю. Що-що, а запасна кришка трамблера у старому автомобілі має бути обов’язково, як аптечка з вогнегасником. У нових двигунах поміняйте котушки запалювання із сусідніх циліндрів місцями. Звичайно, дроти теж. Перевірте. Замініть несправну котушку.

Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.

Чому не заводиться машина – дізнайтесь можливі причини

Висновки

Двигун троїть з різних причин, що ведуть до того, що один або більше циліндрів повністю перестають працювати. Важливо не плутати це з оборотами, що плавають. Або із ситуацією, коли двигун працює нестійко на всіх циліндрах.

Частину вказаних у цій статті причин можна знайти та усунути своїми руками. Майже без застосування інструменту. Достатньо просто виявити зовнішній пробій високовольтного дроту та самостійно замінити його на новий. Щось вимагатиме нескладних слюсарних навичок та інструментів зі штатного набору. У складних випадках необхідно звернутися до сервісу до фахівців, які мають необхідну компетенцію, обладнання та спеціальний інструмент.

Приймайте правильні рішення

Практика показує, що освоївши методику діагностування несправностей навіть значного розмаїття марок машин, не можна бути абсолютно впевненим у повторенні результату на автомобілі якоїсь іншої марки. Можливо, при кріпленні розподільного валу класичним способом (за допомогою «черевиків») порушення співвісностей роз’ємних опор, що з’явилося, було б виявлено набагато раніше.

Навіть грамотна діагностика може зайняти більше часу, ніж усунення виявленої несправності

У разі саме діагностування за зовнішніми ознаками дозволило визначити причину непрацюючого циліндра двигуна.

Метод визначення несправності ДВЗ за зовнішніми проявами працюючого двигуна корисний. Він (цей метод), звичайно ж, не може бути універсальним. Правильний вибір напряму пошуку неможливий без знання фізики процесів вияву несправності. Поки власники ТЗ не засвоять ази діагностування за зовнішніми ознаками, ремонт їх несправних автомобілів може бути тривалим. Адже «час – гроші».

Не заводиться машина — причини та рішення

Кожен колись стикався з питанням – чому не заводиться машина. І швидше за все кожен одразу ж звертався до знайомих механіків по телефону, щоб отримати хоч якісь поради щодо усунення можливих неполядок. Але знайдуться й ті, хто не має таких знайомих. Що тоді робити, якщо ти потрапив до такої ситуації. У цій статті розберемо найпоширеніші причини, чому не заводиться машина. Читайте і слухайте все, що написано, і напевно ця інформація стане вам у нагоді, якщо не з вашою машиною, то з машиною знайомого або просто рядового автолюбителя.

Причина перша чому не заводиться машина — здох акумулятор

Що відбувається, коли ви намагаєтеся завести двигун? Якщо нічого не відбувається, коли ви повертаєте ключ запалювання, перевірте акумулятор. Багато стартерів не спрацюють при напрузі акумулятора менше 10 вольт. Низький рівень заряду акумулятора не обов’язково говорить про те, що проблема в ній. Вона могла розрядитись через тривале прокручування стартера при спробах завести двигун. Причиною також може бути несправний зарядний пристрій. У цьому випадку акумулятор слід зарядити та протестувати.

Читайте, що робити якщо сів акумулятор в машині в огляді TopGears

Буває і так, що АКБ не до кінця розряджена, а залишки енергії здатні живити підсвічування. Тому перестрахуйтеся та увімкніть ближнє або дальнє світло, якщо воно не горить, акумулятор стає єдиною відповіддю на питання: чому не заводиться машина.

Якщо стартер крутить, але двигун не заводиться, причиною цього може бути відсутність займання, нестача палива або компресії

Зарядний пристрій, що справно працює, повинен виробляти напругу зарядки близько 14 вольт на холостих оборотах при вимкнених світлових приладах і допоміжних обладнаннях. При першому запуску двигуна напруга заряджання повинна швидко збільшитись приблизно на два вольти в порівнянні з напругою акумуляторної батареї, а потім поступово зменшитися, вирівнюючись до заданої величини. Значення напруги заряджання змінюватиметься в залежності від рівня заряду батареї, навантаження на електричну систему та температури. Чим нижча температура, тим вища напруга заряджання. Чим вища температура, тим нижча напруга заряджання.

Діапазон напруг зарядки для стандартного генератора змінного струму може змінюватись:

• від 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах за Фаренгейтом,
• але при мінусових температурах він буде вищим – від 14.9 до 15.8 вольт.

Якщо зарядний пристрій не видає необхідної напруги, то справа в генераторі змінного струму чи регуляторі?

Щоб з’ясувати, чи працює генератор змінного струму, задіяйте його в обхід регулятора. Або віднесіть його в магазин запчастин, де його підданий стендовому випробуванню:

1. Якщо при незадіяному регуляторі напруга зарядки підвищується, значить проблема в регуляторі (або в комп’ютері двигуна, якщо це система з комп’ютерним керуванням).
2. Якщо у вихідній напрузі не спостерігається жодних змін, то головний винуватець – генератор змінного струму.

У випрямлювальному блоці один або кілька діодів неодноразово виходитимуть з ладу, викликаючи падіння потужності генератора. Генератор змінного струму все одно продовжить виробляти струм, але цього струму недостатньо для повної зарядки акумулятора. Така несправність позначиться на осцилограф як пропуск однієї або більше вершин осцилограми генератора. Більшість аналізаторів зарядних систем може виявити таку несправність.

Читайте як правильно заводити машину в огляді від TopGears

Причина друга чому не заводиться автомобіль — не прокручується колінчастий вал

Якщо ваша машина не заводиться через те, що стартер не крутить або крутить повільно (при повністю зарядженому акумуляторі), ви можете зосередити увагу на ланцюзі стартера. Щоб швидко діагностувати проблеми з прокручуванням колінвала, ви можете увімкнути фари і поспостерігати, що станеться при спробі завести двигун. Якщо фари гаснуть, це може означати, що ненадійне з’єднання акумуляторних кабелів перешкоджає течії струму. У такому випадку необхідно перевірити та очистити з’єднання акумуляторних кабелів, а також шини заземлення двигуна на масу.

Можливі причини та їх усунення

1. Зниження ємності акумулятора – Зарядіть батарею малим струмом (не більше 1 А); якщо ємність все ж таки недостатня, замініть батарею. Двигун можна пустити «прикуривши» від акумуляторної батареї іншого автомобіля;
2. Окислення висновків акумуляторної батареї та клем проводів, нещільна їх посадка – Підтягніть клеми, зачистіть контактні поверхні, змастіть їх технічним вазеліном;
3. Заклинювання двигуна або навісних агрегатів – Відремонтуйте двигун, замініть насос охолоджувальної рідини, генератор, насос гідропідсилювача керма;
4. Пошкоджено шестерню приводу стартера або зубця вінця маховика – Відремонтуйте або замініть стартер, замініть маховик;
5. Окислені контакти тягового реле чи проводів, поганий контакт «маси» – Зачистіть та підтягніть наконечники проводів. Несправне тягове реле замініть;
6. Обрив або замикання в утримувальній обмотці тягового реле стартера – Замініть тягове реле стартера;
7. Обгорання колектора стартера, зависання щіток або їх сильне зношування – При низькій частоті обертання замініть зношені вузли або стартер;
8. Обрив або замикання в обмотці якоря стартера – Замініть якір або стартер;
9. Пробуксовування муфти вільного ходу – Замініть муфту або стартер.

Як бути, якщо напруга не доходить до стартера

Якщо фари продовжують яскраво горіти при спробі завести двигун і нічого не відбувається (стартер не крутить), то напруга не доходить до стартера. Причиною цього може бути розімкнений або погано відрегульований аварійний перемикач положень «парковка»/«нейтраль», пошкоджений замок запалювання або несправне реле (соленоїд) стартера. Плавкі запобіжники та вставки також варто перевірити, оскільки вони могли перегоріти від перевантаження, викликаного постійним прокручуванням колінвалу або запуском від зовнішнього джерела (“прикурювання”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер

Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией.

Якщо стартер крутить в обхід соленоїда, значить потрібен новий соленоїд, а не стартер

Більшість двигунів заводиться тільки при частоті прокручування колінчастого валу від 200 до 300 об/хв, тому якщо у вас слабкий стартер, який не може розкрутити двигун до потрібної швидкості і забезпечити компресію, двигун не заведеться. У деяких випадках слабкий стартер зможе розкрутити двигун до необхідної швидкості, але двигун все одно не заведеться, оскільки стартер забере весь заряд акумулятора і не залишить енергії для форсунок або запалювання.

Коли при спробі завести двигун світло фар тьмяніє і колінвал не прокручується або прокручується слабо, можливо це пояснюється тим, що стартер заклинило, він буксує або долає високий внутрішній опір, у нього зношені щітки або є коротке замикання або обрив в обмотках або якорі. Виміряйте споживаний стартером струм, щоб перевірити, чи не забирає він занадто багато струму.

Споживання струму під час запуску

Справний стартер, як правило, споживає струм від 60 до 150 ампер без навантаження на нього і близько 200 ампер або більше під навантаженням (при розкручуванні двигуна). Споживання струму без навантаження залежить від номінальної потужності стартера, тоді як споживання струму при прокручуванні двигуна – від робочого об’єму та компресії двигуна. Точні значення сили струму обов’язково уточнюйте у технічних умовах початкового виробника. Наприклад, високомоментні стартери GM можуть забирати до 250 амперів без навантаження. Стартери Toyota на чотирициліндрових двигунах зазвичай споживають 130-150 ампер, а на шестициліндрових двигунах – до 175 ампер.

Якщо стартер зовсім не крутить, але споживає багато струму, то, можливо, має місце замикання на корпус в затиску стартера або в котушці збудження, або заклинило якір. З іншого боку, можливо, заклинило двигун або стався гідроудар.

Перш ніж виносити вирок стартеру, спробуйте прокрутити двигун вручну – якщо і це не подіє, значить двигун заклинило

Трапляється, що виходить з ладу сам стартер – при повороті ключа чується лише клацання, але без характерного стартового звуку. І, звичайно, каменем спотикання може бути реле стартера, що втягує, – те саме, по якому зазвичай прийнято стукати, якщо підозра падає на нього. Зазначимо, що історії відомі деякі моделі автомобілів, для яких взагалі характерні проблеми зі стартером. Зокрема це може виражатися в складності пуску прогрітого двигуна. Правильне обслуговування автомобіля завжди продовжить життя вашому сталевому коню.

Якщо стартерний двигун обертається, але не чіпляє маховик, причиною цього може бути:

Коли привід стартера ненадовго входить у зачеплення, а потім зіскакує, він близький до виходу з ладу. Зніміть стартер з автомобіля та огляньте привід. Шестерня приводу стартера може обертатися лише в одному напрямку. Якщо вона вільно обертається в обох напрямках або зовсім не обертається, значить, привід стартера несправний.

Причина третя чому машина не заводиться — колінвал провертається, але двигун мовчить

Якщо стартер крутить, але машина не заводиться, вам треба перевірити систему запалення, паливо та компресію. Перевірити стан системи запалення можна двома способами:

1. за допомогою індикатора роботи свічки
2. або розташувавши провід свічки запалювання біля гарного заземлювача.

Все одно немає іскри? Найбільш ймовірними причинами її відсутності можуть бути вихід із ладу блоку запалювання, датчика розподільника або датчика положення колінчастого валу (CKP).

Такий інструмент, як Ignition System Simulator, допоможе прискорити діагностику – він визначить, чи здатні блок і котушка запалення генерувати іскру при імітованому вхідному сигналі синхронізації. Якщо за допомогою імітованого сигналу генерується іскра, то проблема в несправному датчику розподільника або датчику положення колінчастого валу. Вимірявши первинне та вторинне опір на котушці запалювання, ми зможемо виключити цей компонент зі списку можливих причин проблеми.

Відсутність іскри вкаже на несправність блоку чи котушки запалювання

Якщо електромотор працює, а колінвал не обертається, значить немає зчеплення з шестернею маховика. Причин кілька:

1. Механічний знос шестірні Бендікс. Перевіряється візуально. Ремонту не підлягає, тільки заміна;
2. Перегоріло реле стартера. Контакти можна замкнути вручну, якщо запрацює, що втягує – причина знайдена;
3. Перегорів соленоїд, що втягує. Перевіряється безпосередньою подачею харчування на контакти;
4. Соленоїд, що втягує, працює, а шестерня бендикса не переміщається. Можлива причина – механічна поломка вилки Бендикс;
5. Найменш ймовірна причина – поломка валу стартера. Але така проблема теж трапляється.

При даній несправності немає можливості діагностувати одночасно весь вузол, тому ми просто чуємо шум електромотора, що обертається, і робимо висновок, що він справний.

Причина четверта — компресія

Якщо ви знаєте, що у вас є іскра та паливо, наступним кроком буде перевірка компресії. Для цього вам потрібно зробити два кроки:

1. відвернути свічки запалювання
2. та, використовуючи компресометр, протестувати ступінь стиснення на кожному циліндрі.

Якщо стиск дуже низький, то це вірна ознака того, що двигун вимагає ремонту.

Якщо іскра є і паливо надходить, немає серйозних витоків вакууму і колінвал провертається нормально, то двигун повинен заводитися. Однак проблема може бути у компресії. У двигунах з верхнім розташуванням розподільного валу найбільш ймовірною причиною неполадки може бути пошкоджений гумовий ремінь приводу ГРМ (газорозподільного механізму), особливо якщо двигун має великий пробіг.

Більшість виробників і реалізаторів рекомендують як профілактичний захід міняти ремінь приводу верхнього розподільного валу кожні 100 тис. км, проте багато автовласників так їх і не змінюють. Ремінь зрештою ламається і двигун глухне. А якщо зазор між клапаном і поршнем недостатньо великий, як у багатьох імпортних та вітчизняних двигунах, це також спричиняє значні пошкодження (погнуті клапани та деталі клапанного механізму, а іноді і поршні, що тріснули).

Пам’ятайте – несвоєчасна заміна ременя ГРМ є вагомою причиною виведення з ладу автомобіля. Слідкуйте за регламентом заміни витратної частини!

Причиною незапуску двигуна може бути пробита прокладка головки блоку циліндрів, якщо це чотирициліндровий двигун, в якому два циліндри не працюють. Але більшість шести-і восьмициліндрових двигунів працюватимуть навіть із пробитою прокладкою, хоч і з перебоями. Однак при цьому прокладка може пропускати охолоджувальну рідину, яка протікатиме в циліндр і може стати причиною гідроудару двигуна.

Причина п’ята — електроживлення

З’ясовуючи причини, чому машина не заводиться, можна зіткнутися також з неполадками електрики. Найчастіше вони зводяться до окислення проводів. Відкривши капот і оглянувши проводку, можна легко виявити ділянки, що окислилися.

Це могло статися у таких випадках:

Проїхали на швидкості глибокими калюжами? Це також могло стати причиною потрапляння рідини на проводку та її подальшого окислення.

Вирішити проблему можна підручними засобами. Достатньо зачистити проблемні ділянки проводів позбувшись іржі та нальоту.

Увага! Не забудьте зняти клеми з акумулятора

Переконавшись у можливості завести автомобіль, дроти необхідно добре заізолювати. Дорогою це можна зробити за допомогою звичайної ізоленти. Надалі намагайтеся уникати прямого контакту електрики з вологою.

Також слід пам’ятати, що причина, чому машина не заводиться взагалі або заводиться погано — перегорання плавких запобіжників, відповідальних за справну роботу всіх елементів системи запалення. Відповідно необхідно перевіряти ще раз усі запобіжники, які пов’язані із запуском двигуна.

Причина шоста — система подачі палива

Якщо з електропроводкою все нормально, то причина може бути:

1. у непрацюючому паливному насосі,
2. забитих трубках,
3. паливному фільтрі,
4. у нестабільній роботі дросельної заслінки або карбюратора.

Найпростіше в даному випадку – це самостійно спробувати поміняти паливний фільтр, можливо, він забитий настільки, що паливо через нього не проходить. В інжекторних двигунах перевірити роботу паливної досить складно без певних навичок, там немає підсмоктування палива, за допомогою якого можна підкачати бензин.

Є багато випадків з життя, коли початківці або навіть досвідчені водії не можуть правильно діагностувати причину поломки і беруться розбирати трамблер або карбюратор, тоді як проблема криється зовсім в іншому.

Звідси можна отримати просте правило — якщо ви не знаєте, чому не заводиться машина, то найкраще спробувати завести її з штовхача і поїхати до найближчого СТО

Несправність паливного насоса – одна з причин, чому машина не заводиться

Коли ви повертаєте ключ запалювання у перше положення, ви повинні почути роботу насоса:

• створюється шум протягом декількох секунд для створення тиску палива,
• потім шум зникає.

Якщо ви не чуєте, це може означати, що паливний насос або схема не працюють.

Автомобілі дуже чутливі до певного тиску палива. Якщо тиск не відповідає необхідним параметрам, це викликає помітні проблеми в роботі або двигун взагалі не запускається. Щоб перевірити тиск палива, потрібна спеціальна апаратура. Оскільки ви працюєте з легкозаймистими рідинами, то такі роботи можуть бути дуже небезпечні, тому якщо ви не знаєте, що ви робите, ви повинні залишити цей крок і звернутися в автомайстерню.

Причина сьома — свічки запалювання

Ви – любитель навантажити своє авто вщент? Ви божевільний гонщик? Ваш двигун раптом затих прямо вчасно їзди? Найімовірніше, це залиті свічки. Коли надто багато палива потрапляє на електроди свічок, для появи іскри не вистачає стандартної напруги.

Або продути їх, поставивши машину на нейтралку, втиснути педаль газу в підлогу і ввімкнути запалювання.
Так як паливо не надходить у камеру згоряння, відбувається продування її повітрям. Єдине, про що потрібно нагадати, – після цієї процедури залийте трішки масла (5-7мл) у кожен з циліндрів, тому що під час продування масляна плівка видаляється зі стінок циліндрів. І не переживайте, це безпечний спосіб, він вашій машині не зашкодить.

Причина восьма — повітряний фільтр

Фільтр міг просто засмічитися. З’ясувати це складно:

Заводиться – їсте купувати новий фільтр. І постарайтеся не зволікати з цим, тому що коли згоряє неочищене фільтром повітря, то зрадіє шкідливий для двигуна нагар. Нерідко подібна ситуація відбувається якщо ви часто буваєте за містом і машина їздить ґрунтовими дорогами. Якщо це так, то не забувайте змінювати повітряний фільтр вдвічі частіше.

Нагадуємо! Своєчасно робіть заміну розхідників, зокрема повітряного фільтра – щоб уникнути виходу з ладу вашого автомобіля

Причина дев’ята — паливний фільтр

Якщо паливний насос працює нормально, але паливо, як і раніше, не потрапляє в двигун, проблема може бути в забитому паливному фільтрі. Ви повинні змінювати паливний фільтр кожні 10-20 тисяч кілометрів (залежить від марки та моделі автомобіля). Читайте найважливіші та найцікавіші новини у світі авто на нашому сайті та будьте завжди в курсі всіх подій та новинок.

У разі засмічення в паливному фільтрі діагноз один – його заміна

У випадку, якщо все перераховане вище перевірено і працює справно, то Вам, на жаль, прямий шлях в автосервіс, оскільки інші елементи паливної системи вже перевіряються спеціальним діагностичним обладнанням.

Забитий фільтр загрожує неприємностями в управлінні – він пропускає менше палива, ніж необхідно для нормальної роботи двигуна. Це, як наслідок, загрожує зупинкою машини та навіть поломкою двигуна. Забруднення також сприяє поломці інших деталей – забиває паливні форсунки та клапани.

Симптоми забитого паливного фільтра:

1. суттєвий перевитрата пального;
2. двигун погано запускається;
3. зменшується його потужність – відсутня тяга, автомобіль погано прискорюється (особливо під час руху в гору);
4. різке прискорення загрожує обернутися двигуном, що заглохнув;
5. на неодружених оборотах спостерігається нерівномірна робота мотора;
6. може відбуватися мимовільне гальмування машини без водія.

Десята банальна причина — відсутність палива

Батарея заряджена, стартер крутиться, але не колінчастий вал. Вже вдесяте поспіль пробуєте завести і ніяк. Заспокойтесь і припиніть негайно мучити замок запалювання, як мінімум розрядіть АКБ, як максимум виведете з ладу стартер.

1. Вийдіть з машини,
2. Ковтніть свіжого повтіря
3. Прямуйте до паливного бака, перевірити, чи є там паливо.

Що, купились? Це можна зробити, не виходячи з машини, адже на панелі приладів є датчик, що показує рівень палива, – ось його і перевірте. Загалом, неважливо як ви перевірятимете наявність палива, але одне можна сказати точно: його відсутність це пряма відповідь на питання “чому не заводиться машина”.

Пам’ятайте! Паливо – це перше, що потрібно перевірити при проблемі запуску двигуна

Троїть двигун: про причини та рішення

Завжди приємно їздити на справному автомобілі та не замислюватися про різні неполадки. Але що буває, коли починаєш чути неприємні звуки у роботі двигуна? Як взагалі зрозуміти, що двигун видає звуки, що сигналізують про несправність? Що означає “троїть двигун”? Давайте докладно розглянемо у сьогоднішній статті, як зрозуміти, що двигун троїть і що це таке.

При троїнні двигуна починається трясіння, тремтіння машини. Якщо продовжувати експлуатувати машину в такому стані, ви не тільки втратите потужність і більше витрачатимете грошей на заправку, але й суттєво зменшите термін експлуатації свого силового агрегату.

Як ви розумієте, ні в якому разі продовжувати їздити на несправній машині з двигуном, що троїть, не можна

Троїти може при вібрації на холостому ходу і супроводжується спадом потужності, підвищенням витрати палива, яке не згоряє, а прямо вилітає в каталізатор. Для прикладу, у чотирьох циліндрового двигуна відмова одного з циліндрів дорівнює зниженню потужності на двадцять п’ять відсотків, що дуже відчутно для людини, яка перебуває за кермом. Також двигун, який троїть, важко завести на холодну.

Якщо двигун троїть, то найкраще відразу звертатися до СТО і бажано до перевірених фахівців діагностів, адже причин може бути безліч, а змінювати все поспіль по черзі, щоб «зловити» несправність дуже накладно. Малограмотні та жадібні майстри часто змушують власника машини саме до такого виду ремонту, змушуючи витрачати чималі гроші.

Для того, щоб докладно розібратися в тому, що відбувається, і бути підкованим у цій галузі поломок автомобіля, розглянемо причини, при яких троїть двигун.

Троїть двигун — причини

Найчастіше несправність можна визначити саме за допомогою діагностики двигуна. Для початку потрібно звернутися до фахівців з діагностики, щоб вони підключили тестер і прочитали можливі коди несправності на машині. Більшість марок і моделей сучасних авто дають можливість за допомогою читання кодів помилок, дійти невтішного висновку у тому, що необхідно поміняти в двигуні чи якихось інших агрегатах. Якщо діагностика двигуна не принесла бажаного результату і знайти несправність у такий спосіб не виходить, тоді слід продовжити перевірку, починаючи від очевидних поломок і закінчуючи менш очевидними.

Троїти двигун може постійно або час від часу. Загальні ознаки троїння двигуна такі: на неодружених оборотах з моторного відсіку в салон починають проникати сильні нерівномірні вібрації, змінюється звук працюючого мотора (він гарчить, переходить з високих нот на низькі, і назад). Агрегат починає споживати більше палива, а потужність його при цьому падає, та й з вихлопної труби лунають непристойні звуки, що супроводжуються густим димом білого або чорного кольору.Якщо хоча б одна з цих ознак є – значить, у «серця» вашого автомобіля проблеми з одним або декількома циліндрами.

Якщо їх вчасно не усунути, то наслідки можуть бути дуже плачевними – аж до капітального ремонту силового агрегату

Не працює свічка запалювання

Якщо паливоповітряна суміш спалахує в циліндрі раніше або пізніше обумовленого терміну, то в цьому винні свічки запалювання, які продукують занадто слабку іскру, або утворення іскри відбувається невчасно. Слабке іскроутворення відбувається через те, що на корпусі свічки та її електродах накопичуються шкідливі відкладення (нагар), які заважають пробою іскри.

• попадання моторної олії на електроди;
• попадання палива на електроди через несправність паливної форсунки або збою в системі дозування;
• вихід з ладу самої свічки;
• попадання води в свічкову криницю;
• зміщення фази іскроутворення;
• порушення оптимального зазору електродів.

Якщо свічка виявилася несправною за підсумками перевірки та двигун троїть, то свічку потрібно замінити. У справній свічці потрібно відрегулювати зазор в електродах і можна використовувати її до планової заміни.

Дізнайтесь все про коробку передач типтронік в огляді від TopGears

Котушки запалювання — перевірка та заміна

Правильним кроком буде перевірити котушки запалення. На сучасних машинах їх, як правило, кілька – або по одній на кожен циліндр, або по одній на два. Найкраща діагностика в такому разі, це заміна котушок запалювання на явно робітники. Це дозволяє однозначно зрозуміти, що несправність саме в них. Після такої перевірки зовсім не важко з’ясувати, яка котушка вийшла з ладу і поміняти її на нову.

Заміна котушки запалювання, це вже дорожчий ремонт. На ряд моторів ціна може становити і 10 і 15 тисяч, а якщо деталь вибирається оригінальна, то заміна котушки запалення може обійтися і в більш вагому суму грошей.

На щастя, існує безліч замін оригіналу. Це як провідні виробники деталей електрики, і дешевші аналоги, вироблені у відомих країнах сходу.

Нерівномірне потрапляння палива в циліндр

Нерівномірне потрапляння палива в циліндр, коли в камеру згоряння вливається менша кількість бензину або дизеля, найчастіше відбувається через несправність деталей паливного насоса (частина, що нагнітає або редукційний клапан) або клапана тиску в системі подачі палива.

Якщо ж у циліндр потрапляє більше, ніж потрібно, кількість пального, проблема напевно криється в паливних форсунках – вони забруднилися або вийшли з ладу. Зрештою, ще одна «паливна» причина троїння двигуна – збій у роботі електронного блоку управління (ЕБУ) силовим агрегатом, який може помилково збільшувати або зменшувати подачу бензину/дизеля в циліндр.

Високовольтні дроти

• переплутані ВВ-дроти по двох циліндрах;
• пробій зовнішньої ізоляції;
• внутрішній пробій;
• обрив у центральній жилі дроту (в т.ч. не видимий зовні через товсту ізоляцію);
• вигоряння або суттєве окислення контактів (у свічковому наконечнику або з протилежного боку дроту);
• відхід контакту на свічці або з протилежного боку дроту.

Дефектні високовольтні дроти слід замінити на справні, уважно проконтролювавши їхню довжину, черговість підключення циліндрів та надійність підключення у місцях контактів.

Не знаєте, що робити, коли сів акумулятор? – читайте в огляді

Нестача компресії

• прогоряння клапану;
• прогоряння поршню;
• критичний знос або поломка компресійного поршневого кільця;
• залягання поршневих кілець через забруднення.

Паливоповітряна суміш

• паливна форсунка не впорскує паливо через будь-яку несправність або сильне забруднення;
• паливо подається не в потрібній фазі;
• форсунка не тримає паливо у закритому стані і «ллє» його постійно, внаслідок чого заливаються електроди свічки запалення і вона перестає давати іскру;
• критична зміна об’єму повітря, що подається для приготування паливоповітряної суміші.

Коли троїть інжекторний двигун, то проблема може бути не тільки у пристрої впорскування палива. Варто пошукати першопричини й у подачі повітря.

Вакуумний підсилювач гальм

Ще одна можлива причина — тріщина чи обрив у трубопроводі від вакуумного підсилювача до колектора. Двигун буде троїти і працювати нестабільно навіть у разі появи невеликої тріщини шланга або пошкодження мембрани підсилювача.

Впускний колектор

Однією з причин троїння, особливо при зміні температури двигуна, на гарячу цілком може стати негерметичність впускного колектора. Тут можливі як прогари прокладок, так і тріщини у впускному колекторі. Діагностика колектора вимагає певного досвіду, але підсмоктування повітря можна обчислити самостійно.

Машина троїть на холодну?

Деякі недосвідчені водії думають, що нічого серйозного не трапилося, бо двигун троїть на холодну і як тільки прогріється – все стає нормально. Насправді така поведінка автомобіля може бути дуже серйозними причинами. І якщо вчасно їх не усунути, то підвищена витрата палива плавно перетікає в поломку двигуна.

Визначити, що машина троїть на холодну можна за характерними ознаками:

1. на холостому ходу двигун працює нестійко;
2. автомобіль смикається;
3. на ходу зникає потужність;
4. двигун навіть може глухнути на неодружених оборотах.

По мірі прогрівання автомобіля двигун починає працювати нормально, і особливих неприємних симптомів можна і не помітити

Але це не означає, що проблему можна залишити без уваги. Необхідно провести діагностику та виявити конкретну несправність, яка спричиняє троїння.

Бензиновий двигун троїть — причини

1. відмова однієї чи більше свічки запалювання;
2. пошкодження високовольтних дротів, що подають струм на свічки для іскри запалювання;
3. пошкодження котушки запалення (якщо двигун не обладнаний механічним розподільником запалювання);
4. невеликий знос кілець та циліндрів;
5. підсмоктування повітря між головкою блоку циліндрів і впускним колектором;
6. тепловий зазор всмоктувальних клапанів трохи більше покладеного на одному або кількох циліндрах

Дизельний двигун троїть — причини

1. не відрегульовані на спеціальному обладнанні паливні форсунки та паливна апаратура;
2. незбалансоване співвідношення паливно-повітряної суміші;
3. збільшений тепловий зазор всмоктувальних клапанів.

Як продіагностувати причини

• Ви ретельно оглянули свічки, вони справні, а саму причину: чому двигун троїть на холодну, і як тільки прогріється – все стає нормально – не знайшли, не впадайте у відчай, все ще є шанс усунути проблему самостійно. Відкрийте капот працюючого авто та уважно вслухайтеся у його роботу. При надмірно рано виставленому моменті запалення, буде чути хлопки, і можна побачити легке “підстрибування” двигуна. Цю несправність можна побачити лише з низьких оборотах.
• Двигун може підтраювати на холостому ходу і через пробою високовольтних проводів. Найлегше несправність виявити в темну пору доби, для цього необхідно оглянути вміст під капотом на заведену машину, якщо десь є пробою в ізоляції, то ви побачите іскри. Якщо пробій усередині обмотки, то без мультиметра ви нічого не побачите. Опір має бути в межах до 20 кОм, якщо є пробій – міняємо дроти.
• Якщо з проводами все гаразд, то вимірюємо компресію в двигуні, на суху і з додаванням олії в циліндр, якщо тиск піднявся – кільця стали непридатними, а ні – значить, не відрегульовані клапани. Виявити несправну форсунку можна в такий спосіб. На заведеному авто потрібно по черзі відкидати дроти з висновків форсунок. Якщо змін не відбулося, то означає, що форсунка не працює.
• Не варто залишати без уваги і датчик масової витрати повітря, адже він займає одну з ключових позицій у правильному дозуванні повітря для утворення паливної суміші з паливом. Взагалі підсмоктування повітря може бути скрізь, де воно безпосередньо задіяне в процесі роботи авто, щоб це визначити доведеться трохи постаратися. Наприклад, між впускним колектором та головкою.

Читайте про те, як прикурити автомобіль в нашому огляді

Вище вказані причини, характерні для холодного двигуна. А от коли двигун прогріється, то причини троїння будуть зовсім інші. Читайте далі, чому двигун троїть на гарячу.

Іноді троїть двигун на гарячу

Можливі ситуації, за яких гарячий двигун починає троїти:

1. Виникає додаткове підсмоктування повітря в камеру згоряння, потрібно перевірити шланги та проводку.
2. Десь у проводці виник пробій, слід перевірити їхню ізоляцію на наявність пошкоджень.
3. Проблема в конденсаторах – перевірити, замінити, якщо вони несправні.
4. Оглянути клапани на наявність прогарів.
5. Далі необхідно зайнятися оглядом поршнів та їх кілець. Якщо є поламані кільця, поршні, що прогоріли, можливо, проблема в них.

Алгоритм дій у ситуації, коли двигун троїть на гарячу:

• міняємо свічки місцями і на «проблемне» місце ставимо свідомо справну деталь;
• якщо «нова» свічка також намокла, перевіряємо високовольтні дроти;
• у випадку, якщо дроти цілі, перевіряємо трамблер (у карбюраторному моторі);
• в інжекторній машині оглядаємо котушку запалювання та міняємо місцями дроти для пошуку проблемної ділянки.

Якщо продовжує троїти на гарячу після детального огляду всіх деталей і заміни всіх пошкоджених елементів вузлів, то потрібно звернутися в СТО за допомогою майстрів і проведенням комп’ютерної діагностики автомобіля. Причину несправності вкрай складно знайти, тому навіть її пошук може зайняти не кілька годин, а кілька днів.

У поодиноких випадках навіть похід у сервісний центр може закінчитися нічим

Чому троїть двигун на холостих обертах

Найбільш частою причиною вібрацій двигуна на неодружених є нерівномірна робота групи циліндрів. Саме тому навантаження на колінчастий вал напевно буде розподілятися нерівномірно, а двигун почне ніби ходити з боку в бік. Так як частота його роботи висока, почнуть відчуватись сильні вібрації.

• Несправність у запалюванні чи електронній частині. На цьому етапі перевіряються налаштування ЕБУ та правильність встановлених параметрів.
• Проблема у свічках. Найчастіше двигун троїть на неодружених через відмову однієї зі свічок. Для виявлення несправного елемента слід по черзі відключати свічки. При знятті ковпачка із проблемного вузла шум двигуна не змінюється.
• Дефект ізоляції ВР дроту. У разі пробою високовольтного дроту іскра з’являється в іншому місці, а не в камері згоряння. Для виявлення проблеми потрібно загнати авто у темне приміщення та завести його.
• Деформація олійних кілець. У такому разі необхідно перевірити рівень компресії. Якщо цей параметр вищий за норму, доведеться ремонтувати поршневу систему.
• Помилка регулювання клапанів. Для такої роботи краще залучити професіонала, адже помилка в налаштуванні може спричинити серйозніші наслідки.
• Поломка трамблера. Для перевірки цього пристрою необхідно провести детальну діагностику.
• Прогар поршня або клапана. Якщо пропустити таку несправність, згодом двигун вийде з ладу і доведеться робити капремонт.

Набагато рідкішою причиною появи троїння на холостих є різна маса деталей, що входять до циліндро-поршневої групи. Напевно, кожен автолюбитель знає, що деталі двигуна повинні мати не тільки строго певну форму, але і вагу, а точніше, вага групи комплектуючих повинна бути однаковою. Так ось, при підборі нових поршнів слід стежити за їхньою вагою. Якщо різниця невелика, то в крайньому випадку з неробочої поверхні поршні можна зняти частину металу – вони стануть легшими.

Ще одна причина, чому двигун троїть на холостих: неправильна робота паливної системи та забруднення палива. Щодо першого: окремі вузли паливної системи можуть бути забруднені, що в результаті позначається на згорянні паливно-повітряної суміші. А щодо другого: потрапляння води в паливо гарантовано провокує швидке закоксування циліндрів, а вже потім – поява вібрацій.

Троїть двигун на високих обертах

Коли двигун троїть на гарячу, причин може бути кілька. Усі їх розглянемо нижче. Характерні ознаки: двигун автомобіля нормально заводиться, але після прогріву починає троїти. При цьому зазвичай не важливо, працює мотор на неодружених оборотах або під навантаженням (у русі), як правило, троїння починається мимовільно і мимоволі зникає.

Дізнайтесь, як користуватися АКПП в огляді від TopGears

Розглянемо дві основні причини, чому троїть двигун під навантаженням із докладними варіантами діагностики.

Славетні свічки запалювання

Що потрібно перевірити у ситуації:

1. Перевірте рівень масла у двигуні. Можливо, його рівень вищий за норму. Не розглядаючи неприємний випадок прориву в картер рідини, що охолоджує (тут симптоматика буде дещо іншою). Швидше за все, просто перелили. В результаті тиск олії в двигуні більший за норму. Надлишки потрапляють у камеру згоряння, мастять контакти і на одній або кількох свічках періодично пропадає іскра.
2. Перевірте шланг сапуна (вентиляції) картера: він може бути забитий брудом, змерзлим конденсатом (взимку), банально перегнутим або неправильно встановленим. Результати – ті самі.В принципі, ці причини повинні супроводжуватися непристойно великим тиском масла в двигуні, що можна побачити на панелі приладів, але… Датчик (лампочка) просто можуть бути несправними і цього не показувати. У разі, якщо троїння після зливу надлишків і очищення вентиляції зникає – датчик (лампочка) підлягає заміні.
3. Свічки не відповідають типу двигуна (надто «холодні»). І не треба думати, що маркування на свічках і написане в книжках — істина в останній інстанції. Перевіряється установкою свідомо робітника (з іншого автомобіля) комплекту свічок та перевіркою роботи мотора на них. Якщо троїння немає – міняйте свічки. Нові свічки тут не панацея – вони можуть виявитися несправними або не підходять за характеристиками.
4. Несправність системи живлення. Якщо двигун має самодіагностику – проведіть її. Якщо ні, пройдіть її на СТО. Швидше за все збій у якомусь із датчиків чи контролерів: лямбда-зонд, датчик ДВРМ, регулятор WTi, та мало… У «розумних» моторах навіть некоректні показники датчика температури охолоджуючої рідини можуть призвести до троїння. Контролер неправильно обчислює параметри подачі палива, перезбагачує суміш і в результаті свічки «залиті».

Діагностуємо систему живлення автомобіля

Які кроки потрібно зробити в ситуації, що склалася:

1. Якщо троїння продовжилося, поміняйте місцями «суху» та «мокру» свічку. Перевірте, викрутіть свічки. Якщо суха свічка залишилася сухою, а мокра – мокрою, причина – у свічці. Замініть справну, що вийшла з ладу («мокру»).
2. Якщо ж “суха” стала “мокрою”, а “мокра” – “сухою” – повертаємося до високовольтного дроту. Змінюємо його на справний та перевіряємо. Важливо: саме на перевірений та справний, а не на новий. Заводський шлюб ще ніхто не скасовував.
3. Якщо і це не допомогло – йдемо системою запалення далі. У старих моделях двигунів високовольтні дроти приєднувалися до розподільника запалювання (трамблера). На нових – кожен циліндр (або пара) забезпечується індивідуальною котушкою запалювання. А в кришці трамблера просушіть, зачистіть та відрегулюйте контакти, або замініть її повністю. Що-що, а запасна кришка трамблера у старому автомобілі має бути обов’язково, як аптечка з вогнегасником. У нових двигунах поміняйте котушки запалювання із сусідніх циліндрів місцями. Звичайно, дроти теж. Перевірте. Замініть несправну котушку.

Как показывает практика – именно нештатная работа индивидуальной катушки зажигания чаще всего приводит к «горячему» троению мотора.

Чому не заводиться машина – дізнайтесь можливі причини

Висновки

Двигун троїть з різних причин, що ведуть до того, що один або більше циліндрів повністю перестають працювати. Важливо не плутати це з оборотами, що плавають. Або із ситуацією, коли двигун працює нестійко на всіх циліндрах.

Частину вказаних у цій статті причин можна знайти та усунути своїми руками. Майже без застосування інструменту. Достатньо просто виявити зовнішній пробій високовольтного дроту та самостійно замінити його на новий. Щось вимагатиме нескладних слюсарних навичок та інструментів зі штатного набору. У складних випадках необхідно звернутися до сервісу до фахівців, які мають необхідну компетенцію, обладнання та спеціальний інструмент.

Приймайте правильні рішення

Практика показує, що освоївши методику діагностування несправностей навіть значного розмаїття марок машин, не можна бути абсолютно впевненим у повторенні результату на автомобілі якоїсь іншої марки. Можливо, при кріпленні розподільного валу класичним способом (за допомогою «черевиків») порушення співвісностей роз’ємних опор, що з’явилося, було б виявлено набагато раніше.

Навіть грамотна діагностика може зайняти більше часу, ніж усунення виявленої несправності

У разі саме діагностування за зовнішніми ознаками дозволило визначити причину непрацюючого циліндра двигуна.

Метод визначення несправності ДВЗ за зовнішніми проявами працюючого двигуна корисний. Він (цей метод), звичайно ж, не може бути універсальним. Правильний вибір напряму пошуку неможливий без знання фізики процесів вияву несправності. Поки власники ТЗ не засвоять ази діагностування за зовнішніми ознаками, ремонт їх несправних автомобілів може бути тривалим. Адже «час – гроші».

Наказ №43

Опублікована редакція документа набрала чинності з 01 березня 2012 року, крім таблиць A.2.3, A.4.2, A.6.2, A.8.1, A.10.3, a також додатків Д, E, Ж, які набирають чинності з дня офіційного опублікування наказу від 24.01.2012 p. № 36.

Загальні положення

Норми витрат палива i мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі – підприємств) в паливно-мастильних матеріалах i контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії i раціонального використання нафтопродуктів, a також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива – це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів i коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.